Как подобрать форсунки
И так, в своем блоге я вчера писал, что появилось свободное время и я решил открыть свой канал на ютубе, где постараюсь помочь новичкам быстрее вникнуть в азы тюнинга. В блоге я разместил ссылку на тизер канала, где рассказал как и по какой причине я решил открыть канал. Рассказал о чём он будет и так далее.
Собственно, идея канала пришла в тот момент, когда я начал производить дефорсировку своего Eagle и решил, что 880сс форсунок будет многовато для сетапа на 260 сил. Но у меня лежили стоковые и я начал считать хватит ли их. Естественно я решил об этом написать в БЖ на драйве. Статья вышла интересная и я подумал, что было бы здорово снять видеоверсию для тех, кому лень читать. И тут меня озарило, что надо вообще открыть канал, где буду рассказывать как правильно составить спеклист для машины, как подобрать небходимое железо, как настроить и поставить.
Ну, а теперб встречайте — первое информативное видео на моем канале.
Строго не судите, всё же первая попытка… Ещё предстоит научиться снимать, монтировать, да и в целом говорить на камеру. Надеюсь, что эти видео будут полезны. Так что подписывайтесь и ставьте лайки)
Вообще, следует посмотреть видеоверсию, а потом и прочитать саму статью. Т.к. в видео я дал больше примеров из жизни, а в статье я более подробно коснулся технической стороны. Более подробно объяснил о дидтаймах (времени открытя), пропускной способности о сопротивлениях.
Ну а вот и текстовая версия :
В этой статье я расскажу о том, как правильно подобрать форсунки (инжектора). Думаю эта статья будет полезна тем, кто начинает совершать свои первые шаги в тюнинге. Пытался описать всё кратко и ясно, не перегружая лишней информацией. Но всё же добавлял необходимой «воды» в виде примеров на личном опыте, что было понятнее от куда я беру эти значения и работают ли они.
Я уже ранее писал, что привожу машину к стоку, что бы продать. Но приводить совсем к стоку не интересно, так что я делаю дефорсировку с 470лс до 250-270лс.
Каждый, кто разбирается в машинах знает, что увеличение мощности требует глобальных доработок автомобиля. И конечно поднятие мощности невозможно без усовершенствования топливной системы автомобиля. Так для инсталла под 470 сил я использовал довольно популярный насос Walbro 255lph, который, как видно из его названия, прокачивал 255 литров топлива в час, обеспечивая горючим прожорливые форсунки PTE 880cc. Но для 270 сил этот инстал не имеет смысла. Это всё равно, что стрелять из корабельной пушки по зайцу. Так что я решил снять насос, форсунки и регулятор давления в топливной рейке. Ах да, забыл сказать, что при замене насоса на более мощный возможно, что стоковый регулятор давления не справится с возросшим почти в 3 раза потоком топлива. Таким образом мы можем получить слишком высокое давление в рейке. Так что в свое время, при замене стокового насоса на Вальбро я заменил и регулятор. Но в этой статье речь пойдёт только о форсунках! О насосе и регуляторе поговорим немного позже.
Так на что же менять? И что вообще надо сделать для замены форсунок?
1)Рассчитать размер необходимых инжекторов
2)Впаять сопротивление, если необходимо
3) Перепрошить мозг или поставить топливный контроллер
4) Отредактировать размер форсунок, что бы автомобиль смог управлять ими
5) Отредактировать время впрыска (указать лаг, он же: дидтайм, латенси)
Теперь подробнее…
У стоковых турбовых эклипсов используются форсунки на 450 кубиков в минуту (450сс). У Эво 560сс, собственно эвиковские форсунки я использовал когда-то давно, когда только построил турбовый двигатель. Я на них катался довольно долго и в итоге они закончились. Вернее я упёрся в их предел. Если полистать мой БЖ этой машины, то можно найти статью об этом.Так вот, когда я упёрся в форсунки — то их пределом оказались 380 лошадей. Это был дьюти цикл 100%. Зная это, я сейчас с лёгкостью могу пересчитать что могут выдать 450сс форсунки, ведь в целом спек будет очень похожим у машины. Если же вы хотите использовать эту упрощённую формулу для своей машины, то лучше берите с запасом!
Считаем:
(380лс / 560сс) * 450сс = 305 сил при дьюти цикле в 100%
То есть, упор для токовых форс эклипса это 300сил. Но ни один человек в здравом уме не будет кататься на форсунках с дьюти в 100%. Кто не знает, что такое дьюти — пишите в комментах — объясню.
И так, продолжим считать! Подойдут ли мне стоковые форсунки?
