Ремонт сайлентблока своими руками. Трудности с подвеской.
Как писал ранее, из-за одного, пускай 2х сайлентблоков, придется менять все сайленты. По моим скромным подсчётам, цена вопроса в районе 350-400$
Эта мысль не давала мне работать все утро. Короче ломал я себя 2 часа и все, не смог сидеть и ничего не делать.
Попросил чела поработать, а сам сунул к другу в гараж, с собой взял кореша (х.з. как тут отмечать людей, Влад (pooh235), спасибо) .
Как я заметил на СТО, в сайлентблоке выдавило резиновую часть из корпуса, из-за этого, разумеется, никакой фиксации и удары просто лютые.
Короче. На яму, домкрат, ВДшка, кофе и приступаем.
Упираюсь в нижний стакан амморта, вымешиваем колесо и тем самым снимаем нагрузку с нужного сайлента.
И после этого, аккуратно нажимаем монтировкой резиновую втулку обратно.
Знаете, самое обидное, что втулка абсолютно цела! Даже не порвала, а из корпуса вышла.
Попутно открутил болты крепления сайлентблока, чтобы глянуть какое там состояние, ну и раза 3-4 прошёл wdшкой по остальным, чтобы потом было проще. Все равно придется менять.
По итогу стал в родное место, все держится железно и удары разумеется пропали.
Пока буду ездить так. Как заляпает снова — либо повторю операцию, либо буду уже раскошеливаться.
НО! На данный момент подвеска работает в штатном режиме, все как нужно.
Касаемо запчастей. Я сегодня поник.
Оригинала этих сайлентблоков нет…
И это днище.
Логика какая. Как показала практика, это слабое место и здесь должены стоять самого лучшего качества. А остальные тоже придется менять попутно больше всего потом.
Вывод напрашивается сам: ставить нужно одинаковой фирмы остальные. Лучше ставить смысла нет, один хрен вырезать.
Подобрали мне китайские.
Я хотел этого избежать, но нет.
Еще купил 2 развальных болта за 10$ той же х.з. какой фирмы. Тут, думаю, не принципиально.
Брал у хороших знакомых, говорят средняя мол. На СТО, кореш сказал что опыт был хороший и плохой.
Посмотрел на мое творение, говорит езди пока так и копи бабки)
Так и буду делать пока.
Ребята, если Вам есть, что подсказать — пишите.
Блог → Почему мы не рекомендуем делать запрессовку сайлентблоков своими руками?
Если в европейских странах принято поручать работу профессионалам, то у нас по-прежнему распространена привычка делать всё по возможности своими руками, даже если приходится попотеть. Например, у вас может возникнуть искушение сэкономить немного денег и самому сделать запрессовку полиуретановых сайлентблоков, не имея пресса. Ведь в сети есть много видео, где показано, как это сделать.
Почему мы не советуем осуществлять запрессовку сайлентблоков своими руками без пресса, а рекомендуем обратиться на СТО? Чтобы потом не было мучительно больно из-за испорченных полиуретановых запчастей. Одно дело, если вы рискуете дешевыми деталями для представителей российского автопрома, например, делая запрессовку сайлентблоков ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, и другое — испортить дорогую деталь, сделанную на заказ.
Какие опасности подстерегают ваш новенький полиуретановый сайлентблок во время его замены?
На этапе демонтажа
Здесь важно не деформировать рычаг и не испортить его внутреннюю поверхность, ведь от плотности соединения посадочного места с новым сайлентблоком будет зависеть его дальнейшая работа.
Если ваш новый сайлентблок без наружной обоймы, то при демонтаже старого узла вам нужно сохранить наружную обойму в рычаге и не повредить её.
Чтобы извлечь старую прослойку из резины или полиуретана, народные умельцы сначала выбивают внутреннюю втулку, а затем рекомендуют использовать такие методы:
- разрушить вкладку дрелью и выбить её молотком с зубилом;
- выжечь старую резину;
- выдавить весь сайлентблок с помощью конструкции из шпильки или большого болта с гайками, шайбами и «приемником» из куска трубы с диаметром, немного большим, чем размер старого сайлентблока.
Если же сайлентблок с наружной обоймой, то придется также пропилить ножовкой по металлу наружную обойму старого сайлентблока до рычага, а потом её удалить.
Все эти действия отнимают много сил и времени, требуют сноровки и определённого опыта. С помощью пресса же демонтаж старого сайлентблока проводится за считанные минуты с минимальными усилиями и без риска для узла автомобиля.
Во время подготовки посадочного места
Посадочное место, неважно, или оно под полиуретановую вставку без обоймы, или под сайлентблок с наружной обоймой, должно быть практически отполированным: без ржавчины, грязи, повреждений поверхности. В условиях гаража это делается круглым напильником изнутри и по краю, чтобы удалить неровности и заусенцы. Если это сделать недостаточно качественно, при монтаже нового сайлентблока можно повредить его или посадочное место.
