Как и чем промыть систему охлаждения двигателя. От ржавчины и масла + видео
Промывка двигателя автомобиля и его системы охлаждения может требоваться по нескольким причинам. Банально порвало прокладку теплообменника и масло устремилось в антифриз или ТОСОЛ. ДА и от времени может образовываться много ржавчины, которая никак не способствует хорошему отведению тепла. В общем, мотор нужно промывать, причем тем быстрее тем лучше. Как обычно будет видео версия в конце …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Зачем и как часто промывать систему охлаждения?
- Народные средства для промывки
- Чем я бы не промывал систему
- Специальные средства для промывки радиатора
В самом начале мне хочется отметить, что сегодня я расскажу как про профессиональные средства, так и про народную смекалку (то есть чем можно промывать из обычного продуктового магазина). В общем, будет интересно, начинаем
Зачем и как часто промывать систему охлаждения?
Как я уже написал сверху промывать систему охлаждения нужно, например из-за поломок, это понятно. Но если ничего не ломалось, то через какой интервал нужно это делать и зачем?
Я уже часто рассказывал про виды антифризов, какие можно мешать какие нельзя. Так вот со временем самый примитивный вид антифриза G11 (по сути, это наш ТОСОЛ) может способствовать накоплению ржавчины внутри. ДА и сам он работает примерно три года, а далее его нужно поменять, что не всегда делается владельцами. Конечно G12 и тем более G13, это более совершенные виды, но если их не заменить (через определенный интервал) они также могут быть причиной коррозии или накипи в охлаждающей системе.
А РЖАВЧИНА ИЛИ НАКИПЬ НЕ ВЛИЯЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО НА ОТВОД ТЕПЛА! Мало того патрубки и каналы могут сузиться и циркуляция затрудниться. Стоит менять охлаждающую жидкость в строго заданные рамки (интервал от 3 до 5 лет)
Если этого не делать, то можно просто попасть на ремонт двигателя, потому как:
- Будет часто включаться вентилятор охлаждения
- Может выйти из строя помпа и термостат
- От ржавчины даже может сломаться крышка расширительного бачка
- Печка будет плохо греть
- Могут выйти из строя датчики охлаждающей жидкости, либо будут показывать не правильную температуру из-за отложений
ДА и если честно, даже если вы по регламенту меняете антифриз, лучше перестраховаться и промыть систему (также важно иметь радиатор чистым и снаружи, тщательно его мойте хотя бы один раз в год). Особенно важно, когда вы покупаете подержанный авто, на котором уже большой пробег.
Народные средства для промывки
Эти (если можно так назвать) средства продаются почти в каждом продуктовом или хозяйственном магазине и они очень доступны.
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА. Раньше эта промывка была самой востребованной из всех. Она эффективно удаляет ржавчину и грязь, особенно хорошо работает, если машина ездила на обычной воде (а не на антифризе). Ведь кислота хорошо убирает элементы ржавчины, а вот щелочь – эффективна против накипи.
Но лимонная кислота не является сильной, и зачастую сейчас ей не пользуются. Хотя отметить ее стоит.
Разбавляют ее с теплой водой, около 50 грамм (в случае сильных загрязнений до 100 грамм) на литр дистиллированной воды (да именно такую стоит брать, она чистая без всяческих примесей).
После того как вы разведете раствор, сливайте антифриз или ТОСОЛ который был у вас залит в системе. Далее запускаем мотор и разогреваем систему до рабочей температуры. Зачем нужно оставить на 3-6 часов, можно на ночь. Далее сливаем грязный раствор – ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОМЫВАЕМ УЖЕ ЧИСТОЙ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ и заливаем новую охлаждающую жидкость.
УКСУСНАЯ КИСЛОТА. Это тоже кислота и найти ее также просто (уксус продается практически в любом магазине). Она как и лимонная кислота отлично промывает систему от ржавчины. Смешивать стоит в следующей пропорции 200-250 грамм уксуса на 5 литровую бутылку воды (опять же дистиллированную).
