8.2 Регулировка педали сцепления
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
 |
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. |
| 2. Медленно нажмите педаль сцепления. | |
| 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. | |
| 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. | |
| Предупреждение | |
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
Сцепление
| 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м; |
4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления. |
| 1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. | |
| 2. Снимите коробку передач. | |
| 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. | |
| 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. | |
 |
Предупреждение |
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
| 1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм |
| 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. |
| 3. Проверьте надежность заклепочных соединений. |
Проверка диска сцепления
| 1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. | |
 |
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. |
Выступание: 1,1 мм
Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
| 1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. |
| 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить. |
Проверка вилки выключения сцепления
| Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления. |
| 1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. | |
 |
Предупреждение |
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Смазка: CASMOLY L9508
Момент затяжки: 15–22Нм
Прокачка сцепления.
Всем привет, где-то тут нашёл отчёт о прокачке сцепления, кое что изменил но смысл тот же.
Понадобились в общем то подручные материалы — ключик накидной на 11, топливный шланг вроде с классики, крышка от бутыля масла ЛУКОЙЛ литровый, ( подходит 1/1) на тормозной бачёк, золотник и электро насос.
золотник примастырил в крышку, залил тормозной жидкости, надел всё это на бачёк и подключил насос, дальше надеюсь все знают, открутил спускной штуцер и включая выключая насос прогнал систему, как то так. Автор той статьи писал что это самый эффективный способ прокачки.
Как то так.
28 июля 2017 Метки: расходники
Поделиться:
Audi 100 1993, двигатель бензиновый 2.3 л, 134 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Зеленодольск
Audi 100, 1992
Audi 100, 1992
Audi 100, 1992
Audi 100, 1991
Комментарии 12
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Хороший способ, я так тормоза качаю 🙂
Вот вы паритесь ппц. Все прокачивается самотёком на урааа. Сейчас говорю про рабочий цилиндр сцепления.
Лезете в яму, надеваете кусок шланга на штуцер, откручиваете штуцер и смотрите когда побежит при этом ничего не делая и попивая пивко.
Опробовано на Ауди С4 на 8 машинах, а то сейчас рассказывать будете, что это канает только на моей.
Если менялся Главный цилиндр сцепления (тот что под педалью), то прокачивать надо снизу вверх, заганяя жидкость через тот же штуцер РЦС например шприцом.
Я менял ГЦС и так прокачивал. А какая разница снизу или сверху?
Сверху ГЦС не прокачается. Так как с бачка скапывает жидкость в ГЦС и сразу утекает по трубке в РЦС. Тоесть ГЦС не успевает заполнится жидкостью. А снизу закачивая жидкость ты поднимаешь её до бачка и она никуда не утекает и вытесняет воздух.
Я ГСЦ прокачивал через верх.
Сначала самотеком, потом качал педалью и стравливал клапан на рабочем.
Вот вы паритесь ппц. Все прокачивается самотёком на урааа. Сейчас говорю про рабочий цилиндр сцепления.
Лезете в яму, надеваете кусок шланга на штуцер, откручиваете штуцер и смотрите когда побежит при этом ничего не делая и попивая пивко.
Опробовано на Ауди С4 на 8 машинах, а то сейчас рассказывать будете, что это канает только на моей.
Если менялся Главный цилиндр сцепления (тот что под педалью), то прокачивать надо снизу вверх, заганяя жидкость через тот же штуцер РЦС например шприцом.
Когда снимают рабочий цилиндр, практически никто не глушит шланг, и жидкость уходит из бачка до уровня соска и с главного. Прокачать проще всего, если рабочий в руках. Нажимаем на поршенек и слушаем, как бурбулит в бачке и так несколько раз пока не выйдет весь воздух. Тогда можно проверить и на наличие воздуха в рабочем. открутив штуцер и жидкость самотеком выгонит воздух из цилиндра. Это самый простой алгоритм прокачки сцепления по-моему мнению.
