Замена левой рулевой тяги
Привет всем.
Вообщем озадачился самостоятельно заменить рулевую тягу, но информации особо не нашел, спасибо AlexVan, направил мысли в нужном направлении.И так решил поделиться опытом и упростить кому то задачу.
Основная трудность заключается в том как открутить саму тягу.Для этого был изготовлен спец ключ, из ключа на 32.
На наждаке делаем ключ тоньше до толщины 3,6-4,6 мм(у меня получился в начале 3,6 к концу 4,6), затем отрезаем его и привариваем к нему головку(я приварил самопальную, если из набора то взял бы на 16) вот что получилось.
Далее стягиваем пыльник и открываем доступ к самой тяге (руль вправо до упора)
Описывают что нужно отогнуть края фиксирующей шайбы, я попытался не стал мучиться, одел спец ключ, просунув через отверстия полуоси, а затем вставил в него два длинных воротка, крутанул и все окей, шайба разогнулась, тяга открутилась.
Фоток не сделал, снял видео
Ключом на 19 и 21 откручиваем контргайку скручиваем наконечник, снимаем пыльник, одеваем на новую тягу, накручиваем наконечник (контргайку оставил старую, новая тоньше, по виткам не сошлось бы) добавил своей смазки наверх.
Контршайбу использовал старую предварительно подрихтовав, одел ее на тягу, наживил в рейку подкрутил руками сколько можно было, шайба поймала свое место, далее опять спец ключ, зажал без проблем.Осталось загнуть шайбу, тут посложнее.
Ну а дальше одеваем на место пыльник, наконечник вставляем на место, все закручиваем, одеваем колесо и на развал!
Вот и все на этом, имея спец ключ все просто!
Надеюсь кому то пригодиться!
P.S. Ключ у меня был советский, стачивал на большом наждаке на заводе (заманался), проще будет из современного ключа сделать, он изначально тоньше!
Замена рулевой тяги, наконечника Mitsubishi Carisma
Записаться на ремонт и техническое обслуживание вашего Mitsubishi можно по телефону +7(495) 223-35-66 или приехать к нам по адресу г. Москва, ул. Липецкая, дом 2, корпус 7 в рабочие часы c 09:00 до 21:00, наш автотехцентр в ЮАО осуществляет работы и без записи.
Система рулевого управления Каризмы включает в себя целый ряд узлов и деталей. Немаловажную функцию выполняют наконечники и тяги. Именно они обеспечивают связь между рейкой и поворотным кулаком.
Ресурс, признаки поломки
Во многом ресурс зависит от стиля вождения и дорожных условий. В среднем наконечники служат 100 тысяч километров. Тяга может служить гораздо дольше и меняться только при деформации. Характерные признаки неисправности:
- Увод автомобиля в сторону.
- Глухие стуки в передней подвеске, «щелчки» при повороте руля.
- Поврежденный пыльник.
Особенности замены рулевой тяги
Главная проблема — снять наконечник с поворотного кулака. Часто деталь прикипает. Самостоятельно выполнить эту работу довольно трудно.
Мы предлагаем качественную замену рулевых тяг и наконечников с использованием съемника и с последующим выставлением углов развала-схождения. В сервисе REALPARTS вы можете выбрать как оригинальные детали, так и качественные аналоги.
Цены на замену рулевой тяги и наконечника на Мицубиси Каризма:
- Замена рулевого наконечника (снятие / установка) — 600 руб.
- Замена рулевой тяги — 2500 руб.
Вопросы
Вопросов пока нет.
Будьте первым, кто задал вопрос об услуге “Замена рулевой тяги, наконечника Mitsubishi Carisma” Отменить ответ
Замена масла и фильтров
Инструментальная диагностика
Компьютерная диагностика
- Диагностика
- Кузовной ремонт
- Ремонт АКПП
- Ремонт выхлопной системы
- Ремонт двигателя
- Ремонт и заправка кондиционера
- Ремонт МКПП
- Ремонт подвески и ходовой
- Ремонт рулевой системы
- Ремонт системы охлаждения
- Ремонт топливной системы
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт турбины
- Ремонт электрики
- Техническое обслуживание (ТО)
+7(495) 223-35-66
Адрес: г. Москва, ул. Липецкая, дом 2, корпус 7
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Гарантия на работы
Распространяется на выполненные у нас ремонтные работы и составляет 3 месяца или 10 000 км пробега
Быстрый ремонт
Сразу после диагностики, за счет своего собственного склада запчастей
Цена/качество
Лучшее соотношение цен и качества выполняемых услуг, а также клиентского сервиса
Все виды услуг
Оказываем полный комплекс услуг: от мойки до прошивки блоков управления
Техцентр REALPARTS: эксперты по японским автомобилям
Мы специализируемся на ремонте и обслуживании японских автомобилей. Большую часть ремонтных работ мы выполняем в день обращения, поскольку имеем в наличии практически все необходимые запчасти по самым выгодным ценам за счёт собственного магазина запчастей для японских автомобилей. Наш техцентр оборудован современным оборудованием и позволяет выполнять ремонтные работы любой сложности.
