Как увеличить ход динамика на сабвуфере

Как увеличить ход динамика на сабвуфере

Как увеличить мощность динамика?

Pechkin: Сгорел нч динамик из-за более мощного усилителя. Как увеличить его мощность?

Ответов — 85, стр: 1 2 3 4 5 All

DACKOMP: Ааааа. А динамик просто более мощный взять?

раб: По своему опыту ремонта автомобильных сабвуферов, чем шире зазор и чем толще провод, тем легче сжечь динамик. Даже больше скажу: 75ГДН сложнее сжечь, чем какой-нибудь кикс. Сам лично проверял ЛАТРОМ — убийственная вещь для динамиков, любой усилитель курит, и если магнитная цепь слабая, то дым идёт сразу. Прав Рутковский -хочешь увеличить мощность, смени магнитную цепь ,,без смены магнита можно немного увеличить мощность, перемотав проводом чуть толще или шинкой что лучше, увеличится заполнение зазора медью, соответственно BL и мощность, А как пишет Зотов, что расточив зазор увеличится мощность, а акустическая мощность останеться прежней, то это неверно, потому что резко уменьшится индукция в зазоре, коэффициент электромеханической связи упадёт, что автоматически спровоцирует увеличение нагрева провода и дополнительная мощность будет уходить в тепло. Плюс — при расточке зазора увеличившаяся масса меди и уменьшившийся BL, приведут к уменьшению чувствительности и максимального давления, развиваемого динамиком, не зря почти все прошки имеют двухслойную катушку или однослойную шиной даже чаще! и мощную магнитную цепь с узким зазором, и катушки там на порядкок меньше греются, за счёт высокого BL.

Zotoff: У низкочастотного динамика Рижского радиозавода 6ГД-2, который в большом почете у любителей лампового звука, на мой взгляд, есть один недостаток – недостаточная прочность диффузора. Это сразу видно, когда увеличиваешь мощность на колонках с этим басовиком. Стоит немного поддать мощности, и сразу динамик начинает хрипеть. Рекомендую раб’у переделать в качестве эксперимента динамик 6ГД-2 – увеличьте, пожалуйста, мощность звуковой катушки (намотайте проводом потолще) и установите более мощную МС. А потом скажите : «Увеличится мощность динамика или нет?» На «родном» диффузоре это будет особенно заметно. Тогда и станет ясно, бред или не бред… Чтобы увеличить мощность басовика (звуковую мощность) при постоянном габаритном размере, то в первую очередь нужно увеличить осевой ход диффузора – тогда динамик будет приводить в движение больше объем воздуха. При увеличении мощности на диффузоре – его прочность становиться очень существенным фактором. Я рекомендовал в прошлый раз увеличить прочность диффузора и осевой ход, ну и намоточные данные и МС – само собой. Вот моя модернизация 6ГД-2 на тонком кевларе и с длинноходовым подвесом : модернизация 6ГД-2 (на фотографии справа) Звуковая мощность на этом динамике по сравнению с 6ГД-2 увеличена в 2 раза и требуется более мощный усилитель. Это проверено… Кстати, не обязательно «для упрочнения» делать диффузоры из металла или кевлара. Кажется, по-моему, уже подтверждено, что хитиновая пропитка Воробьева увеличивает прочность бумажного диффузора. Ну, или «Байкальский» аналог пропитки Воробьева… P.S. раб пишет:А как пишет Зотов, что расточив зазор увеличится мощностьЭти слова вырваны из контекста… Основная идея была в том, что просто заменить МС и увеличить мощность катушки — недостаточно. Я уже посоветовал вам увеличить мощность катушки и МС в динамике 6ГД-2, но только с «родным» диффузором. И вы сами поймете, что ничего не получится. Нужно увеличивать прочность диффузора… А у вас есть свой рецепт увеличения мощности НЧ-динамика?