Работаем все по тому же принципу. Сливаем старую жидкость, заливаем наш раствор, греем до рабочей температуры. Далее пусть он поработает 40 – 60 минут, сливаем — промываем чистой водой и наливаем антифриз.
БОРНАЯ КИСЛОТА. Опять же эффективна против ржавчины. Покупаем 10 упаковок по 5 грамм, то есть всего нам нужно около 50 гр. Берем 5 литров воды (бутылка) и размешиваем. Сливаем все из системы охлаждения и добавляем то что размешали. Прогреваем до рабочей температуры мотор, далее гоняем на холостых 30-40 минут и сливаем.
ТРИЛОН Б. Я уже писал про это средство вот здесь. Его любят различные нумизматы и копатели, которые оттирают не только ржавчину, но и окислы. Кстати его можно применить и в аккумуляторе, потому как он прекрасно отмывает от свинца его сульфаты.
Продается в банках по 250 грамм в порошке. Им промыть систему можно двумя способами и они оба рабочие:
- 250 грамм разбавить в 5 литрах воды залить в радиатор и дать «помолотить» 30 минут, далее слить – промыть водой (дистиллят) – чистая «охлаждайка»
- Некоторые добавляют прямо в старый антифриз-тосол, процесс повторяем (30 минут на холостых). После обязательно промыть водой и залить чистую жидкость
В любом случае работает достаточно хорошо.
COCA-COLA и FANTA. Не смотря на то, что эти напитки не предназначены для промывания напрямую, все же это «ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК». Они прекрасно справляются с этой задачей. Однако все же я вам советую использовать «COCA-COLA ZERO» или «LITE». Почему?
Смотрите в FANTA, содержится лимонная кислота, она убирает ржавчину, но не так хорошо борется с накипью.
В обычной COCA-COLA есть лимонная и ортофосфорная кислота. Это с одной стороны идеальный состав для промывки. НО, в ней ОЧЕНЬ МНОГО САХАРА, который может запечатать систему (особенно тонкие каналы)
COCA-COLA ZERO. Это почти такой же состав что и обычная кола, вот только в ней используется сахарозаменитель. ЭТО НАМ И НУЖНО.
ПРИМЕНЕНИЕ – очень простое. Чтобы вымыть всю систему вам не достаточно просто 30 минут помолотить на холостых. Нужно прокататься с этим раствором примерно 100 – 150 км. Далее слить промыть водой и залить чистый антифриз или тосол. Работает очень хорошо, проверено не раз.
Сейчас небольшое видео смотрим.
Чем я бы не промывал систему охлаждения
МОЛОЧНАЯ СЫВОРОДКА. Хороший вариант для промывки это молочная кислота, она работает почти также как и многие кислоты сверху. НО ДОСТАТЬ ЕЕ СЛОЖНО. ДА и стоит она не мало. Многие делают ее своими руками из молока. Однако всегда есть риск, что вы можете еще больше забить систему, если некачественно процедите ее через марлю.
«БЕЛИЗНА». Очень часто читаю, что раньше использовали именно это средство. НО сейчас я бы вам не советовал. Все дело в том, что в составе есть гипохлорид НАТРИЯ, а он разъедает алюминий (из которого сейчас сделано 95% радиаторов). Причем чем выше температура, тем интенсивнее идет процесс
«КРОТ» и аналоги. Еще одно средство для прочистки труб. Его также нельзя использовать потому как в составе есть каустическая сода, которая разъедает алюминий (для медных радиаторов можно).
«CALGON» и его аналоги. ОН призван бороться с известковым налетом (и внутри радиатора сделает это хорошо). НО он практически бесполезен против ржавчины.
FAIRY и его аналоги. Он прекрасно борется с пищевым жиром, а вот с накипью и ржавчиной просто не справится. ДА и чтобы его потом вымыть из радиаторов, вам нужно будет раз 20 промывать мотор.
