Когда заводишь машину треск потом пропадает

Тихий шум большой неисправности: на какие звуки при пуске мотора стоит обратить внимание

Всё утро или весь день может испортить всего один звук: непонятный, странный, пугающий звук, который ни с того ни с сего раздался при пуске холодного мотора. Если говорить серьёзно, то любой посторонний шум – это признак какой-то неисправности, поэтому хотя бы какую-то тревогу он вызвать должен. Но и паниковать раньше времени не стоит. Главное, как можно быстрее выяснить, что застучало, захрустело или затрещало.

Писк и скрип​

Мы уже как-то рассказывали о том, почему свистят и пищат ремни навесного оборудования. Повторяться не буду, просто кратко напомню: именно свистнуть на секунду-две сразу после пуска мотора могут только ремни. Ничего совсем страшного в этом нет, но лучше заранее запланировать замену ремня: он либо растянулся, либо уже начал «дубеть» от возраста. Всякие аэрозоли для ремней помогают лишь условно – они могут немного смягчить ремень и кратковременно убрать этот неприятный свист, убрав жирный налет и повысив сцепление ремня с роликами. Потом он в любом случае вернётся обратно, так что лучше не доводить ситуацию до обрыва и поменять ремень заранее.

Ну а мы вернёмся к более интересным звукам. И начнём с того, какие звуки может издавать непосредственно мотор.

Потрещим или постучим?

Причина треска сразу после пуска мотора – это обычно умирающий фазовращатель. Его характерный звук трудно спутать с чем-то другим. Что делать?

Во-первых, подумать о том, почему он затрещал. Стоит поискать данные в Сети о своей машине: у некоторых моделей и даже брендов отношения с фазорегуляторами почему-то не складываются, и их приходится менять или ремонтировать довольно часто. Но на большинстве машин фазовращатели обычно работают долго (для них и 150, и 200 тысяч километров пробега – это не всегда приговор), и если они выходят из строя раньше времени, есть повод задуматься на тему масла. То ли вы его слишком редко меняете, то ли пользуетесь не слишком хорошим, то ли есть какая-то проблема с его давлением. Если вы считаете, что в московских пробках достаточно менять масло раз 15 тысяч километров (как это часто советуют дилеры), то смерти «фазика» удивляться не надо – он старался, как мог, но стал жертвой маркетологов.

Теоретически с неработающим фазовращателем ездить можно. Да, машина не будет нормально тянуть, может гореть Check Engine, вырастет расход топлива, но до замены доехать можно. Хуже, если мотор начал при пуске стучать.

Стук непосредственно при пуске встречается очень редко. Чаще мотор может постукивать до полного прогревания. Такое на современных моторах встречается достаточно часто из-за их конструктивных особенностей. Чаще всего – из-за коротких юбок поршней, которые применяют исключительно по экологическим мотивам и с точки зрения снижения расхода топлива. При этом стоит отметить, что некоторые моторы могут ездить с таким стуком десятки тысяч километров совершенно безболезненно. Например, многочисленные фольксвагеновские моторы семейства ЕА111 и чуть в меньшей степени – ЕА211. Если какой-нибудь САХА или кто-то из его родственников не ест при этом масло, раньше времени переживать не стоит – уж такими их придумали.

При этом короткий звук перекладки юбок поршней для корейских моторов объёмом 2,0 и 2,4 л – это очень плохой признак. Почти всегда этот стук означает как минимум начало возникновения задиров. Впрочем, что-то изменить тут не получится: без ремонта (и возможно, очень скорого) не обойтись. А модная заблаговременная установка дополнительных масляных форсунок для охлаждения поршней помогает далеко не всегда, хотя в сегодняшних условиях стоит далеко не дёшево. К слову, звук перекладки на холодную у некоторых моторов (в частности, корейских) можно спутать со звуком форсунок или неотрегулированного ГРМ – последний сильнее проявляется под малой нагрузкой на холодную и прогазовке

Отвечая на вопрос, что может стучать или трещать сразу после пуска, мы как раз переходим к ГРМ: в «цепных» моторах это, как правило, сама цепь ГРМ. Причина стука одна – недостаточное натяжение или из-за растяжения самой цепи, или из-за некорректной работы натяжителя. Стучит цепь обычно по крышке цепи, но бывает, что она начинает шуметь при пуске мотора и в районе натяжителя, и успокоителей. Ей повезло: там есть, обо что постучать.

