Снятие коробки передач и сцепления.
Продолжаем ремонт Красного Лесса. 20 апреля 2019 года снимаю коробку передач и сцепление. Приступим к разборки:
— снимаем пыльник двигателя;
— стартер;
— катушку зажигания;
— ослабляем ступичные гайки;
— сливаем масло с коробки;
— отцепляем трос спидометра;
— трос сцепления;
— минусовой провод;
— отсоединяем с шарнира кпп рычаг;
— симаем с левой стороны рычаг с черепахой;
— Откручиваем болты крепления шаровых опор от поворотного кулака.
Подставляем домкрат с подставкой под коробку передач, второй домкрат под двигатель. Откручиваем болты и гайку крепления коробки к блоку. Затем откручиваем заднюю подушку двигателя и боковую. Сдвигаем коробку влево, неповреждая пыльники на гранатах опускаем коробку в низ.
Осматриваем выжимной подшипник на коробке и сцепление на маховике, обнаружил сломанную пружину на диске сцепления.
Снятые подушки двигателя тоже сильно устали.
Зафиксировав маховик от проворачиванием использую спец приспособление с зубцами откручиваю 6 болтов крепления корзины сцепления. При снятие корзины выпала часть пружины. Диск сцепления имеет маркировку BZAK все лепистки удерживающие пружинки отогнуты, выкрашены. Как оно работало?
Так как ремонт у нас с устранением всех неисправностей, то отмываем коробку спец шампунем с керхера, помогая щеткой по металлу. Оказывается коробка передач имеет маркировку ВАЗ 2110-1701205.
Осмотрев вилку сцепления и направляющую они оказались тоже изношены, требуется замена.
Коробка готова к обслуживанию, а на этом пока все, требуется идти в магазин и потратиться.
Сборка коробки передач
1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.
Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).
2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.
3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).
4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.
Примечание
Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.
6. Установите на шток защитный чехол.
7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.
8. Установите шарнир на шток.
9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).
10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.
11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.
12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).
13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.
14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).
15. Установите дифференциал в картер сцепления.
16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.
17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.
18. В таком положении установите валы в картер сцепления.
19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.
20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.
21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.
22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.
Примечание
Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.
23. Установите стопорное кольцо.
Примечание
Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.
1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи
2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач
3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач
25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.
26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.
28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.
30. Установите уплотнительную прокладку.
Примечание
Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.
31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.
32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.
33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).
34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.
35. Установите пластину крепления подшипников.
36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.
37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).
38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).
39. Установите заднюю опору силового агрегата.
40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).
41. Установите упорную шайбу.
42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.
43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.
44. Установите дистанционное кольцо.
45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.
46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.
47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.
48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.
49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.
Если ты собрался поменять коробку или привода на своём зубиле в первый раз, то тебе необходимо прочитать эту статью ���� (2108-09, 2110-12, 2114-15 и тд)
Давноооо я уже хочу написать эту статью, но никак руки не дойдут.
Хочу поделиться своим опытом для тех, кто никогда не менял коробку на чем переднеприводном вазе но очень жаждит этого.
Как думал я когда-то на первый взгляд ну и что там менять то? Снял старую, поставил новую и дальше первую с буксом вторую с хрустом, но нет не все так просто.
Скажу сразу, это статья не для знатоков этого дела, а для тех кто делает в этом деле первые шаги.
Итак, пожалуй начну. История такая как то раз у моего друга на 2112 застрелилась коробка, перестали вставляться скорости или что-то типа того, точно уже не помню, снять и ремонтировать было не вариант, машина всегда нужна, решили брать коробу с разборки, решили — сделали. Приехали на разборку и взяли коробку с такой же 12, установили на машину (не скажу что легко, 6 часов *бли и она на месте) но тут мы решаем ставить стартер но стартер от 12 под 2 болта а коробка на 3 болта! Да да, мы даже не посмотрели на это, не глумитесь мы не знали этого, на просторах интернета мы обнаружили, что коробки не все одинаковые на «зубилах», чтобы было наглядней вот фотки :
Отличие в том что стартер от 2109 входит в посадочное место в «колоколе» а 2112 имеет свой маленький «колокол» (не бейте, не знаю как он называется по научному). Друг настроен по боевому, запускаем машину с толкоча а на следующий день едем за стартером от 09.