раб: Zotoff, у Вас не 6гд2 хрипел, а усилитель, динамики не хрипят. Я ради прикола сжигал 5гдш усилителем NAD, подключив их напрямую без фильтров, как шп, так вот хрипа не было, наоборот — чистейший звук, пока дым не пошел, ы-90 аналогично жёг. Увеличив ход, повысишь не мощность, а линейный ход, и понизишь резонансную частоту (если поставишь мягкий подвес), но надо будет сделать длиннее катушку, иначе смысла не будет, а сделав длиннее катушку понизишь чувствительность, и, как следствие — максимальную акустическую мощность. ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВ ПЛОЩАДЬ ДИФФУЗОРА МОЖНО ПОВЫСИТЬ АКУСТИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЧ, С ОДНОВРЕМЕННЫМ УМЕНЬШЕНИЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ. И только увеличив коэффициент электромеханической связи можно увеличить мощность.

Abettor: раб пишет: ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВ ПЛОЩАДЬ ДИФФУЗОРА МОЖНО ПОВЫСИТЬ АКУСТИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЧ, С ОДНОВРЕМЕННЫМ УМЕНЬШЕНИЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ. Ага! Теперь понятно. Ведь речь идёт о 2А-11! Как же иначе. Да и конечно же в Н-фрейме.

раб: Ты свои эмоции при себе держи, это технический форум.

Бокарёв Александр: раб, увеличив площадь диффузора, повысим КПД динамика в НЧ области, похерив всё ценное в области сч, которым этот динамик и был ценен. Получим басовик, привычный лопух, с могучей отдачей до 200 гц, а у 18″»- дай бог чтобы хоть до 100гц, а дальше — пардон, поезд дальше не идёт. Просьба покинуть вагоны. Спектр искажений тому доказательство. Выжать из 6гд-2 т.н. «МОЩНОСТЬ», в отрыве от создаваемого этим динамиком полезного давления (а этот динамик славен наибольшим чутьём из всех советских) — обычный БРЕД современных мальчиков с пластмассовыми мозгами. Их много сейчас шляется по форумам, с умным видом. Учат других. ))))) Услышать всю красоту звучания динамиков ушедшей эпохи нам не под силу, значит, будем вдувать им «мощу», пока не пустят дым. А пущай знают, с кем связались.

раб: Александр, я как раз таки ничего не говорил насчет именно 6гд2, это товарищ Зотов давал сылку на свои извращения с этим динамиком, я лишь излагал физические константы и ничего более. Будьте внимательнее. Бокарёв Александр пишет: обычный БРЕД современных мальчиков с пластмассовыми мозгами. Их много сейчас шляется по форумам, с умным видом. Учат других. ))))) Лучше пусть пластмассовые будут, чем деревянные, всё-таки — более технологичный материал.

Бокарёв Александр: Согласен. Вернусь к восемнашке. Я с этим размером общался, до 150гц — нормально, дальше — проблемы. Средника, чтобы подобрать на этой частоте — нет. Широкополосы — дрянь. Миды — ещё хуже. Басовая отдача — это полдела, а что дальше, как там у басовика с разборчивостью? Если нормально, то фиг с ней, с болтанкой на тонкой мембране, просто не будем вваливать лишку и всё. А вот если звука нет, и вместо него мычание, как у той самой АльфЫ-Эминенс, тогда фига толку в этой восемнашке, смысл заменить её парой пятнашек пошустрее, тех же Селешенов, или четвёркой резвых 10″, с пищалкой в центре. Восемнаха — это уже чисто басовик, ждать от него далеко бегущей и ясной средины- . хватит с меня. сами, сами.

раб: Согласен с Вами полностью, одинадцатый с его подвижкой в 66гр в месте с катушкой, буду пускать до 200-500 гц, современные восемнашки вообще не беру в расчет, нет их. и вторая полоса будет 4гд28, у них катушка 1см в диаметре, подобрал к ним электромагнитик от немецкого динамика , медный колпачёк на керн еще выточу и вообще улёт полный будет.

Бокарёв Александр: 4А28 имеет высоченное чутьё — примерно 95 дБ — лишь от 2 до 6 килогерц, а ниже — дрянь у него вместо звука. И отдачи тоже нет там. Точнее — минус 10 дБ относительно максимума . А до 2 кил ваша восемнашка не добежит. Вот вам проблема номер 1. Средником я бы вам присоветовал охеренный Селешен BL10-100, вот он от 100 гц до 3000-5000 тянет полку с отдачей до 96дБ. Да вот найти их сегодня сложно. Так сообщают те, кому советовал данный динамик. Я с ними возился в 2004 году,-классные дины были, а что сегодня там продают-фигзна. Китайчатина, видать, голимая.