Если есть подозрение, что треск раздаётся именно от цепи, затягивать с проверкой и устранением неприятности не стоит – можно доездиться до перескока цепи с очень вероятным «сталинградом» (встречей клапанов и поршней) или вообще до обрыва, что бывает очень редко, но теоретически вполне вероятно. В любом случае ремонт последствий будет значительно дороже, чем устранение его причины.

Что и как проверить? Универсальный метод – проверка фаз газораспределения с помощью сканера. Немного очевидного: так как цепь приводит в действие распредвалы от звезды коленвала, то рассинхронизация их положения будет заметна сразу.

Не такой универсальный, то очень хороший способ – оценка натяжения цепи визуально. Для этого не обязательно снимать крышку цепи: на некоторых моторах есть возможность посмотреть, насколько выдвинут шток натяжителя. На штоке есть метки, по количеству которых можно понять, жива ещё цепь или уже растянулась настолько, что натяжитель с работой не справляется.

Кстати, если стук цепи пропадает очень быстро, то в её слабом натяжении может быть виновата не она, а как раз натяжитель. В истории есть примеры неудачных гидронатяжителей (например, у тех же моторов ЕА111 и EA113 у Volkswagen, M276 у Mercedes, некоторых V6 у Audi), которые после остановки двигателя истекали маслом, теряли давление и ослабляли цепь. Если дело в нём, то вам повезло: ремонтировать или менять его намного дешевле, чем менять весь комплект цепного ГРМ. Иногда и вовсе нужно поменять обратные клапаны, поддерживающие давление масла для запуска. А на будущее опять же можно посоветовать почаще менять масло: гидронатяжитель не так привередлив к маслу, как фазовращатель, но тоже любит, чтобы оно было чистым.

Ещё одна причина стука мотора сразу после пуска – некорректные клапанные зазоры. Тут вариантов два. Если в клапанном механизме нет гидрокомпенсаторов, то пора отправляться на регулировку клапанов. Если же гидрокомпенсаторы есть, то стук говорит о том, что они не работают. Тут многое зависит от того, что именно случилось с «гидриками». Иногда по мере прогрева стук (это будет характерный довольно звонкий цокот из-под крышки клапанной коробки) может пропадать, но это не значит, что мотор в порядке. Это значит, что есть нарушение теплового зазора клапана, которое нужно обязательно устранить.

И последнее: на дизельных моторах причиной стука после пуска может быть неисправность топливной аппаратуры, в первую очередь – форсунки. Если она протекает, на холодном моторе это может выглядеть как стук (или жёсткая работа) сразу после пуска мотора. По мере прогрева стук может сдать тише, но запускать это дело не стоит: течь форсунки дизеля – прямой путь к прогару клапана.

Ну и на сладкое упомянем самый неприятный и дорогой вариант шума. Если после пуска мотора появляется откровенный и сильный стук, который особенно усиливается под сброс газа, то это почти наверняка проворот вкладышей. Здесь малой кровью уже не обойтись: это обязательно вскрытие мотора, дефектовка и недешевый ремонт.

А если не мотор?

Под капотом есть ещё несколько потенциальных источников мерзких скрипов, жужжаний и стуков во время пускам мотора. Опытные автовладельцы сразу вспомнят один из них: громкое жужжание в момент включения стартера вместо штатного пуска. И конечно же, назовут и причину непорядка: это неисправность втягивающей катушки стартера – его шестерня не зашла в соединение с венцом маховика. Стартер нужно как минимум почистить, максимум – отремонтировать. В редких случаях виноват венец маховика, но если такое когда-нибудь и встретиться в жизни, то только на машине с пробегом… Даже не знаю, несколько сотен тысяч километров.

Громкие щелчки во время включения стартера – это тоже он, сам стартер. Но не по своей вине, а по вине севшего аккумулятора. Как вариант – плохой «массы», но значительно реже.