Наш техцентр расположен в ЮАО по адресу г.Москва, ул. Липецкая, дом 2, корпус 7.
Телефон: +7(495) 223-35-66
Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00
Как открутить рулевые тяги на митсубиси каризма
Если никто не ответит, то постараюсь вечером из дому описать процесс. Там желательно сделать спец ключ из рожкового на 32 (кажется).
24 фев 2015, 17:06
Да ключ на 32,пишите как будет возможность, я до поздна на работе как раз будет возможность здесь сделать ключ!Спасибо.
24 фев 2015, 19:32
Фоток, к сожалению, не делал. Это было лет 6 назад, на первой ещё Каризме (на второй практически только работы по ТО). Делал всё по отчёту текстовому — Замена своими силами рулевых тяг (Алексей П) (в скобках — мои дополнения):
Поменял вчера тяги с наконечниками.
Проблемы следующие:
1. Невозможно подлезть никаким ключом ни газовым ни обычным рожком, не с левой не с правой стороны.
Поэтому был изготовлен ключ — от ключа (китайского не очень крепкого) на 32, была отпилена ручка и в торце оставшегося рожка проделано квадратное отверстие под удлинитель воротка. Только благодаря этому ключу тяги были откручены очень быстро и легко (добавлю от себя — ручка, оставшаяся на ключе ~100мм).
Процесс замены.
1. Сняли колесо.
2. Сняли хомуты с пыльника тяги.
3. Сняли рулевой наконечник со ступицы.
4. Отогнули стопорную шайбу на рулевой тяге (длинная отвертка и молоток).
5. Супер-ключиком, из колесной арки вдоль рулевой тяги заводим ключик одеваем его на шлицы на тяге, открутили тягу.
6. Вынули всю конструкцию в сборе (тяга — пыльник — наконечник).
7. Берем дощечку длинной 500 мм. сверлим с одного конца конусное отверстие и вставляем в него палец старого наконечника и через уголок отмечаем на доске длину тяги в сборе по торцу шарнира тяги со стороны резьбы для рейки (там, где стояла шайба стопорная).
8. Разбираем старую тягу для того, чтоб снять пыльник.
9. Собираем новую тягу (на старой было 6 граней, а на аналоге Оптимал только 2, поэтому аккуратно сделал ещё 4 для удобства заворачивания в рейку).
10. Вставляем палец новой тяги в дырку на дощечке и по уголку регулируем тягу до необходимой метки.
11. Затягиваем контргайку (это ту, что рядом с наконечником).
12. Надеваем новую контр шайбу или рихтуем старую (я рихтовал старую,т.к. новая была очень жёсткой).
13. Накручиваем деталь на рейку.
14. затягиваем супер-ключиком.
15. надеваем пыльник.
Все.
Вторая сторона по аналогичной схеме.
Для удобства можно, вращая руль, регулировать вылет рейки дальше или ближе от арки колеса.
Вот так и делал. Менял левую тягу (с водятельской стороны). Вороток для ключа у меня достаточно длинный ~600мм.
Передок полностью вывешивал для удобства работы (легко вращается руль). Пыльник затягивал пластиковым хомутом (такой и стоял там).
После завершения работ, через пару дней съездил на схождение. Оно было практически в норме.
24 фев 2015, 19:51
Сейчас буду мудрить с ключом,как думаете если вместо квадратного отверстия приварю головку норм или с отверстием помучаться?
24 фев 2015, 20:00
На старом форуме были варианты и с приваренной рукояткой в виде полдюймовой трубы, на другом конце которой сверлилось отв. под вороток. Труба приваривалась рядом с зевом ключа (~50мм от него).
Но мне было проще сделать отверстие квадратное. Т.к. уже была тяга.
Как открутить рулевые тяги на митсубиси каризма
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT
Итак, мой Лансер 1,6 МТ 2004 г.в. на 7-м году жизни потребовал замены рулевых тяг. На заводских я отъездил без малого 130 тысяч км. Знаю, что тем на форуме по этому поводу много, но может кто-то что-то новенькое для себя подчерпнет.
Облазил весь Интернет в поисках подходящих тяг. Анализировал. Сравнивал. Но, как говорится, сто людей – сто мнений. Решил прислушаться к мнению друзей на Лансерах и купил корейский CTR.