Специальные средства для промывки радиатора
Стоит отметить, что сейчас их ОЧЕНЬ большое количество и разобраться в них не так просто (однако мы попытаемся). Подразделяются они на несколько видов:
- Профилактические. Еще их называют нейтральные, из названия понятно, что используются для профилактической промывки и не содержат агрессивных компонентов. Если система слишком грязная практически бесполезны
- Кислотные. Готовятся на основании различных кислот, прекрасно работают против ржавчины, а также неорганических отложений
- Щелочные. Прекрасно отмывают известковые налеты, а также органические отложения
- Кислотно-щелочные. Или два компонента. Самые продвинутые из всех, как становится понятно — содержат и кислоты, и щелочи. Убирают различные отложения, а также ржавчину и известковый налет
Стоит запомнить, нельзя покупать сразу два средства, смешивать их, и промывать систему охлаждения. Это может привести к ее разрушению. Потому как концентрация либо кислоты, либо щелочи будет высокая, что негативно скажется, как минимум на патрубках, и пластиковых элементах
ЧТО МОЖНО БРАТЬ?
Лидерами в такой автохимии как обычно являются зарубежные компании, например HI-GEAR со своим RADIATOR FLUSH – 7 minute, а также LIQUI MOLY с Kuhler-Reiniger. Но стоят они мягко сказать не дешево.
Поэтому можно посмотреть на отечественных производителей, а именно:
LAVR RADIATOR FLUSH CLASSIC – я считаю лидером отечественного рынка химии. Продается в различных упаковках, но самая ходовая 0,43 литра. Стоимость около 150 – 180 рублей.
Этого объема вам хватит на промывку системы 8 – 10 литров. Вам нужно приготовить состав по инструкции, далее залить в мотор и дать поработать около 30 минут. После все сливается и промывается водой. После можно наливать свежую охлаждающую жидкость.
AIM-ONE RADIATOR FLUSH. Еще одна Российская компания, которая также представляет эффективную и относительно недорогую промывку (около 180 рублей). Банка 325 мл, рассчитана на 10 литров, она заливается в радиатор автомобиля (сливать антифриз не нужно). Запускаем мотор – работает 30 минут – сливаем – промываем – свежая жидкость.
Как видите средств очень много, как народных, так и профессиональных, но как мне кажется, самый интересный с КОКА-КОЛОЙ ЗЕРО. Кстати ей можно промыть и форсунки омывателя лобового стекла, небольшое видео.
НА этом заканчиваю, думаю, моя статья вам помогла. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(12 голосов, средний: 4,17 из 5)
Как очистить ржавчину с блока двигателя
Очистка блока двигателя может быть пугающей, потому что вы можете быть обеспокоены повреждением остальной части машины. К счастью, достаточно легко очистить блок двигателя от ржавчины, если вы используете правильные материалы и не торопитесь. Вы можете удалить всю ржавчину с помощью инструментов, которые, вероятно, уже есть в вашем наборе инструментов.
Шаг 1
Приготовьте чистящие средства. Наполните небольшое ведро примерно наполовину горячей водой. Также прикрепите проволочную чашку к своей дрели и убедитесь, что дрель заряжена.
Шаг 2
Промойте блок цилиндров с помощью проволочной щетки. Большую часть ржавчины можно удалить с помощью горячей воды и проволочной щетки. Опустите щетку в горячую воду, постучите по ней по краю ведра и вычистите. Используйте тряпку для чистки, чтобы периодически протирать блок двигателя, чтобы вы могли видеть, где вам все еще нужно вычистить.
Шаг 3
Удалите ржавчину из маленьких укромных уголков и щелей, используя проволочную чашку на сверле. Это позволит вам удалить ржавчину с небольших углов и щелей. Всегда следите за тем, где вы сверляете, потому что проволочная чашка может повредить проводку и краску. Вы должны использовать его только для того, чтобы избавиться от ржавчины в местах, куда вы не можете попасть с помощью проволочной щетки.
Шаг 4
Протрите блок двигателя. Используйте чистую тряпку, смоченную в горячей воде. Затем повторите процедуру с сухой тряпкой, чтобы удалить оставшуюся влагу.