На заключительном этапе: запрессовка
Если диаметр нового сайлентблока соответствует диаметру посадочного места, поверхности зачищены и имеется смазка, то фиксация произойдет надежно, и это обеспечит правильную работу узла и снизит его изнашиваемость. Поэтому этап монтажа сайлентблока на посадочное место очень важен.
Особенно важно при запрессовке отцентрировать систему, чтобы избежать перекоса. Можете ли вы быть уверены в этом, используя самодельную конструкцию для продавливания сайлентблока? А что, если диаметр полиуретановой вставки сайлентблока без наружной обоймы немного больше, и её придется вдавливать с помощью конусной насадки или поправлять отверткой застрявшие края? Риск повредить новенькую деталь без возможности её гарантийного обмена возрастает.
С помощью же пресса точность и глубина посадки контролируются лучше, а вероятность повреждения минимальна.
Итак, доверьте замену сайлентблока профессионалам. Только в этом случае вы можете быть уверены, что он прослужит долго и оправдает ваши надежды. На нашем производстве полиуретановых сайлентблоков предусмотрена также возможность запрессовки сайлентблоков и это входит в цену восстановления узла. Вы можете прислать нам рычаг, в котором требуется замена сайлентблока. Условия узнайте у менеджера.
- Каталог
- О нас
- Ассортимент
- Блог
- Гарантия / Рекламация
- Оплата и доставка
- Отзывы о полиуретановых сайлентблоках ПолиПро
- Партнерство
- Контакты
Как поменять сайлентблоки на УАЗ Патриот или Хантер
Меньше чем за год эксплуатации сайлентблоки с резиновым наполнителем, которые идут с завода, дожили до такого состояния: задние уже полностью болтаются, а на передних уже появились трещины. В принципе, передние тоже уже необходимо менять, хоть он еще не болтается, но ему осталось совсем недолго.
С полиуретановыми сайлентблоками компании red BTR таких проблем нет. У меня, на УАЗ Патриот, сайлентблоки спустя два года эксплуатации и более 70 тысяч км пробега внешне выглядели как новые. Резиновые сайлентблоки, заводские, ходят вообще меньше года.
Те, кто говорят, что полиуретан вызывает эффекты шимме, пусть сначала проверят состояние всей подвески в целом. Живые ли у них сайлентблоки, все ли протянуто, живое ли рулевое управление, нет ли люфтов в ГУРе, в рулевом карданчике и прочем. Если там все болтается, то конечно, и тряска будет, расколбас, и плохое управление машины, и прочее, прочее. Если же все четко, то с полиуретаном никаких проблем при эксплуатации нет. Тем более, что он живет намного дольше чем резина, это уже факт. И как по мне, уж лучше будет стоять полиуретан и не париться в эксплуатации, даже при теоретической какой-то вероятности возникновения эффекта шимме, чем у меня будут просто сдохшие сайлентблоки меньше чем через год эксплуатации транспортного средства.
Итак, задача стоит следующая — нужно извлечь старые сайлентблоки и установить новые. Достать старые можно различными способами: первый самый простой и самый обычный это их выпрессовать. Но необходимо найти подходящую по размеру оправку. Если оправки подходящего размера нет, то можно сперва выжечь резиновую часть, а внешнюю обойму немножко надпилить, и после этого без проблем выбить. Но делая пропил, ни в коем случае нельзя направлять его в поперечной плоскости, потому что данные места у клюшки очень слабые и часто они лопаются в этих местах. Если делать пропилы, то куда-либо вдоль тяги. Пропиливать необходимо только лишь саму обойму, клюшку пилить уже не надо. Чисто надпил сделали и спокойно выбиваем.
Итак, подходящий по размеру оправки у меня не нашлось, будем как и раньше его просто выжигать. Направляем огонь на внутреннюю обойму. Наша задача выжечь только резиновую часть, верхнюю обойму греть не обязательно. Корпус продольной тяги нагревается не очень сильно, в принципе можно даже попробовать проверить руками, рука терпит.
Итак, пропилили, в принципе достаточно, корпуса не касаемся практически. Теперь выбивать будет намного проще. Убираем полотно, берем зубило, молоток, и аккуратно выбиваем. Извлекли старую обойму. Приступаем ко второй, периодически смотрим насколько глубоко мы пропилили. Как только полотно пилки будет касаться корпуса тяги, по ощущениям полотно будет больше скользить, чем пилить, это означает, что уже пиление пора прекращать. Смотрим, да, все пропилено, убираем полотно. Вторую обойму тоже извлекли. Теперь очищаем поверхность от загрязнений и ржавчины. Немного смазываем ее какой-либо смазкой, чтобы сайлентблок лучше заходил, и подготавливаем пресс.