Если 305 сил это 100%, то 270лс это 88,5%
Да, значение опасное, но ездить можно… если осторожно)))
После этих расчётов я вытащил свои старые PTE 880cc и заменил их на стоковые форсунки на 450сс.
!ВНИМАНИЕ!
Для читателей я создал более совершенную формулу. Сюда я заложил безопасное значение дьюти цикла и погрешность на мои расчёты 🙂 Так же учитывается кол-во форсунок в двигателе.
Формула:
Для двигателя с турбо наддувом или механическим нагнетателем:
(dHP * 8) / i
Для атмосферных двигателей:
(dHP * 7,7) / i
где
dHP- Планируемая мощность
7,7 — это кол-во топлива в кубических сантиметрах (взято от форсунок), необходимое для получения 1 лошадки.
i — количество форсунок в двигателе.
Пример:
Если мы планируем получить 260 сил на автомобиле с турбонагнетателем и с 4 форсунками, то:
(260 * 8) / 4 = 520сс
То есть для 4х форсуночного автомобиля с 270 лошадками нам нужны 520сс форсунки (с такой маркировкой)
К сожалению нельзя вот так просто взять и воткнуть более большие форсунки. Дело в том, что размер инжекторов прописан в мозгах. По сути форсунка это электромагнитный клапан, который дозирует топливо. Он имеет некоторую пропускную способность и время открытия. Таким образом, что бы машина смогла подать правильное количество топлива ей необходимо точно знать сколько форсунка может пропустить топлива через себя за определённый промежуток времени (принято считать в кубических сантиметрах в минуту, на пример 560сс), а так же надо знать время открытия, т.к. если форсунка открыта не на 100%, то и проходит меньше топлива в этот момент, а так же это надо знать, что бы впрыснуть топливо в нужную фазу, а не раньше или позже…
Теперь подробнее.
Если с пропускной способностю всё более-менее понятно, то с остальными моментами чуть сложнее. Так что я не буду сильно углубляться в пропускную способность и сразу расскажу вот о том, что у вас не получится вставить более большие форсунки и сразу поехать. Выше я сказал, что мозг должен знать параметры форсунок. Так как же быть? Есть два способа.
1) Прошить мозг.
Здесь всё понятно. Вам надо изменить данные о пропускной способности и времени открытия форсунок в мозгу, что бы машина могла высчитывать сколько топлива подать.
Но вот это не всегда возможно, т.к. не все мозги прошиваемы.Так как же быть? Либо надо ставить какой-то тюненый универсальный мозг, что очень дорого (около 1000$ сам мозг + набор сенсоров), либо ставить обманку (топливный контроллер), что дешевле (около 200-500$ и не нужны сенсоры)
2) Топливные контроллеры.
Что это такое? Это такой девайс, который обманывает мозг. Он перехватывает сигнал с сенсора подсчёта воздуха и изменяет его значение. То есть, машина ориентируется на то, сколько топлива подать исходя из того, сколько воздуха попало. Таким образом, если мы скажем машине, что попало воздуха на 20% меньше, то она и впрыснет на 20% меньше топлива. Вот так и модно скорректировать форсунки, которые на 20% больше родных.
Но увы не выйдет так скорректировать слишком большие форсунки, т.к. в контроллере вы не сможете указать время открытия. Да и когда вы будете сильно урезать показания воздуха, то у вас сложется эффект «тошнилова». то есть, вы будете вваливать на полную, а машине будет казаться, что попадает мало воздуха и что вы едете в половину газа. И она соответственно изменит целевые значения углов зажигания и качества смеси… так что, по опыту скажу, что форсунки, котрые больше стока на 30% уже не стоит корректировать топливным контроллером.
Время открытия.
В принципе, вам придётся править время открытия из-за двух факторов: А) отредактировать работу форсунок с сопротивлением отличным от стока; Б) править время открытия из-за лага больших форсунок. Что такое лаг? Большие форсунки обычно имеют более длинное время открытия. И если вы их просто поставите и не измените это, то у вас сместится фаза впрыска.
Теперь о низкоомных и высокоомных форсунках.