Само собой, есть очень скучные источники постороннего шума после пуска двигателя – это все подшипники дополнительного оборудования. Но это немного не наша тема: этот звук (писк, реже тихий гул или даже ритмичные щелчки) тоже либо остаётся на всё время прогрева двигателя, либо не исчезает и на прогретом.

А вот про один звук я хотел бы рассказать отдельно. Его причину мы его искали на машине товарища очень долго, но нашли только на подъёмнике: оторвался один из кронштейнов системы подвеса выпуска. Причём его трудно увидеть – мешает передний подрамник. И, что самое интересное, проявлялся звук только при пуске мотора и звучал, будто кто-то несколько раз стучит молотком по железной бочке где-то в ногах у водителя. На ходу такого звука не было. Видимо, в момент пуска, в момент начала движения поршней, возникал какой-то такой момент сил, с направлением которого не справлялись опоры мотора. Случай, конечно, очень индивидуальный, но интересный.

Вместо заключения

Конечно, не весь посторонний шум относится к опасным звукам. Но если найти его причину сложно, лучше обратиться в сервис. Иногда машина лёгким треском со стороны генератора или несколькими секундами щелчков насоса ГУРа сразу после пускам мотора предупреждает своего владельца о неисправности заранее, позволяя ему принять необходимые меры. Игнорировать такие предупреждения не стоит – выйдет себе дороже.

Треск при запуске холодного двигателя

Проблема стала появляться при запуске холодного двигателя .1-1.5 секунды после запуска появляется треск .потом пропадает и всё прекрасно .Что это может быть . Где то читал что это может быть электроклапан ГРМ. Снимал . чистил его . ну вроде как бы лучше стало но опять появляется такой треск . не всегда но появляется . . Может ещё есть какая то причина . Подскажите .

27 июня 2017
Поделиться:

Комментарии 29

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

меняй натяжитель я поменял на новый и все звуки прошли ))))

Без машины

понаблюдай за индикатором давления масла если горит 1.5-2 секунды дело в фильтре, должна гаснуть сразу.если нормально то возможно натяжитель уже выходит из корпуса на критическую длину в следствии растяжения цепи(зависит от пробега).может башмак натяжителя уже износился(цепь глубокую борозду накатала), такая же фигня может быть и с успокоителем(борозда).
у меня на пульсаре була такая ерунда, вскрытие показало критический износ комплекта грм(цепи, успокоители, натяжители)после замены все стало идеальным.пробег был 270000

Почему слышен треск при запуске двигателя?

Любой посторонний звук, доносящийся из мотора, является признаком неисправности. Наряду со стуком, свистом и скрежетом автовладельцы часто наблюдают треск в двигателе. В некоторых случаях звук исчезает вскоре после запуска и прогрева мотора. В других ситуациях треск наблюдается непрерывно и может сопровождаться другими изменениями: ухудшенной динамикой автомобиля, вялым разгоном, увеличенным расходом топлива и др. Предлагаем подробнее рассмотреть основные причины неисправностей.

Почему трещит двигатель при запуске?

Треск под капотом в момент запуска ДВС чаще всего возникает при поломках стартера. В конструкции этого механизма имеются зубчатые шестерни, через которые передается вращательный момент от бендикса на венец маховика. Со временем зубцы могут стачиваться и проскакивать, что сопровождается характерным металлическим треском или скрежетом. Если износ незначительный, то двигатель удастся завести. Если зубцы сильно изношены, стартер попросту не сможет провернуть коленвал мотора и будет вращаться в холостом режиме, издавая громкий резкий звук.

Также причина может заключаться в поломке втягивающего реле. Если оно заедает и не втягивает бендикс до конца, зубцы шестеренок будут не полностью зацепляться друг о друга. Из-за этого они будут проскальзывать и издавать громкий треск, а мотор в таком случае будет заводиться дольше, чем обычно.

Кроме этого треск стартера может быть вызван разрядкой аккумуляторной батареи, плохим контактом двигателя с «массой», обрывом или замыканием обмотки реле стартера.

Более подробно эти проблемы, диагностика и способы их решения рассмотрены в этом видео:

Видео: Почему трещит стартер? Полезный совет авто электрика!