У клюшки одна поверхность фаску не имеет, а другая поверхность имеет фаску. Сайлентблок запрессовывается со стороны фаски, чтобы он лучше самоцентровался и легче заходил.
Если сайлентблок с металлической обоймой, то без разницы какой стороной его запросовывать. Сайлентблок без внешней металлической обоймы разница имеется. Один край у него меньше, чем другой, соответственно этой стороной запасовываем вперед.
И так, нижняя обойма нужна для того, чтобы сайлентблоку центральной частью было куда выходить, чтобы он не уперся в корпус. Запрессовывая сайлентблок нельзя давить на центральную втулку, иначе можно случайно ее вырвать. Необходимо подобрать оправку, в моем случае это просто головка, которая будет диаметром больше чем внутренняя втулка. Теперь смазываем все и готовимся к запрессовке. Смазку можно использовать любую, но желательно силиконовую, либо на основе силикона.
При запрессовке сайлентблока с внешней металлической обоймой какой-либо перекос не допускается, а при запрессовке сайлентблока без внешней металлической обоймы небольшой перекос при запрессовке все-таки допускается, так как материал более мягкий. Погнали.
Колхоз сайлентблока
Курил поиском и понял что ставить нужно тока оригинал. Но даже оригинал ходит не долго. Ставил себе RBI — хватило на пол года. Сейчас поставил на одну сторону HANSE (Romman уж очень нахваливал). Вообще я сторонник полиуретана. Но т.к. полиуретановых сайлентов на наши рычаги просто не существует, было принято решение их сделать своими руками. Понадобился старый сайлентблок который кидаем в печку для удаления остатков резины. Достаем и очищаем. Вставляем полиуретановую втулку во внешнюю обойму и запрессовываем внутреннюю втулку. Все! Получилось лучше чем из магазина. Сидит очень крепко. Так то надо бы на спецклей садить но думаю что и так никуда не денецца. Работа заняла пол часа. Втулка: 3102-2904040 «Втулка оси нижних рычагов ГАЗ»Материал: полиуретанЦена: 60р. Срок службы: нет данныхНачало испытаний: после праздников походу
Прикрепленные изображения
#2 Prototype
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:13
Prototype
- ORG
- 5 670 сообщений
- 50
Эм. стесняюсь спросить, а полеуретан разве на скручивание работает?
#3 Zyama
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:24
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
- Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Сайлентблоки почти все работают на скручивание.
#4 diadya-fedor
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:24
diadya-fedor
- Members
- 10 074 сообщений
- Москва, Юго-западная
- Isuzu Trooper 5dr 4ze1 МКП 1988, более 10 лет
Вот если бы ты не готовую втулку из полиуретана взял, а залил его между этими двумя, да так чтобы там получился хороший адгезивный контакт, это да!А так, конечно вариант, чтоб не кусок щланга засовывать туда, но не то!Производители думаю не зря именно сайлентблок туда ставит, а не втулки.
#5 Zyama
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:27
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
- Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Полиуретан все должен стерпеть. Очень прочная хрень. Его даже напильник не берет. А мне и надо чтоб был стоек к истиранию.
#6 Prototype
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:28
Prototype
- ORG
- 5 670 сообщений
- 50
Сайлентблоки почти все работают на скручивание.
Это то я какраз знаю А вот физических свойств полеуретана нет Он разве не твердый. как капролон?
#7 Zyama
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:34
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
- Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Полиуретан конечно тверже чем резина. Да и полиуретановые сайленты давно эксплуатируются. Отзывы скорее положительные.
#8 diadya-fedor
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:38
diadya-fedor
- Members
- 10 074 сообщений
- Москва, Юго-западная
- Isuzu Trooper 5dr 4ze1 МКП 1988, более 10 лет
Это то я какраз знаю А вот физических свойств полеуретана нет Он разве не твердый. как капролон?
они разныес разными характеристикамисмущает, что полиуретан никак кроме трения не соединён со втулками, со временем, начнёт там проскакивать по причине износа, т.к он на мой взгляд менее податлив чем резина.вот рессорные втулки из него — это да, лолговечнее, как народ говорит (сам пока не проверял)
Полиуретан конечно тверже чем резина. Да и полиуретановые сайленты давно эксплуатируются. Отзывы скорее положительные.
что попадалось — результат спорный именно с сайлентблоками, отскакивает он от металла быстрее резины.наверное ввиду своей большей жесткости
#9 Shepin
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:38
Shepin
- Members
- 1 799 сообщений
- Иркутск
- ОФБ 2002
бред!работать как должен не сможет и не будет.
#10 Zyama
Отправлено 23 декабря 2011 — 16:44
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
- Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Он имеет плохую адгезию с металлом но отличную износостойкость. На то и упор. Мои старые резиновые сайленты тоже отслоились и скончались скоропостижно. Надо испытывать, бесспорно
бред!работать как должен не сможет и не будет.