Как я выше сказал, форсунки делятся и по сопротивлению на два типа. Высокоомные 16 Ом
и низкоомные 2-3 Ом. В чем же разница и взаимозаменяемы ли они? На сколько я знаю, то высокоомные форсунки более быстрые, то есть время открытия у них меньше, чем у низкоомных. Но они почему-то дороже… И заметно дороже, если мы говорим о больших форсунках. Так в стоке у эклипсов с атмо мотором стоят форсунки 16 Ом, а вот в турбовой версии 3 Ом…
Так как же быть, если у вас должны стоять высокоомные, но переплачивать не хотите? Всё решаемо. Для начала, вам надо будет впаять сопротивление. То есть впаять резисторы на 12-13 Ом. Вообще в митсубиши так и решили эту проблему, в турбовых версиях моторов у них стоят резисторпаки, это коробочка с резисторами, которые и задают сопротивление. Это сделано для того, что бы мозги не сгорели. Хотя я на своем Eagle года два ездил без этого пака… но тем не менее лучше впаять! И хорошо пропаять!Т.к. если вы припаяете резисторы коряво, то форсунки у вас начнуть работать инче. Да-да, с резисторами и без форсунки работают по разному, разнится время открытия.
Собственно это основное, что надо знать при подборе форсунок. Конечно это не всё… вам ещё так же надо узнать о насосах, регуляторах давления, сечении и пропускной способности топливных систем, необходимые значения давления топлива…
Но всего по чуть-чуть и об этом мы поговорим позже
Надеюсь, что моя статья оказалась полезной. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на мой ютуб канал!
Всем удачи!
Как выбрать топливные форсунки
Вы когда-либо замечали, что если поджечь разлитое топливо, то загорается только его верхний слой? Но если распылить топливо и перемешать его с достаточным количеством кислорода, то можно рассчитывать на быстрое и полное выгорание. Именно эту функцию выполняют топливные форсунки под капотом Вашего автомобиля: они делают из кислорода и топлива воздушную смесь для максимально эффективной работы двигателя.
Любому автомобилисту важно понимать, что процесс распыления и сгорания топлива имеет множество разных параметров, которые важно соблюдать для синхронной работы двигателя. Поэтому так важно вовремя менять форсунки.
Немного истории
Увеличение количества автомобилей и новые экологические нормы диктуют новые правила игры. Так на смену карбюраторам пришли инжектора. Сначала это была система моновпрыска, которую заменили топливные форсунки.
Дело в том, что нельзя просто так взять и впрыснуть топливо в цилиндр. Сначала нужно посчитать количество топлива, момент сгорания, и другие факторы, – именно эти задачи стоят перед автопроизводителями с каждой новой версией требований экологичности. Поэтому система подачи топлива так важна, и при ремонте важно использовать оригинальные запчасти.
Основные характеристики топливных форсунок
Наверное, сейчас самое время задуматься об отличиях между оригинальными запчастями и дешевыми аналогами, так как разница заметна именно в работе, а не на бумаге. Давайте пройдемся по основным характеристикам форсунок:
- Количество распыляемого топлива. Этот показатель измеряется в кубических сантиметрах на единицу времени, с учетом давления. Норма составляет от ста восьмидесяти до двухсот сорока кубических сантиметров в минуту, под давлением в три бара. Можете представить, что будет с Вашим автомобилем, если в камеру сгорания попадёт большее, либо разное количество топлива.
- Скорость загрязнения. Вы и сами знаете, что скорость загрязнения топливных форсунок зависит от материалов, с которых они сделаны.
- Застревание или зависание клапанов. Те же некачественные материалы могут привести к неточностям в работе детали.
- Степень закрытия. Стоит ли останавливаться подробно на том, что негерметичное закрытие может быть даже на новых форсунках неоригинального производителя?
Основные враги топливных форсунок
Как бы банально это не звучало, но основная проблема работы топливных форсунок, – это их работа: чем больше работает двигатель, тем больше степень загрязнения форсунок. Какое топливо Вы бы не использовали, либо как часто Вы не проводили их техническое обслуживание, рано или поздно Вы придете к необходимости замены этих элементов. Но не стоит паниковать, всегда есть признаки, по которым можно определить причину плохой работы двигателя. В случае с форсунками это:
- сложности в процессе запуска двигателя;
- увеличение расхода топлива;
- почернение выхлопа;
- троение двигателя.
Испортить форсунки может и вода, которая попала в топливо и вызвала коррозию. Поэтому стоит заморочиться, и потратить деньги на более качественный топливный фильтр, который ее остановит.
Как ни странно, но еще одним значимым врагом форсунок является сам человек: тюнинг двигателя, неумелая замена свечей, – все это может вызвать проблемы в работе системы подачи топлива.
Виды топливных форсунок
За все время существования автомобильной промышленности, автопроизводители изобрели достаточное количество систем впрыска топлива, но менять форсунки одного типа на другой стоит лишь при условии комплексной модернизации Вашего автомобиля. Во всех остальных случаях стоит ограничиться заменой деталей на аналогичные, чтобы сохранить конструктивные особенности. А сейчас давайте разберемся, какие форсунки бывают:
- Механические форсунки не отличаются высокой надежностью, так как в их основе лежит не электроника, а пружина (в некоторых случаях даже две).
