13.12 Прокачка тормозной системы
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Обновление тормозов
Приветствую всех.
Когда производил ремонт балки то увидел что задние колодки были совсем мертвы, а когда устанавливал защиту двс понял что передние диски стерлись на нет. С тормозами шутки плохи, поэтому решил все заменить.
Рассказывать про то как снимал задние барабаны и колодки смысла нет так как все это есть в моей предыдущей записи по ремонту балки. Далее в картинках
Прикупил новые колодки, пружинки и ступичные гайки.
Далее накидываем барабаны и затягиваем гайки как следует. После затяжки их нужно накернить(замять немного края гаек в вырезы на оси)
Теперь перед.
Спереди заменил колодки и диски.
Отпускаем колесные болты, домкратим авто, снимаем передние колеса.
Далее откручиваем на суппорте 2 болта на 13, отводим его в сторону и подвешиваем проволокой к пружине.
Теперь нужно открутить скобу суппорта.
Там болты внутренний торкс на 55. У меня они оочень не охотно открутились. Снимаем скобу, вытаскиваем с нее направляющие и все тщательно отмываем. Смазка там превратилась в ржавую грязь. При следующей замене колодок поменяю направляшки.
Далее набиваем новую смазку и устанавливаем направляющие в скобу.
На тормозном диски есть два болта под торкс. Выкручиваем их и снимаем диск со ступицы. С одной стороны снялся норм, с другой пришлось помогать съемником.
Места где колодка ходит по суппорту и тыльную сторону колодки промазал той же медной смазкой.
Собираем все в обратном порядке.
Так же заменил тормозную жидкость.
Так как менял один то делал проливом(замещением старой жидкости на новую)
С бачка достаем шприцом старую жидкость, наливаем новую и дренируем с каждого колеса до того момента как не пойдет новая жидкость, не забывая подливать свежую. По началу пошла какая-то не понятная ржаво-грязная жидкость. Я брал 1,5л. После этого прокачка тормозов не понадобится.
Вот и все, с тормозами справелись!
Википедия клуба Пежо 206
Май 14th, 2012 | Автор: admin
Описание процедуры:
Слив тормозной жидкости из гидропривода проводите в следующем порядке:
Рис. 9.25. Снятие главного тормозного цилиндра: 1 — контактный разъем; 2 — питающий бачок; 3 — шплинт; 4 — тормозные трубки; 5 — гайки
— отсоедините контактный разъем 1 датчика уровня тормозной жидкости;
— отверните крышку питающего бачка 2;
— откачайте тормозную жидкость из питающего бачка с помощью шприца;
— отверните клапаны для удаления воздуха на всех тормозных механизмах так, чтобы при нажатии на педаль тормоза из них выходила тормозная жидкость;
— нажимайте и отпускайте педаль тормоза до тех пор, пока из каждого клапана не перестанет выходить тормозная жидкость.
Заполнение тормозной жидкостью гидропривода проводите в следующем порядке:
Предупреждение
Используйте только свежую тормозную жидкость рекомендованной марки или марки тормозных жидкостей DOT4.
— замените тормозную жидкость прокачкой гидропривода всех тормозных механизмов в последовательности, указанной ниже;
— при прокачке гидропривода следите за поддержанием необходимого уровня в питающем бачке и постоянно доливайте в него тормозную жидкость.
Удаление воздуха из гидропривода проводите в следующем порядке:
Все автомобили
— переднее левое колесо;
— переднее правое колесо;
— заднее левое колесо;
— заднее правое колесо.
После проведения работ со снятием тормозного механизма прокачку гидропривода проводите в следующем порядке:
— тормозной механизм, который снимался;
— переднее левое колесо;
— переднее правое колесо;
— заднее левое колесо;
— заднее правое колесо.
Примечание
При снятии и установке главного тормозного цилиндра рекомендуется автоматическую прокачку закончить ручной.
Автомобили, оборудованные системой ABS
Примечание
Гидравлические блоки поставляют заполненными тормозной жидкостью.
Если ручная или автоматическая прокачка гидропривода тормозной системы с ABS не дала нужных результатов, прокачайте с помощью диагностического прибора TEP 92, DIAG 2000, следуя прилагаемым к нему инструкциям.
Все автомобили
— подсоедините один конец прозрачной трубки к клапану для удаления воздуха, второй конец опустите в прозрачную емкость с налитой в нее тормозной жидкостью;
— медленно нажмите на педаль тормоза;
— удерживайте педаль тормоза в нажатом положении, при этом ваш помощник должен отвернуть клапан для прокачки — часть тормозной жидкости выльется в емкость;
— заверните клапан для прокачки после того, как педаль упрется в пол;
— отпустите педаль тормоза;
— повторите проведенные операции до тех пор, пока не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
Как прокачать тормоза самотёком
Самотёчная прокачка тормозов — это процедура, которую должен уметь делать каждый, кто самостоятельно обслуживает свои тормоза. Все тормоза в какой-то момент нужно прокачать. Если идея «прокачки» звучит неприятно или жутко, то тут не о чём беспокоиться. Прокачка тормозов самотёком заключается в сливе и замене старой тормозной жидкости.
На самом деле самотёчная прокачка так же проста, как и звучит. Для этого нужно открыть главный цилиндр и дать старой тормозной жидкости вытечь из тормозных магистралей под действием силы тяжести.
Это недорогая процедура технического обслуживания автомобиля, которая подходит для всех тормозных систем.
Почему важна самотёчная прокачка тормозов?
Как и все жидкости в машине, тормозная жидкость должна поддерживаться в рабочем состоянии, чтобы обеспечить оптимальную работу тормозов.
Прокачка тормозов важна потому, что тормозная жидкость гигроскопична, то есть она поглощает влагу из воздуха. Это поглощение снижает температуру кипения жидкости, что может привести к тому, что часть жидкости выйдет из тормозных магистралей в виде пара.
Когда это произойдёт, педаль тормоза станет пористой, а в резервуаре с жидкостью появится чёрная слизь. Эта слизь коррозийная и может привести к попаданию в систему ещё большего количества воздуха, что усугубит повреждение тормозов.
Поэтому прокачка тормозов — это необходимая процедура, которая должна выполняться на протяжении всего срока службы легкового или грузового автомобиля, или при замене тормозных колодок, суппортов или трубопроводов. Её нельзя игнорировать.
Процесс прокачки тормозов
В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.
Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:
- Четверть литра тормозной жидкости.
- 150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
- Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
- Напольный домкрат и четыре подставки.
- Молоток или резиновая киянка.
- Маскировочная лента.
- Пара тисков.
- Гаечный ключ с открытым концом.
- Гравитационная продувка тормозов.
После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.
- Шаг 1. Меры предосторожности
Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью. - Шаг 2. Поднять автомобиль, снять колеса
С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса. - Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью
Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов. - Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку
С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух.
Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.
Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).
Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости.
Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.
- Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость
С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.
Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.
Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости. Это очень важно.
- Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью
Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью. - Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей
После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.
Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.