Как прокачать сцепление на ауди 100 с4
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Audi Клуб — форум автомобилей Ауди > Audi форум > Audi A6 > как прокачать сцепление Audi A6 C4 2.6 ABC (1995 г.в.) |
Пользователь
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 410
Пользователь
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 410
Провалилась педаль, решил начать с малого, но сталкиваюсь первый раз (даже не знаю что где и как) подскажите пожалуйста всю процедуру от начала до конца по прокачке сцепления ))почитал что нужен вроде как какой то шланчик, а ещё почитал что с помощью насоса (или шприца, или самодельного устройства из пластиковой бутылки) вобще в гордом одтночесттве всё это быстро делается. подскажите пожалуста кто что знает)))
Пользователь
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 438
Пользователь
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 438
в принципе ничего сложного)) сам столкнулся один раз самое сложное что рабочий цилиндр стоит сверху коробки если снизу до него недостанешь придеться отвиньтить коробку (я это делал когда выжимной менял) что бы она чуть опустилась и тогда можно подлезть хотя на закрученную тоже можно залезть но так сказать надо руки изогнуть)) в цилиндре есть два отверстия в одно вкручена трубка по которой тормозуха туда поподает в другом болтик для прокачки схема прокачки доволна проста давишь на педаль сципления раз 5-10 после низу ослабляет этот болтик и оттуда потечет тормозуха и пузыри если есть воздух как только пузыри исчезли затягиваешь можешь для надежности повторить пару паз только смотри за уровнем жидкости в бачке
прокачка сцепления ауди 100 с4
Всем привет, подскажите как прокачать это гребаное сцепление, сил мох больше нет, машина больше месяца на ремонте трусил подвеску передок, снимал коробку, и кучу всякого по мелочам, и вот настал момент истины пора бы и выехать, но не получаеться прокачать сцепу, педаль просто падает и не возврашаеться, пробовал прокачать через супорт но жидкость вытекаетчерез клапал прокачки на (РЦС), и педаль чуть чуть начинает ходить, но не больше.уже два дня мучаюсь. может есьб еще какие способы ауди 100 с4. 2.0
28 июня 2017
Поделиться:
Комментарии 34
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Несуществующий пользователь
Без машины
я в большую грушу (0.5-0.7 литра) наливал тормозуху затыкал её носиком и одевал шланг для прокачки тормозов
руками сдавливал грушу пока пузырьки воздуха не переставали идти из бачка
Я вот такую штуку собрал и прокачал очень быстро. as8.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=12271
Я прокачивал так: одевал на штуцер прокачки переднего левого колеса шланг, который соединял со штуцером прокачки рабочего цилиндра сцепления. Откручивал штуцер на сцеплении и на суппорте, доливал жидкости по максимуму и качал педаль тормоза. Жидкость под давлением из суппорта шла в рабочий цилиндр сцепления и удаляла воздух в бачок. Эффективный метод.
GUF дело говорит я после замены главного только так прокачал и помощь не нужна.
Миллион раз прокачивал простым дрочением педали пока не начнется чувствоваться выжим, а далее быстро докачивает. Сцепа саморегцлирующаяся стоит на них и последующих. Минут 10 рукой качаешь педаль туда сюда и все.
она просто падает на пружине, до упора и все назад только рукой поднять можно.
Buzz-Lightyeaar
она просто падает на пружине, до упора и все назад только рукой поднять можно.
После 100 нажатия почувствуешь упругость педали( в том случае если система была пуста)
а когда спускать тормозуху? когда педаль начнет туго ходить?
Ее вообще спускать не надо, пузыри сами выгонятся во время подъема педали рукой. Смысл простой у саморегцлирующаяся целиндров, туда тормозуха через прорези в поршеньке, обратно воздух.
Buzz-Lightyeaar
а когда спускать тормозуху? когда педаль начнет туго ходить?
У меня сосед так пол дня мучался, потом я ему рассказал и тот за 15 минут все сделал.
После 100 нажатия почувствуешь упругость педали( в том случае если система была пуста)
б** заинтересовал ща пойду проверю
Buzz-Lightyeaar
она просто падает на пружине, до упора и все назад только рукой поднять можно.
Во время такой прокачки, когда понимаешь педаль, переодически делай паузу что бы жидкости в гцс попало побольше, быстрее прокачаешь.
пока только вспотел))) но эфекта 0 125 раз качнул, крышку на бочке открывать или нет? штуцер на рцс открывать надо?