- Электромагнитные форсунки, в которых открытие происходит за счет электромагнита, а закрытие, – за счет пружины.
- Пьезоэлектрические форсунки работают быстрее конкурентов, что делает их лучшим выбором для турбированных двигателей.
- Электрогидравлические форсунки, работа которых основана на разнице давления, управляются из блока управления двигателя.
- Насос-форсунки имеют очень сложную конструкцию, в результате чего часто ломаются, хотя при этом они уменьшают расходы топлива, и делают автомобиль более экологичным.
Как подобрать топливные форсунки
Думаю, Вы уже поняли, что в данном случае мы не рекомендуем использовать неоригинальные детали, поэтому лучше всего искать замену запчастей по VIN-коду Вашего автомобиля, так как это самый точный способ подбора деталей.
Если Вы решились на не оригинал, то обратите внимание на
- Способ изготовления. Формировать деталь монолитно, либо собирать ее из разных частей, – каждый производитель выбирает по себе, не говоря уже о разнице в составляющих форсунки.
- Варианты распыления: давление, завихрения, и прочие факторы.
- Диаметр отверстий: чем он больше, тем больше расход топлива.
- Угол распыления.
- Наличие фильтра.
- “Рисунок” распыления, – от него зависит количество распыления топлива. Сегодня на рынке можно встретить следующие виды: Q, QT, S, ST, SS, HS, H, PH.
Особенности работы форсунок в автомобилях с ГБО
Все очень просто: газ не нужно превращать в газ, так как он таковым уже является. Достаточно просто равномерно подать его в камеры сгорания. Главное, – избежать перерасхода и перегорания клапанов. А это просто сделать, отрегулировав скорости открытия и закрытия клапанов. Полноценно это сделать удалось лишь в четвертом поколении ГБО-установок.
Особенности форсунок на дизельных авто
Особенность дизельных двигателей в том, что в зимний период производители топлива добавляют в свою продукцию парафин, который забивает топливные фильтр и форсунки соответственно. По большому счету выхода два: использовать только качественное топливо (но как проверить?), либо использовать системы подогрева, которые помогают удержать топливо в жидком состоянии. Во всех остальных случаях парафин будет забивать форсунки Вашего автомобиля.
Выводы
Как мы уже все поняли, форсунки – это одни из самых важных частей автомобиля, которые напрямую влияют на работу двигателя. К ним нельзя относиться также просто, как к дворникам, например. И крайне нежелательно менять старые запчасти на неоригинальные только из-за низкой цены.
Есть несколько простых действий, которые помогут Вам продлить срок службы оригинальных деталей:
- Заправляйте автомобиль только качественным топливом.
- Следите за состоянием топливных форсунок.
- Избегайте повреждений проводки.
Форсунки. Как выбрать? Нюансы построения топливной системы. Подготовка к настройке Часть 2
…судя по реакции на первую часть — моя писанина не зашла. Но раз уж начал, терпите, я продолжу.
Еще в самом начале нужно было определиться с терминами, ну да ладно. Лучше поздно, чем никогда.
В сети есть разные интерпретации параметра LagTime и в разных софтах (читать «системах управления двигателем») он так же отображается по разному. Где то как в привычных нам «Январях», где то как константа, где то иначе. Мы же будем воспринимать его дословно — как время задержки открытия форсунки. Не уверен, что стоит объяснять что это такое, потому как дочитавший до этого места либо специалист, либо вам просто скучно. Ни тем ни другим мои объяснения не нужны. И все же напомню, форсунка это механизм которому требуется время что бы открыться и закрыться. Его нужно учитывать. Вот эта задержка и есть наш LagTime. Который мы привязываем еще и к напряжению. Потому как чем оно (напряжение) ниже, тем скорость перемещения клапана меньше и наоборот, соответственно.
Что бы система верно рассчитала количество впрыскиваемого топлива она, как минимум, должна знать:
1 «Статику» форсунки ( с учетом ДДТ)
2 «Динанамику» или LagTime (с учетом напряжения) тут внимательно, в «линейной» зане работы форсунки. Просто запомните этот момент. Мы к нему еще вернемся. Возможно… Потом…
Рассмотри конкретную ситуацию. На ХХ с «динамическим» регулятором давления топлива и форсунками 16611-AA521.