Начал с замены левой рулевой тяги. Снимаем колесо. Далее снимаем рычаг подвески (как снимать рычаг описывать не буду, здесь и так много тем про это).
Вот как выглядит рулевая тяга со снятым рычагом. Доступ к ней потрясающий.
Далее ослабляем 2 хомута на пыльнике, прикрывающем шарнир рулевой тяги от грязи, пыли и воды.
Аккуратненько снимаем пыльник. Сначала сниматься не хотел. Логично, — за 130 тысяч километров пробега его никто и не трогал. Очистил металлической щеткой тягу перед пыльником от налипшей за время грязи и пыли. Нанес немного смазки на тягу, и пыльник легко соскочил со своего места.
Под пыльником как раз и находится шарнир с шайбой, который как раз и стучит. Кстати, можно покачать колесом вправо-влево чтобы услышать отчетливый стук рулевой тяги.
Отгибаем шайбу (показана стрелкой) отверткой. Не так-то и легко, но слегка помогаем молотком. Отгибать ее стоит для того, чтобы легче открутить. Если захватить ключом тягу поверх шайбы, то находящиеся на шайбе «усики», вставленные в пазы на рулевой рейке, просто-напросто не дадут Вам открутить тягу.
Затем откручиваем тягу от рулевого наконечника (наконечники не менял, т.к. они еще послужат).
Крутим за саму тягу (там имеется место под ключ на 12 (показано стрелкой)) и одновременно держим наконечник, дабы на нем резинка не порвалась.
Далее берем ключ на 30 (я при снятии левой тяги пользовался газовым ключом), выворачиваем руль вправо для более удобного доступа к тяге и откручиваем шарнир по граням, которые на нем насечены. Сразу скажу, усилие прилагал не очень большое, несмотря на то, что рулевую тягу у меня еще на заводе затягивали. Легкий щелчок и рулевая тяга откручивается рукой.
Вот на фото, — старая и новая.
Ох, сколько ржавчины и прочей фигни!
Снимаем шайбу с тяги.
Шайбу решил использовать повторно, выпрямив ее молотком. Хотя при покупке новых тяг в комплекте были шайбы. Но! Они из фольги что-ли корейцами сделаны?
Смотрите сами. Тонкие. Гнутся двумя пальцами. При разгибании одной туда-сюда, она у меня сломалась. А «усики», крепящиеся к тяге? Какие-то овальные, нежные. В общем, я не рискнул ставить новые шайбы.
Далее, загибаем и выравниваем «усики» и примеряем к рейке.
Смазываем смазкой (она у меня в комплекте к тягам была в пакетике), шарнир рулевой тяги (показан стрелкой). Надеваем шайбу на тягу.
Внимание!: Если ключ более широкий, чем грани на рулевой тяге для ее затяжки, то отгибаем чуть назад шайбу, а то она крутить не даст.
Я еще решил смазать рулевую рейку.
Закручиваем.
Внимание!: Не забывайте обратно загнуть края на шайбе.
Для верности еще добавил смазки
Далее надеваем пыльник, затягиваем хомуты, вставляем тягу в рулевой наконечник и затягиваем.
Левую тягу решил менять, не снимая рычаг, о чем впоследствии пожалел, ибо пришлось изрядно попотеть.
Короче, начал по отработанной схеме. Снимаем колесо. Ослабляем хомуты на пыльнике. Снимаем пыльник. Отгибаем края шайбы. Откручиваем тягу.
Здесь надо сделать небольшое отступление. Как раз при откручивании тяги от рулевой рейки и возникает та проблема, связанная с моей ленью снять рычаг. Доступ к граням открывается сквозь узкую щель между рычагом и лонжероном (на фото тяга уже снята)
Для удобства пришлось покрутить рулем, дабы было лучше видно.
Правая тяга ненамного лучше левой
Далее выпрямляем шайбу, надеваем на тягу и тут я понимаю, что ключ слишком широкий для закручивания через узкую щель между рычагом (снова вспоминается моя лень снять рычаг. )
Решение нашлось быстро, — ключ решили сточить.
Далее надеваем тягу на рулевую рейку, не забыв попасть в пазы «усиками» на шайбе.
Смазываем шарнир
Затягиваем и загибаем края шайбы (без снятия рычага сделать это очень непросто!)
Одеваем хомуты на пыльник. Я использовал новые, но вполне сгодились бы и старые.
Далее вкручиваем тягу в наконечник, аналогично левой тяге.
Вот и все, тяги заменены. Можно ехать на развал.
Примечание: При откручивании тяги от наконечников я считал количество оборотов ключа (на фото видны насечки сделанные мной). Оборотов около 20 (+-2). Делал это для того, чтобы колеса стали более-менее ровно. Но, повторюсь, на развал все равно ехать обязательно.