Штуцер плотно затянут, крышку можно… 2-3 раза качнул, педаль поднял, подождал секунду и дальше. Дрочилово еще то)))). Долго…знаю
Buzz-Lightyeaar
пока только вспотел))) но эфекта 0 125 раз качнул, крышку на бочке открывать или нет? штуцер на рцс открывать надо?
Во время заполнения рцс и магистрали эффекта нет, как только тормозуха дойдет до гцс педаль начнет грубеть, потом пружинить, а дальше качаешь ногой до нормального выживания, проверяется включением передачи на заведеной
Осдабляешь головкой на 11 щтуцер на РЦС на столько, чтобы потом за пол оборота открутить. Затем накидываешь шланг заранее накинув рожковый ключик на штуцер ( там места очень мало и для удобства я пильнул половинку ключа). Берешь шприц (я брал сотку — у него поршень помощнее)и набираешь тормозуху, вствляешь в шланг, открываешь штуцерок и начинаешь давить в систему. Педаль должна быть поднята — с опущеной педалью пупок развяжется давить на поршень шприца. Следи за уровнем в бачке, когда уже по веохнюю кромку будет то убери лишнее. Когда перестанут пузыри идти из бачка божно заканчивать. П. С. Советую перед открытием штуцера (в самом начале когда его ослаблять только будешь) под крышку бачка закрутить кусок полиэтилена (пакет из магазина), в этом случае не подсосет лишний воздух. Когда будешь прокачивать, естественно бачок должен быть открыть. П. С. С. Будет качаться оочень туго.
сотку в аптеке можно взять? про пакет не совсем понял(Если крышка должна быть открыта то зачем пакет под нее)
я в ветеринарке покупал)))да можно без пакета, просто крышку открой, и увидишь как пузыри выходят )
Осдабляешь головкой на 11 щтуцер на РЦС на столько, чтобы потом за пол оборота открутить. Затем накидываешь шланг заранее накинув рожковый ключик на штуцер ( там места очень мало и для удобства я пильнул половинку ключа). Берешь шприц (я брал сотку — у него поршень помощнее)и набираешь тормозуху, вствляешь в шланг, открываешь штуцерок и начинаешь давить в систему. Педаль должна быть поднята — с опущеной педалью пупок развяжется давить на поршень шприца. Следи за уровнем в бачке, когда уже по веохнюю кромку будет то убери лишнее. Когда перестанут пузыри идти из бачка божно заканчивать. П. С. Советую перед открытием штуцера (в самом начале когда его ослаблять только будешь) под крышку бачка закрутить кусок полиэтилена (пакет из магазина), в этом случае не подсосет лишний воздух. Когда будешь прокачивать, естественно бачок должен быть открыть. П. С. С. Будет качаться оочень туго.
Согласен, только я велонасосом пользуюсь. С первого раза все на месте.
Осдабляешь головкой на 11 щтуцер на РЦС на столько, чтобы потом за пол оборота открутить. Затем накидываешь шланг заранее накинув рожковый ключик на штуцер ( там места очень мало и для удобства я пильнул половинку ключа). Берешь шприц (я брал сотку — у него поршень помощнее)и набираешь тормозуху, вствляешь в шланг, открываешь штуцерок и начинаешь давить в систему. Педаль должна быть поднята — с опущеной педалью пупок развяжется давить на поршень шприца. Следи за уровнем в бачке, когда уже по веохнюю кромку будет то убери лишнее. Когда перестанут пузыри идти из бачка божно заканчивать. П. С. Советую перед открытием штуцера (в самом начале когда его ослаблять только будешь) под крышку бачка закрутить кусок полиэтилена (пакет из магазина), в этом случае не подсосет лишний воздух. Когда будешь прокачивать, естественно бачок должен быть открыть. П. С. С. Будет качаться оочень туго.
Согласен сымыц лучший способ. Я всегда так делаю
Мы делали так: на расширительный бачок подбераеш подходящюю крышку от канистры с маслом или Ож главное чтобы по резьбе подошла. В ней отверстие под шланг компресора. Шланг в дырку тормозухи долил до полного включил компресор и под машину открутил штуцер прокачки-5минут готово.