Топлива, «около стоковому» мотору объемом 1,6 литра нужно примерно 0.011 см3/цикл.
Что, для наших форсунок, составит 1.3 мс. (примерно).
Что бы обеспечить стехиометрию на выходе. Но это «чистое время» открытия. Нам нужно будет добавить еще наш Lag Time (время на срабатывание). Мои эксперименты показали, что при 14 вольтах напряжения в бортовой сети — это еще 0.87 мс. Таким образом, итоговое время составит 2.17 мс. Вроде бы все просто. Эту цифру все примерно представляют. Но получить ее можно разными путями.
Вы спросите, » какая же разница?». Если в конечном итоге для обеспечения нормальной работы двигателя мы все равно откроем форсунку на 2.17 мс. (тем или иным способом). Но разница есть.
Ниже рассмотрим ситуация с неверным Lag и «подгоном» под ответ.
На диаграмме видно из чего складывается общее время открытия.
Если первый столбец отражает реальные цифры и мы видим что 60% времени это линейный режим в котором форсунка действительно «льет» топливо, то второй столбец нам показывает, что у нас очень «быстрая» форсунка. Способная открыться за 0.4 мс. И линейный режим составляет боле 80%. Но в этом случае, получается, что двигателю требуется значительно больше топлива для работы. Во всяком случае, так «думает» ЭБУ. То-есть если в норме объемная эффективность в данной режимной точке (примерно 800 оборотов) будет 0.7.
То во втором случае это уже 0.93.
Вот это мы молодцы. Взяли и подняли эффективность на 23%. Вы снова скажите «…ну и что? Мы же добились желаемого результата». Добились, но сейчас мы рассматривает одну режимную точку в стационарных условиях.
Допустим компенсировать (подогнать под ответ) учитывая нагрузку и обороты мы сможем таблицей VE. Но что делать когда изменятся внешние факторы? Температура заряда, давление топлива? По сути любой параметр который рассчитывается на основе наполнения цилиндра? Мы перестанем попадать куда либо.
Отсюда «плавающий» состав смеси от температуры и многие другие проблемы.
Простой пример. Устройство регулирующее подачу воздуха на ХХ (регулятор ХХ, дроссель и т.д.). Его характеристика привязана к расходу воздуха. Если расход воздуха не соответствует действительности — устройство работает не правильно.
Нужно подгонять под ответ и его параметры. Используя не верные данные всего лишь по форсункам, мы обрекаем себя на «подгонку под ответ» всей системы в целом. А представьте что характеристика МАР сенсора тоже не верна. Есть ошибки в калибровке ДТВ. Что мы получим на выходе? Как все это будет работать в средней полосе, где летом +35, а зимой -30? Что в конце концов произойдет, если мы просто заменим форсунки?
Рассмотри конкретный пример с этими форсунками.
На синей кривой мы видим данные по «Динамике» которые приехали вместе с машиной (уже была настроена).
На желтом, то что получилось у меня.
Есть разница?
Хотя стоит отметить, в «рабочих» напряжениях ошибка не такая и большая. Но что произойдет в момент запуска на «холодную»? Когда напряжение может «просесть» до 8 вольт?
Не стоит удивляться тому, что этот двигатель зальет при холодном пуске. И мы начнем «копать».
А что же происходит, как настроить этот самый «холодный пуск»?
Прибавьте различия в «статике» форсунок:
Приехало — 5,5 мг/мс.
Мои расчеты — 5,28 мг/мс.
Туда же прибавьте разницу в тарировке ДТВ. Видно на рисунке ниже.
В результате получим некоторое не соответствие задуманному. И пойдем ругать разработчиков софта.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Данные которыми я пользуюсь получены не в лабораторных условиях. Но ниже видно, как на ниве с такими форсунками включается вентилятор.
Сидя в автомобиле вы только на слух понимаете включился «карлсон» или нет.
Для тех, кто осилил ниже данные по этим форсункам. Может кому то пригодятся.
Да, да. Они отличаются еще и на разном давлении.
Если проанализировать, видно, расчету эти параметры не поддаются. Их просто нужно иметь, а «софт» их должен уметь верно обрабатывать.
Вот и разобрались.
…не. Забыл. В начале статьи я просил запомнить вас упоминание о «линейном режиме работы форсунки».
Так вот. Все что было написано выше работает, но до определенного момента. До того самого момента, пока форсунка на малых временах открытия работает в этом самом линейном режиме. То-есть время ее открытия (Lag) меньше времени на которое форсунку нужно открыть в общем. Вернее даже раньше.
С этого момента все написанное выше не работает.
Но это совсем другая история.