DACKOMP: раб пишет: вторая полоса будет 4гд28, у них катушка 1см в диаметре, Как это, катушка в 1 см диаметра, при диаметре керна 1,7 см ? Про керн я точно помню, перематывал их. современные восемнашки вообще не беру в расчет, нет их. В смысле? как это нет? А что, «Чёрная вдова» о 18 дюймов — это хуже 2а11, да ?

раб: Сейчас специально замерил катушку , да Вы правы 1,7 , но я ими еще не занимался лежат на полке пока, но магнит все равно переделывать немного придётся там керн 2мм.

Бокарёв Александр: Моя акустическая эпопея с 15 и 18″ басовиками закончилась стойким отвращением к этим монстрам. делаются эти колонки как бы для дома, но втащить такое в дом- значит выгнать всех близких на улицу. Да и слушать такое одному — страшно. При всей их «достоверности звучания» . Нет в этом звуке дружественного и личного, есть высокомерная команда слушать и повиноваться. Само ощущение себя козявкой у ног великана- да нахрен упала бы мне такая аудиосистема.

раб: Посмотрел черную вдову только картинки, интернет тупит, знать бы параметры, главное — вес подвижной системы. Если больше 100гр, то для дома не годится, проблема первого ватта, микродинамика. Посмотрел характеристики, не указан вес подвижки.

Бокарёв Александр: Проблема первого ватта- она у полуваттного усилителя и динамика. У остальных- нет такого

раб: Есть у любых, на тихой громкости деталей не будет если тяжелая и тугая подвижка.

Бокарёв Александр: деталей не будет и на больших мощностях тоже. дубьё оно и есть дубьё. Та же 15″ или 18″ дубина музыкантская. А вот KL-L405 Клангфильм что тихо, что громко- такой звук поискать ещё. И нет у него проблемы первого ватта.

раб: Вот в том-то и дело, что абсолютному большинству уже давно важно лишь чтобы кишки выворачивало и перепонки рвало, поэтому и не делают таких динамиков, как клангфильмы и 6гд2, и не будут делать уже никогда, потому что транзисторная дурь у них уже в генах сидит.

Abettor: раб пишет: Ты свои эмоции при себе держи. На брудершафт нам пить не довелось, да и не дай Бог! С эмоциями Вам бороться нужно. Ишь как Вас вывернуло от Зотова. Смотрите на мир ласковей, что ли.

Пособие по настройке сабвуфера для начинающих

Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.

Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.

Что мы слушаем?

Это физика процесса, давайте теперь посмотрим на все это дело с музыкальной стороны. Для начала возьмем рэп, хип-хоп или дабстеп. Чернокожие парни особенно любят низкий, утробный бас на грани инфразвука, заставляющий вибрировать все потроха. Так вот, такой „кишкотряс» — это звуки с частотами в районе 30-50 Гц. Возможно, вы удивитесь, но это, пожалуй, единственные жанры, которые требуют полноценного воспроизведения столь низких частот, во всех остальных музыкальных жанрах такой глубокий бас не несет какой-то серьезной информативности.
Например, если взять музыку с „живыми» инструментами, то в ней практически вся информативная составляющая и энергетика баса сосредоточена в области частот выше 40 Гц. К примеру, бас-гитара. Звук ее струн состоит не только из основных тонов, но и из обертонов — гармоник от основного тона, которые имеют более высокие частоты. Именно по их характеру мы и отличаем звучание, например, бас-гитары Маркуса Миллера от, скажем, бас-гитары Клиффа Бертона, даже если они попытались бы наиграть одну и ту же мелодию в одинаковой тональности. Именно обертона имеют в звуке большинства инструментов самую высокую информативность. Или взять, к примеру, динамичную электронную музыку — бодрый клубнячок. Классика хауса и транса — это звук драм-машин Roland TR-909 и TR-808, и их частотный спектр тоже лежит отнюдь не в самой глубокой басовой области — 40-100 Гц.

ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.

Первый этап: включаем фильтр нижних частот

Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.

Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера

Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!

ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.

Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера

Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.

Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).

Четвертый этап: регулируем сабсоник

Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.

Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно

На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
— Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».

ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?

Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF, HP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.

ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.

Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.