а это я бы назвал: пёрнул мозгом
#11 Andruxa
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:18
Andruxa
- Members
- 1 897 сообщений
- Новополоцк
- OFB Sport 1999, 33″, 1UZ, ГБО.
насколько я помню, полиуретановые изделия в подвеске на скручивание не работают.
#12 Zyama
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:24
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
- Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Откуда знаешь? Зачем тогда выпускают такие сайлентблоки? Забавы ради?
#13 Andruxa
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:34
Andruxa
- Members
- 1 897 сообщений
- Новополоцк
- OFB Sport 1999, 33″, 1UZ, ГБО.
Откуда знаешь? Зачем тогда выпускают такие сайлентблоки? Забавы ради?
в интернете!ради какой забавы?прежде чем колхозить почитал-бы. хотя сделал правильно, интуиция не подвела. подолью масла в огонь: прежде чем запрессовать полиуретановую втулку в сайлент её рекомендуют смазать смазкой слегка. и это не шутка.полиуретановая втулка должна скользить в обойме, за счет этого геометрия подвески не изменяется. как-то так. поищи — найдешь, инфы полно, но для OFB нашел только втулки стаба.
насколько я помню, полиуретановые изделия в подвеске на скручивание не работают.
я имел ввиду, что у них принцип работы совсем другой.»Благодаря таким качествам полиуретана как высокая абразивность, стойкость к истиранию, удалось изменить сам принцип работы сайлентблока. Внутренняя втулка прокручивается относительно полиуретанового материала при определенных нагрузках, что позволяет самой детали оставаться не поврежденной, давая мягкость хода рычага вверх, вниз. Таким образом не возникает максимальных нагрузок на сайлентблоки, что увеличивает их срок службы во много раз.»с сайта производителя
#14 Леший29
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:36
Леший29
- Members
- 9 238 сообщений
- Архангельск
- Trooper C223T, 1986 (продан с грустью) Megane Grandtour II 1,5dci (тракторишка). Skype: kochetov29
Откуда знаешь? Зачем тогда выпускают такие сайлентблоки? Забавы ради?
Потому что покупатели как рыбы на новую наживку бросаются.В сайлентах он НЕ РАБОТАЕТ. Знаю от верблюда
#15 Andruxa
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:40
Andruxa
- Members
- 1 897 сообщений
- Новополоцк
- OFB Sport 1999, 33″, 1UZ, ГБО.
Потому что покупатели как рыбы на новую наживку бросаются.В сайлентах он НЕ РАБОТАЕТ. Знаю от верблюда
Верблюд-то хоть авторитетный?
#16 Zyama
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:45
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
- Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Принцип работы сайлентблоков: исключить прямой контакт металла с металлом. И все. Это просто прокладка. Кстати прессовал ессно с MC1000. Полиуретан является маслостойким материалом. И чё вы все прицепились к этому кручению? Да пусть крутится себе хоть в наружной втулке, хоть во внутренней, хоть в обеих сразу. Сути это не изменит. Этот сайлентблок будет работать в любом случае. Правда надо было отполировать поверхности. Завтра распрессую и отполирую.
«Благодаря таким качествам полиуретана как высокая абразивность. , стойкость к истиранию, удалось изменить сам принцип работы сайлентблока. Внутренняя втулка прокручивается относительно полиуретанового материала при определенных нагрузках, что позволяет самой детали оставаться не поврежденной, давая мягкость хода рычага вверх, вниз. Таким образом не возникает максимальных нагрузок на сайлентблоки, что увеличивает их срок службы во много раз.»с сайта производителя
Читал такое на сайте «Точки Опоры»
#17 Леший29
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:48
Леший29
- Members
- 9 238 сообщений
- Архангельск
- Trooper C223T, 1986 (продан с грустью) Megane Grandtour II 1,5dci (тракторишка). Skype: kochetov29
Верблюд-то хоть авторитетный?
Все те кто ставил себе
#18 Zyama
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:50
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
- Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Точка опорыТут используют такой же принцип. Полиуретановая втулка отдельно от арматуры
#19 Andruxa
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:50
Andruxa
- Members
- 1 897 сообщений
- Новополоцк
- OFB Sport 1999, 33″, 1UZ, ГБО.
и чё происходило?Если он начинал прокручиваться, то он и должен. Люфта быть не должно!
#20 Леший29
Отправлено 23 декабря 2011 — 17:51
Леший29
- Members
- 9 238 сообщений
- Архангельск
- Trooper C223T, 1986 (продан с грустью) Megane Grandtour II 1,5dci (тракторишка). Skype: kochetov29
Принцип работы сайлентблоков: исключить прямой контакт металла с металлом. И все. Это просто прокладка.