Есть мысли, но не достаточно собственных статистических данных для нормального осмысления. Да и интереса у читателей подобные писульки не вызывают.
Так что пока продолжения не будет.
Хотя тема далеко не закрыта.
Как выбрать топливные форсунки
Топливная форсунка – достаточно тонкое изделие, от работы которого зависит мощность двигателя и чистота выхлопа. Хоть распыление топлива и не кажется чем-то сложным, только подумайте, сколько факторов нужно учесть инженерам: момент сгорания, способ распыления топливной смеси, факел пламени. Сегодня распыление топлива признается самым перспективным способом его подачи в цилиндры или впускной коллектор. Впервые инжекторные двигателя появились в авиации, где вследствие несовершенства электроники показывали себя не очень хорошо. В Советском Союзе первым полноценным инжекторным двигателем был АШ-82, позже ставший прообразом автомобильных моторов.
Почему именно форсунки
Равномерного сгорания жидкости допиться сложно. В первую очередь загорается поверхностный слой. А вот если жидкость распыляется, загораться будут даже маленькие капельки. К тому же так можно легко интенсифицировать сгорание – мы получаем маленький взрыв, или, если такая аналогия вам ближе, факел. Проблема такого способа подачи топлива крылась в том, чтобы добиться максимально полного сгорания . Добавив к газу или бензину рассчитанную долю воздуха, задачу можно выполнить.
Топливная форсунка является тем самым факелом, благодаря которому можно получить объемное сгорание. Она подает дозу топлива тогда, когда это нужно, причем распыляет его не просто в конусе перед собой. Так что если форсунка загрязнена, она, во-первых , не может полностью реализовать мощность вышеупомянутого факела, а во-вторы х, может работать с задержкой. А задержку двигатель не терпит. Множество смежных узлов работает в четко заданном такте, в который обязательно нужно попадать, иначе упадет мощность, вырастет расход и ухудшится выхлоп.
Самые первые инжекторные двигатели нещадно чадили. К тому же их мощность не была достаточно высокой. Вдобавок, топливо таким двигателем расходовалось нерационально. Если раньше об экологии не задумывались, то сейчас он ней не может не вспомнить никакой автоконструктор. Правильно работающая форсунка в тандеме со свечами и газораспределительным механизмом образует систему, удовлетворяющую экологическим нормативам.
Как же система работает
Одним из первых удачных решений в реализации инжекторного двигателя был моновпрыск. Суть его в том, что топливную форсунку размещают во впускном коллекторе. Сразу после впрыска топливо должно было смешаться несколькими долями воздуха и поступить в цилиндр. Система получилась громоздкой, достаточно надежной, дешевой в обслуживании. По сути это, это одноточечное исполнение системы впрыска. За созданием топливно-воздушной смеси «следит» дроссельная заслонка. А вот здесь и самое интересное : обычная дроссельная заслонка хоть проста и достаточно точна, уступает более современным датчикам, отвечающим за образование смеси. К тому же при неполадках с одной-единственной форсункой автомобиль может глохнуть, иметь большие холостые обороты, сильно вибрировать. За простоту приходится платить широким перечнем неполадок с двигателем.
Распределенный впрыск – самое распространенное решение. В нем на каждый цилиндр приходится по одной работающей форсунке. Различают следующие способы выведения форсунок: в форкмеру (в авто на дизтопливе), в цилиндр (непосредственный впрыск), во впускной коллектор. Если из строя выходит одна форсунка, водитель прочувствует изменения в динамике автомобиля, но сможет благополучно доехать до СТО.
Очень интересным решением является Common Rail . В нем топливо от насоса высокого давления поступает на аккумулятор давления, а давление сбрасывают форсунки, попутно совершая работу. Такая система не имеет зависимости от положения распредвала. В системе не наблюдается пульсация топлива.