ЧАСТАЯ ОШИБКА

Многие ставят сзади одновременно овальные динамики и сабвуфер, наивно полагая, что, мол, чем больше, тем лучше. Это ошибочное суждение. Овалы, если их грамотно установить, сами по себе достаточно басовиты, так что получается, что они будут воспроизводить одновременно с сабом один и тот же участок звукового спектра. Но делать то они это будут по-разному (не станем сейчас вникать в детали, виной тому в разнице фазовых, импульсных характеристик), и в итоге получится как в той поговорке: кто в лес, кто по дрова. Получите ли вы при этом нормальный бас? Конечно же, нет.

КАКУЮ МУЗЫКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ САБВУФЕРА?

Для настройки подберите музыку с хорошо записанным басом. Но это должен быть не электронный бас, а какие-нибудь „живые» инструменты. Когда вы будете их слушать, вам будет легче представить их, а это значит, что вы сможете настроить систему точнее. Один из самых каверзных и сложных инструментов для любой аудиосистемы — это контрабас. Даже если вы не слушаете такую музыку, настроив систему по записям контрабаса, вы можете быть уверенными, что все остальное уж точно отыграет как надо. Хороший пример — диски Superbass и Superbass II, записанные студией Telarc.

5 ОЧЕВИДНЫХ СЕКРЕТОВ АВТОЗВУКА!

1) Мощность(причём номинальная, RMS) усилителя должна быть БОЛЬШЕ мощности сабвуфера, да и не только сабвуфера, а также акустики. Многие наивно полагают, что сабвуфер сгорит/разлетится от мощного усилителя, а зря. Ведь когда усилитель мощнее сабвуфера, то ход динамика находиться в пределах нормы из-за того, что усилитель имеет запас по мощности и легко контролирует ход «подвижки» динамика. По поводу того, что сгорит или не сгорит, здесь всё просто, когда усилитель работает не на пределе, то он способен обеспечить «чистую» мощность, без клиппа.

2) Ход динамика не является единственным показателем звукового давления, создаваемого сабвуфером. Звучит как парадокс, но при меньшем ходе может быть больше звукового давления, чем при большом. Весь секрет в резонансе, многие видели, что в фазоинверторном сабвуфере на частоте настройки порта и вблизи её, ход динамика минимален, а давление «будь здоров». Дело в том, что на частоте настройки фазоинвертора, масса воздуха, которая находится в нём резонирует. Для справки, РЕЗОНАНС-это явление резкого увеличения амплитуды колебаний на частоте собственного резонанса… Когда масса воздуха в фазоинверторе резонирует, естественно создаётся звуковое давление. А «хода нет» у динамика потому, что динамик в этот момент максимально нагружен. Но не стоит думать, что ход вообще не важен, важен, просто нужно сбалансировать систему так, чтобы динамик выходил на нормальный рабочий ход от подаваемой мощности.
P.S. В четвертьволновом резонаторе(ЧВ) ход имеет большое значение, так как принцип работы отличается от ФИ.

3) «Питание» усилителя очень важный момент! Нужно обеспечить усилитель отличным «питанием» для того, чтобы ничего не сгорело, не захрипело, не закашляло.))) Если усилителю не хватает тока и напряжения, то есть мощности потребляемой от источников(АКБ и генератора), то на выходе вы получаете «грязную» мощность, насыщенную клиппом, которая спалит ваш любимый сабвуфер. Это не всё, усилитель будет уходить в защиту, а в худшем случае уйдёт в мир иной. Наверное не стоит объяснять, что бас будет размазанным и неприятным, а про музыку с частототами ниже ~35Гц можете забыть.
Вот краткие советы: Генератор должен с запасом обеспечивать все усилители и прочие потребители в машине, исходя из вырабатываемого генератором тока выбирайте общую емкость АКБ. Слишком много АКБ и дохлый гена рано или поздно приведёт к испорченным АКБ, которые можно только выкинуть. КАБЕЛЬ ОТ АКБ ДО УСИЛИТЕЛЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ.

4) Что и как в акустическом оформлении ФИ. Объёмом можно смешать диапазон частот работы сабвуфера, так же объём влияет на ход динамика (больше объём-ниже играет, больше ход, меньше объём наоборот). Портом мы также смещаем диапазон частот работы сабвуфера и влияем на ход (меньше настройка порта-ниже играет, больше площадь порта- меньше ход ). Так же стоит сказать о АЧХ сабвуфера (больше объём-более гладкая АЧХ, больше площадь порта-более «горбатая» АЧХ). Так что ищите золотую середину, учитывая мощность усилителя.