Обработайте блок цилиндров WD-40. Если у вас есть возможность распылить его со всех сторон, а затем оставить его в пластиковом пакете на несколько часов, чтобы пары не распространялись, то сделайте это. Если нет, распылите его на место и используйте тряпку, чтобы обработать WD-40 в любых местах, куда вы не можете попасть с помощью спрея.
Чаевые
- Некоторые люди используют соляную кислоту, чтобы быстро избавиться от ржавчины на блоках двигателя. Однако это может привести к серьезным проблемам, если вы не полностью смоете кислоту, так как это приведет к коррозии блока двигателя.
Предметы, которые вам понадобятся
- Дрель
- Проволочная чашка
- Металличесая щетка
- Горячая вода
- Маленькое ведро
- WD-40
- Большой мешок для мусора
- Тряпки для уборки
Налёт ржавчины на стенках цилиндров
Всем привет! Мотор уже неделю стоит по частям, я его помыл водой снаружи но вода попала и внутри блока. Потом бензином промыл цилиндр, но через несколько дней на стенках цилиндров появился налёт ржавчины, растворитель не помог, так же и бензин. Чем убрать этот налёт? Или только шлифовка блока? И если снять поршни то обязательно нужно менять кольца, вкладыши и коленвал так-же под шлифовку?
Цена вопроса: 1 ₽ Пробег: 215 005 км
5 февраля 2020 Метки: поломка
Поделиться:
Opel Omega 1991, двигатель бензиновый 2.0 л, 116 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Красный Яр
Opel Omega, 1992
Opel Omega, 1991
Opel Omega, 1987
Opel Omega, 1989
Комментарии 20
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Мне для удаление ржавчины в блоке целиндров помогла фольга обычная, складывал в несколько слоев и трешь, хон не страдает, ржа уходит.
Спасибо за совет) Если действительно работает то, это очень неплохо)
На личном опыте убедился что подобная поверхностная ржавчина в цилиндрах, — ничего страшного.Покупал мотор на BMW, после снятия ГБЦ оказалось что в двух цилиндрах была вода, причем долго, были достаточно глубокие кратеры и рытвины, а не подобный «налет».Думал пипец, но убрал насколько можно ржавчину, воткнул новые кольца и поехал! В итоге, проехал на том моторе тысяч 30 пока не продал авто, расход масла был практически 0, хотя бмвшные R6 сами по себе масло понемногу расходуют при динамичной езде, даже с идеальной ЦПГ.Совет: ржавчину убирать аккуратно (стараться без царапин) лезвием, хорошо лезвием от концелярского ножа.Наждачную бумагу использовать крайне не рекомендую, абразив от нее остаётся в чугуне цилиндра, что не есть хорошо.
(где-то часа два назад…) Я затупил наждачку и с помощью ней прошлифовал аккуратненько ржавчину, потом всё химией для мойки авто промыл, получилось вроде бы нормально, царапин не заметил, только на стенках цилиндра где была ржавчина остался осадок почти чёрного цвета как после сварки, но стенки вроде бы гладкие, вроде ногтем ничего не чувствуется. (Штангель показал 86 мм)
Примерно так, фото не моё, (сейчас просто я не дома)
Чё ж маслом не смазал цилиндры?
Этот налёт ты видишь через свечные отверстия?
Тю, так возьми наждачку 2000 и сотри этот налёт. Затем смажь всё маслом. Либо сначала удалителем ржавчины обработай, затем сотри.
Фото хоть покажи, что там за налёт.
Да это фигня. Возьми ветошь, нанеси на неё моторное масло и протри цилиндры.
Несуществующий пользователь
Без машины
kovalevsk1y
…какая то странная ржавщина)… а так раз уж разобрал мотор, то конечно надо все промерить, ну сделать соответстующее, расточка, шлифовка и замена деталей. и даже если по результам замеров все будет в допуске, то обязательно надо заменить все шатунные и коренные вкладыши, и поршневые колечки…
Вот моё фото (4 цилиндр, на остальных мееьше)
Несуществующий пользователь
Без машины
…по фото могу сказать, что коррозия метала видна… складывается впечатление, что когда то машина очень долго стояла… масло часто раньше доливал?