Основные виды форсунок
Инженерных решений достаточно много. Попробуем разобраться в том, как работает каждый из видов топливных форсунок:
- Механический. Распыляет топливо тогда, когда в системе достигается определенное давление. Определяет время распыления пружина. Она же отвечает за закрытие сопла. Более сложные двухпружинные форсунки точнее. С ними можно подавать топливо двухступенчато, избавив автомобиль от электроники;
- Электромагнитный. За открытием форсунки следит электронный контроллер. По его сигналу начинает работать специальный магнит. Также имеется пружина, отвечающая за закрытие сопла. ЭБУ может контролировать впрыск, что является достоинством электромагнитных форсунок;
- Пьезоэлектрический. Такая форсунка работает очень быстро. С ее помощью можно подавать топливо в несколько приемов. За работой иглы распылителя следит пьезоэлемент из керамики. При подаче тока он очень быстро расширяется. С такой форсункой можно создавать турбированные двигатели. Топливо может подаваться под давлением до 2000 бар;
- Электрогидравлический. Хлеб и масло системы Common Rail . Все очень просто: давление в пространстве и над, и под иглой уравнивается. Стоит давлению над иглой упасть (это контролирует ЭБУ), как она начнет свое движение вверх, открывая форсунку;
- Насос-форсунка. Это может быть пьезоэлектрическая или электромагнитная форсунка, оснащенная насосом. Его работу гарантирует распредвал автомобиля. С такими форсунками можно избавиться от ТНВД. Правда, в системе появляется множество элементов, которые могут поломаться. Но есть и весомые аргументы за насос-форсунки: увеличивается КПД мотора, уменьшается расход, в лучшую сторону меняется состав выхлопа.
Стоит ожидать дальнейшего распространения системы Common Rail . Она достаточно проста и надежна. Уже сейчас активно применяются насос-форсунки. Старые механические устройства уходят в прошлое.
Подробнее о факеле распыления
Факелом называют форму той порции жидкости, которая выталкивается форсункой. Если топливо слишком жидкое, оно плохо смешивается с воздухом и может осесть в камере сгорания. Специалисты выделяют следующие параметры, описывающие факел распыления: дисперсность, форма, количество топлива, производительность. Факел имеет форму конуса. Обычно конус один, но если в форсунке 2 отверстия, то конусов будет два.
Производительность – это тот объем, который под давлением в 3 бара оказывается в емкости за одну минуту. Оптимальная производительность составляет 180-240 единиц. Единицы могут быть следующими : см³/мин (также cc/min) или фунт/час (также Ibs/hr). Вторая единица используется только американскими производителями форсунок.
Для чего нужен фильтр форсунки
Как вы уже наверняка догадались, некачественное топлив о может негативно сказываться на форсунке. Если внутренняя поверхность достаточно тонкой иглы покроется отложениями, устройство перестанет работать должным образом. Решение очень простое: поставить фильтр.
Используемые фильтры относятся к дешевым и на удивление примитивным. Они имеют пористую структуру и работают как губки. По этой причине их можно даже промывать. Полная замена необходимо только тогда, когда состояние фильтра плачевное. Отечественное топливо чистым не назовешь, так что фильтр придется промывать и даже проводить замену достаточно часто. Сделать это могут на СТО.
Очистка топлива в ГБО происходит иначе . Поговорим об этой системе.
Какие форсунки используются в автомобилях на газу
Если говорит о когда-то актуальных проблемах моторов на газу, то на ум приходят перерасход и подбор времени сгорания. Если устанавливается одна форсунка, она не сможет четко дозировать газо-воздушную смесь. Как результат: экстремальные температуры, приводящие к прогоранию клапанов. Так что инженеры решили: нужно что-то делать с газом еще до его поступления на форсунки и перейти от моновпрыска к распределенному впрыску.
Особой потребности в высокоточных распылителях нет. Газ уже находится в испаренном состоянии. По сути, распыляется смесь через специальный штуцер . Выше требования только к отказоустойчивости, скорости открытия и закрытия.
Запчасти на Mercedes vito
VITO van (638) (03.97 — 07.03)
Запчасти на Audi a4
A4 sedan (8E2, B6) (11.00 — 11.04)
В ГБО сжиженный газ перво-наперво оказывается в редукторе и испаряется. Затем он подается на форсунку одного из следующих видов:
- Штоковая. По принципу работы почти полностью повторяет электромагнитную форсунку в бензиновом двигателе. Правда, она не может четко дозировать впрыск и открываться достаточно быстро. Сегодня штоковые форсунки можно встретить только на очень старых авто;
- Игольчатая. Она очень точная и надежная. К тому же она имеет функцию самоочищения. Вернее, движущийся по внутренней полости форсунки газ продувает ее. Конструкция включает в себя шток и запорную иглу, обеспечивающие очень точное дозирование топлива. Говорят, что они линейны: за 3 миллисекунды пропускается вдвое меньше смеси, чем за 6 миллисекунд. Такие форсунки являются, пожалуй, самыми лучшими;
- Мембранная. От вышеперечисленных конструкций отличается тем, что запорный механизм специальной мембраной отделяется от электромагнитной части. Главный недостаток конструкции: при повреждении мембраны форсунка тут же начинает пропускать газ наружу. Изделие очень дорогое. Как-то это компенсируется сроком службы: от 150 до 250 тысяч километров.