Почему мотор издает треск на холодную?

Чаще всего треск в бензиновых и дизельных ДВС наблюдается из-за сильного износа цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Как правило, такая проблема возникает при пробеге автомобиля свыше 150–200 тыс. км. При значительной выработке ЦПГ увеличиваются тепловые зазоры клапанов, изнашиваются коренные вкладыши, на стенках цилиндров могут появляться задиры и нагар. Если износ несущественный, то после прогрева мотора посторонние звуки постепенно утихают и исчезают.

Единственный способ устранить такие неисправности – выполнить текущий или капитальный ремонт двигателя, поменять изношенные детали. Для этого потребуется полная разборка ДВС, а в некоторых случаях даже его снятие с автомобиля. Очевидно, что в гаражных или уличных условиях такой ремонт выполнить затруднительно.

Также треск в моторе на холодную может возникать при таких неисправностях:

• износ или повреждение гидрокомпенсаторов;
• недостаточное давление в системе смазки, вызванное засорением масляного фильтра или применением слишком вязкого масла;
• засорение сетки маслоприемника;
• неисправность масляного насоса.

По мере прогрева двигателя масло становится более текучим и постепенно заполняет тонкие зазоры, в которые оно не может проникнуть в холодном состоянии. Если причина кроется в системе смазки, треск и стук на холодном двигателе будет кратковременным и исчезнет через 3–5 минут после запуска.

Непрерывный треск в моторе: возможные причины

Если двигатель продолжает трещать даже после полного прогрева, когда моторное масло достигло максимальной текучести, это свидетельствует о более серьезных неисправностях. В зависимости от характера поломки, шум может сопровождаться перерасходом топлива, заметным снижением мощности двигателя, выбросом густого дыма из выхлопной трубы, рывками и др. В таких случаях возможны следующие причины треска в двигателе после запуска:

1. Сильная выработка подшипников КПП, коленчатого или распределительного вала;
2. Люфт натяжного ролика ГРМ и износ его подшипника;
3. Загрязнение фазовращателей в системе газораспределения;
4. Дефекты или сильная выработка форсунок в топливной системе;
5. Пробой изоляции высоковольтных проводов (сопровождается характерным треском от электрической искры);
6. Неисправность высоковольтных катушек зажигания (также сопровождается треском от внутреннего искрения).

Трещит навесное оборудование на двигателе

Достаточно часто посторонние звуки возникают из-за неполадок помпы (водяного насоса), генератора, ГУР и других агрегатов, которые приводятся в движение коленвалом двигателя. Рассмотрим конкретные примеры.

1. В помпе может повредиться крыльчатка, которая разгоняет охлаждающую жидкость по контуру. Осколки металлических лопастей задевают уцелевшую часть крыльчатки, создавая характерный треск.
2. Аналогичная ситуация может возникнуть в работе гидроусилителя руля. В нем также присутствует крыльчатка, которая по тем или иным причинам может деформироваться, заклинить и разрушиться. Как и в случае с помпой, это будет сопровождаться металлическим треском или скрежетом.
3. Генератор, компрессор кондиционера и гидроусилитель имеют в своей конструкции подшипники, которые со временем изнашиваются. При сильной выработке шарики или цилиндрические тела качения могут разрушаться, превращаясь в металлическую крошку. При вращении они вызывают резкий звук (скрежет или треск).

Такие поломки устраняются относительно легко, путем замены соответствующих деталей или агрегатов. Для их снятия не приходится разбирать мотор. Основная трудность заключается в том, чтобы правильно определить источник звука.

Как локализовать неисправность

Чтобы узнать характер и причину неисправности, необходимо определить место треска в двигателе. Без разборки ДВС и использования профессиональной диагностической аппаратуры это можно сделать только на слух. Например, если треск доносится из боковой части мотора, где располагается цепь газораспределительного механизма, то с высокой вероятностью причина кроется в ее износе. Растянутая цепь ГРМ может издавать сторонние звуки, такое часто наблюдается при пробеге свыше 100-150 тыс. км.

Также сбоку двигателя располагается навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, помпа, насос гидроусилителя. Если неисправность заключается в одном из перечисленных механизмов, это можно легко определить на слух по направлению издаваемого звука.