Я думаю что знатоки уже начали строчить комментарии о том, что они не только этим отличаются, да да так и есть, но об этом чуть позже.
Итак мы взяли стартер под 3 болта и все должно заработать но нет! Стартер выдаёт только щелчок и небольшой стрекот, но нет он не сломан, дело в другом.
Как оказалось позже существует 2 вида маховика для переднего привода, есть маховик от 2109 и 2110, отличаются количеством зубьев на венце (128 зубов у 2110 у 2109 хз сколько не нашёл).
Итак подробней о стартере, тут приготовься, это настоящий вынос мозга. Существует 5 видов стартеров!
1. Под 3 болта и 11 зубьев на шестерне бендикса (стоит на 2108,09,13,14,15)
2. Под 2 болта и 9 зубьев с «куполом» (стоит на 2110,11,12)
Первые 2 это самые распространённые типы стартеров
3. Под 2 болта и 11 зубьев с «куполом» ((стоит на поздних 2114,15, калина) один из самых редких как я понял)
4. Под 3 болта и 9 зубов с «куполом» (стоит на поздних 2112 и приорах)
5. Под 3 болта и хз сколько зубьев с «куполом» необычной формы (идёт на грантах с тросиковой коробкой)
Инженеры ваза, можно так с людьми поступать? Вы бы ещё больше вариаций сделали!
Если вы не поняли то вот видео где рассказывают про стартера
В итоге мой друг остался с двумя стартерами, из которых не один ему не подходит (как подсказал интернет). У нас получился такой кисель — коробка 09 (3 болта и посадочное место под вал стартера в «колоколе»), маховик от 2110 на 128 зубьев и два неподходящих стартера. Снимать коробку и менять венец или маховик желания обсолютно не было и моему другу пришла гениальная идея, взять стартер под 3 болта и 9 зубьев с «куполом» и спилить этот самый «колокол» и вставить вал стартера в «колокол» коробки. Я сразу сказал что это гениально и я даже «колокол» спилю без проблем но я совершенно не уверен, что это будет работать но настрой друга был несокрушим. Все так и сделали, стартер на месте и да все заработало! Стартер с трудом но запустил её, к слову 12 ездить с ним уже где-то 1.5 года и все ок (это не пособие о том как нужно делать, больше истерия из жизни).
Ещё одна тема о проводах «зубил».
Недавно мой знакомый менял правый (длинный) привод на приоре, пошёл он в магазин и взял привод как сказали от приоры (до этого я как и продавцы в магазине думал что у всех «зубил» одинаковый правый привод). Все собрав, залив масло стал спускать машину с домкрата и в момент щелчок со звуками вытекающего масла дал понять что что-то не так. Привод вылетел из коробки. Все по тому, что производитель задумал сделать несколько разных приводов для переднеприводного семейства ваза.
Итак мы имеем:
1. 660мм правый привод для ваз 2108-12
2. 680мм правый привод для калины и гранты
Информацию в интернете нашёл только по ним, но лучше решение будет снять старый привод и пройти с ним и рулеткой в магазин и на месте все мерить.
Вот такой опыт, надеюсь вы дочитали до конца и эта статья поможет вам.
P.S. Возможно забыл какие то моменты, если что-то вспомню то допишу.
Коробка переключения передач (КПП) в сборе для ВАЗ — 21083, 2109, 21099
Трансмиссионные масла рекомендуемые заводом изготовителем
Рекомендуемые температурные диапазоны применения трансмиссионных масел
75W-80 … от -40 до +35
75W-90 … от -40 до +45
80W-85 … от -26 до +35
80W-90 … от -26 до +45
85W-90 … от -12 до +45
С целью обеспечения сохранности КПП и для исключения конфлика с перевозчиком при доставке груза транспортными компаниями перевозка коробок передач происходит только в жесткой упаковке ( в обрешетке).
Данная обязательная услуга предоставляется силами транспортных компаний и составляет 700. 1000 руб.