Подбор форсунок для газового мотора сводится к тому, какова мощность мотора и какой у вас бюджет. Игольчатые форсунки достаточно надежны и гарантируют точную подачу смеси. С ними можно раскрыть потенциал мощного двигателя полностью.
Вместе с газовыми форсунками устанавливают и фильтры паровой фазы . Их использование обязательно. Самые дешевые фильтры просто отделяют тяжелые фракции от газа, а самые дорогие имеют специальный отстойник. Особенно интересны сепараторные фильтры. В них благодаря эффекту центрифуги примеси попадают на стенки отстойника и скапливаются на дне. С таким фильтром можно продлить жизнь форсунки в несколько раз.
Возможные неисправности
Враг современных форсунок – грязь. Пыль, остатки сгорания топлива, мелкие твердые частицы могут откладываться в небольших зазорах. Особенно от грязи страдают форсунки дизельных моторов . Решается это установкой хорошего топливного фильтра и своевременной его заменой.
Форсунки остро реагируют на попадание масла в смесь. Перегреваются металлические элементы, страдает игра, засоряются отверстия и зазоры. Также поводом для беспокойства является попадание воды в топливо. Такой коктейль вызывает коррозию. На уже упомянутые дизельные форсунки кроме воды влияют и парафины. Они непременно находятся в дизельном топливе. Проблему усугубляют неисправные смежные узлы. Топливо нуждается в прогреве и фильтрации. Кроме того, неопытный мастер может повредить форсунку при демонтаже свечей.
Если форсунка неисправн а, вы заметите следующее:
- Холодный старт затруднителен;
- Двигатель троит;
- После запуска двигатель издает шум (причин может быть несколько, но всегда нужно ехать на СТО за решением проблемы);
- Изменился выхлоп;
- Расход топлива резко возрос;
- Двигатель не заводится в принципе.
Практически все проблемы решаются промывкой форсунок и заменой фильтров . На техосмотре могут также выявить неисправность бензонасоса. В любом случае вам сложно будет справиться самому. Здесь необходима помощь квалифицированных мастеров. Ездить к ним на осмотр стоит каждые 50-60 тысяч километров пробега.
Дабы предупредить поломку, соблюдайте следующие правила:
- Проследите за правильной установкой;
- Заправляйтесь только качественным топливом;
- Следите за состоянием форсунок: никаких деформаций, оплавленных элементов, толстых черных отложений;
- Проверяйте состояние проводки.
Как выбирать форсунки
Правильнее всего будет вести свои поиски по VIN-коду автомобиля. Дело в том, что почти все элементы инжекторного мотора относятся к определенному типу и имеют свою конфигурацию. Если где-то допустить ошибку, мотор будет троить и потеряет в мощности.
По техническим характеристикам вы вряд ли сможете выбрать подходящую форсунку. Автомобили одной линейки, но разных годов производства, могут иметь различные детали. Лучше свериться с инструкцией по эксплуатации , узнать коды старых форсунок и купить такие же или аналогичные по характеристикам аналоги.
Не путайте форсунки для бензина с таковыми для газа. Специфика их работы совершенно другая. Газовые форсунки, как минимум, имеют малое электрическое сопротивление. Если на них подавать обычное напряжение в 12 V, они сгорят вследствие малого сопротивления обмотки. У газовых форсунок также очень большие проходные сечения.
Бренды, которым вы можете довериться
Как и обычно, мы рекомендуем брать оригинальные форсунки. Касается это как электрических, так и механических. Они проектировались так, что хорошо работают только с двигателем определенной модели.
Из аналогов стоит обращать внимание только на дорогостоящие: Siemens , Bosch (Германия), Delphi (США). Из бюджетных форсунок для ГБО можно отметить Valtek , OMVL (Италия), Hana (Южная Корея).
Вывод
Топливные форсунки серьезно влияют на эксплуатацию автомобиля. Если они в хорошем состоянии, были выбраны и установлены правильно, вы сможете раскрыть весь потенциал двигателя. Если эти моменты не были соблюдены, можно с уверенностью говорить об обратном: выхлоп ухудшится, двигатель начнет троить, вибрировать. Советуем относиться к обслуживанию форсунок со всей серьезностью . Их очистка не стоит больших денег, но если вы будете закрывать глаза на проблему, может понадобиться серьезный ремонт мотора. О ресурсе форсунок говорить сложно. Если вы будете следить за их состоянием, состоянием фильтров и заправляться качественным топливом, они у вас могут и вовсе не выходить из строя на протяжении всего жизненного цикла авто.