Машина стояла долго где-то года 2-3, масло доливал иногда (+ сальники текли)
…по фото могу сказать, что коррозия метала видна… складывается впечатление, что когда то машина очень долго стояла… масло часто раньше доливал?
Еще заметил что первый поршень без стрелки которая показывает на грм
Несуществующий пользователь
Без машины
… по этому поводу могу предложить следующее, так как один черт надо разбирать поршневую, взвешай каждый цилиндр, должны быть, как говорится «тютелька в тютельку» одной массы!
а вообще все таки сделай замеры колодцев, а то может уже растачивать некуда, а только гильзовать
Без машины
kovalevsk1y
на цилиндре не видно хона, нужно мерить внутримером.
И больше похоже на моющее средство, или налет антифриза, чем на ржавчину.
ну а если нет желания заниматься, то если, после удаления данного налета, ногтем не чувствуется зацепов — то все ок.
кольца менять обязательно. но при условии что нет выработки в цилиндрах, если есть, то бессмысленно, новыми круглыми кольцами не добиться компрессии в овальном цилиндре. и колец есть свой ресурс, они при работе могут растягиваться, дубеть и изнашиваться. При съеме с поршня могут появляться микротрещины, и при обратной установке уже не имеют необходимой эластичности (где-то читал что кольцо нельзя устанавливать на поршень больше 2-х раз (вроде в инструкции к кольцам Kolbenschmidt) это приводит к необратимому растягиванию колец)
Если нет желания заниматься и тратится, то после установки поршней нужно проверить зазоры, что бы были в допуске (допуски не помню, но точно меньше ВАЗовских)
вкладыши нужно мерить, если есть выработка — под замену, если есть визуальные следы выработки — менять.
коленвал — визуальный осмотр и промер.
после каждого мытья необходимо, обязательно смазывать имеющие зеркало детали, и следить за масляной пленкой
я оставил помытый и смазанный блок на неделю, масло по зеркалу стекло и местами покрылось пленкой ржавчины, но блок ехал в проточку я и забил.
Как очистить от ржавчины каналы охлаждения в ГБЦ и блоке цилиндров?
Здравствуйте. Собираю мотор 7A-FE, столкнулся с проблемой — въевшаяся до ужаса ржавчина в каналах и патрубках охлаждения, видимо не обламывались на этом моторе на воде ездить. Поверхностно пошоркал — профоам 1000 не берет, мыльнорыльные растворы тоже, а как в каналах орудовать вообще представить не могу. В общем, нужен ваш совет, как побороть ржавчину и при этом не повредить алюминий. Оставить ее не позволит совесть, весь мотор чистенький и собирается на оригиналах. Заранее благодарен за подсказки
10 июня 2014
Поделиться:
Комментарии 42
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Совет всем пробуйте ржавшину убирать колай пепси реально помогает.
потому как в составе колы ортофосфорная кислота
могу посоветовать гель «Силит» (голубой) для чистки ванной или такое же средство фирмы «Баги» (Израиль). У меня был разводной ключ, который лет 15 в сарае на полу пролежал, зарос так, что резьбу видно не было. Час в «Силите» с нагревом на конфорке до 70 С и он как новый. На мой взгляд и опыт — лучше лимонной кислоты. Ее пробывал, но она оксиды стали и чугуна хуже берет. про алюминий не скажу, но думаю тоже лучше лимонки. гель еще и концентрированнее и гуще, что положительно сказывается на удобстве использования ( залил в канал и жди пока прореагирует весь, а жидкость заливать всю бошку потребует). Будь внимателен со временем чистки! надо каждые 10 минут промывать и смотреть результат т.к. ВСЕ, в т.ч. и мои средства, при долгом времени реакции могут образовать на поверхности металла сильную оксидную пленку (особенно на чугуне если блок чугунный) она смывается легко повторной заливкой средства, НО потеря времени большая будет.
спасибо за совет. в итоге покипятил в лимонке, потом на мойке пробили все