Что делать, если слышен треск в моторе

Если посторонний звук доносится из самого мотора, потребуется комплексная диагностика ДВС. Если причина заключается в износе внутренних деталей мотора, то самостоятельно определить причину поломки не удастся, не разбирая двигатель и не имея соответствующего опыта.

Для самостоятельной разборки двигателя необходим соответствующий опыт. Чтобы выполнить эту процедуру, нужно соблюдать очередность выкручивания болтов ГБЦ, а при обратной сборке нужно затягивать их с определенным моментом (для этого нужен динамометрический ключ). Также может потребоваться замена прокладки ГБЦ, герметика и других компонентов.

треск при запуске, двигатель не заводится

При повороте ключа на старт (нажатии на кнопку) вы слышите щелчки или треск, а машина не заводится? Не спешите паниковать и вызывать эвакуатор. С вероятностью 99% эту неисправность можно устранить на месте!

Такая картина характерна для нескольких видов поломок, и мы вам о них сейчас расскажем. Хотим напомнить, что если вы не обладаете навыками автомеханика, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Вызвать мастера можно по телефону: +7(930)926-85-35.

Наш автомеханик может приехать в любой район Москвы в течение 1 часа после вашего звонка! Также возможен выезд за МКАД.

Ну а мы начнем с теории.

Почему трещит стартер?

Для чего вообще нужен этот стартер? Ведь самые первые автомобили вполне обходились без этой детали. Если вы смотрели старые фильмы, то видели, что двигатель запускали, вращая ручку. Такой способ очень надежен, но не всегда удобен. Поэтому конструкторы приделали к мотору маленький электродвигатель. Когда вы заводите машину, именно он делает за вас эту работу и приводит коленвал в движение. Но не напрямую, а через редуктор и обгонную муфту – обычно весь этот механизм называют «Бендикс». Он – одно из самых слабых мест в стартере.

Для того, чтобы вал стартера не вращался постоянно вместе с двигателем, бендикс и существует – он обеспечивает их взаимодействие только в момент пуска. И, если вы слышите треск при запуске вместо привычных звуков, есть вероятность, что причина именно в нем. Но не обязательно.

Стартер щелкает, но не крутит

Если вы уверены, что щелчки идут именно от стартера, то причин может быть несколько:

1. Пропало питание на силовой клемме;
2. Окисление контактов во втягивающем реле;
3. Износ щеток;
4. Пропала «масса» двигателя.

Во всех этих случаях щелчок, скорее всего, будет один. Если вы слышите много частых щелчков, скорее похожих на треск, то вероятно где-то плохой контакт и напряжение недостаточное для работы стартера.

Как правильно определить причину неисправности?

В первую очередь необходимо замерить напряжение между массой двигателя и плюсовой клеммой аккумулятора под нагрузкой (естественно, мы подразумеваем, что состояние аккумулятора вы уже проверили). Если оно не ниже 9 вольт, значит, с массой всё в порядке. Ищем дальше.

Следующий подозреваемый – силовая клемма стартера. Там зачастую используются металлы с разным составом и электрохимическое окисление на них – не редкость. Попробуйте ослабить и снова затянуть гайку. Очень часто это помогает. Иногда даже достаточно подергать за провод.

Предположим, что всё это не помогло, и мы продолжаем поиски. Теперь попробуем постучать по корпусу стартера твердым предметом (например, молотком). Не переусердствуйте. Особых усилий тут не требуется. Пробуем запустить двигатель. Получилось? Отлично! Теперь мы знаем, что у нас износились щетки. Не глушим двигатель и двигаемся в сторону автосервиса менять стартер.

Если все эти операции вам не под силу (например по причине того, что вы понятия не имеете, где находится стартер), Вызывайте профессионального автомеханика от компании «Техничка». Долго ждать не придется – он прибудет на место в течение часа. Ну а вы останетесь в чистой одежде и сэкономите время и нервы.

Мы работаем по всей Москве и Московской области, круглосуточно и выезжаем в любую погоду.

Вам достаточно просто позвонить и в течение часа у вас будет профессиональный автомеханик, который сможет определить причину поломки и устранить её.