5) Под разную мощность нужны разные «коробы». Чем больше мощность усилителя, тем меньше объём и больше площадь порта, ну это скорее подходит для SPL, хотя и в повседневе тоже стоит учитывать. Естественно верно и обратное, мало мощи- больше объём и меньше порт.

Как сделать впечатляющий результат в своей системе?

То, что сделано в кузове Civic’a- не уникально. Повторить можно практически в любом кузове. А в кузовах с пониженным основным резонансом повторить еще и проще. То есть, сделать может любой, у кого есть желание, но с любым кузовом необходимо проделать большую работу!

На этих частотах и на этом давлении кузов испытывает огромные нагрузки. К виброизоляции необходимо подходить очень и очень основательно. Самый жесткий материал, который очень прочно держится на металле — тотально вибрим все железо.

ШВИ — это «невидимая» работа. И многим кажется, что раз не видно, то этого нет. В хонде с виброизоляцией все очень хорошо, осталось лишь устранить призвуки.

Беспрепятственный доступ воздуха — еще один момент, который непременно должен быть обеспечен.

2. Мощность

Для достижения такого долговременного результата, необходимо получить от динамика максимум полезной энергии. Это возможно при условии, что динамик получит от усилителя всю свою RMS. Разумеется, речь о мощности без намека на клип, тк если динамик увидит даже минимальный процент искажений, работая на грани, то перегрев произойдет достаточно быстро.

Первая задача — улучшить теплоотвод настолько, насколько это возможно. Как в случае с хондой, установка динамика, направленного вверх, магнитом наружу — отличный ход. А хорошо — это когда между нижним фланцем магнитной системы и противоположной стенкой есть хотя бы 15-20см.

Еще более значимым фактором для теплоотвода является правильная нагрузка, но об этом позже, в части про ящик.

Далее, задача получить чистую RMS+чуть-чуть еще. Чем сильнее магнитная система, тем эффективнее сабвуфер, но тем выше рост импеданса и тем резче спад импеданса от пика к краям. В очередной раз видим, что позитив без негатива не происходит, чуда не случается.

Рост импеданса — это откровенно негативный фактор, который и ухудшает линейность на соседних частотах, и серьезно увеличивает бюджет. Бороться с ростом импеданса в какой-то мере помогают различные технологии и решения (типа колец Фарадея).

Чтобы получить RMS с небольшим запасом для DD Z, потребуется усилитель в 3-4 раза мощнее, чем номинал сабвуфера. Вот почему в Хонде прописался DD M4a при RMS сабвуфера порядка 2-3кВт. Для сабвуферов PowerTuned SC — в 2-3 раза. Для PowerTuned, HiDef и HDC — в 2-2.5+ раза. Для Redline и HDS — в 1.5-2 раза.

Мы можем подключить сабвуфер на сопротивление ниже, чем 1Ом, но это риск! Динамик превысил ход и катушка покинула зазор — усилитель лег. Прилитела частота, далекая от пика роста импеданса — усилитель лег. Подключение в 0.5Ом — риск достаточно небольшой и позволяет существенно сэкономить на усилителе, но подключение ниже — только высоко настроенные SPL системы, работающие в пределах +-3-5Гц от боевой.

Усилитель подобрали, теперь его надо прокормить. Ориентируемся мы ВСЕГДА на то, что усилитель в какой-то момент отдаст максимум и потребит максимум. То есть, если есть заявка чистой RMS в 1000Вт, и вы прям не отрывая глаз следите чтобы не было клипа, то должны дать усилителю возможность получить ток силой 100А. Соответственно, если генератор столько не отдает, то время жизни системы ограничено емкостью аккумулятора, а если не отдает и аккумулятор, то система вообще не жизнеспособна.

В Хонде с питанием по видимому не все так гладко — во всех роликах система работает 1-5 минут, а каждодневное прослушивание происходит на существенно меньшей громкости. У вас при должном подходе и бюджете может быть лучше.

Сейчас еще раз прозвучит банальная мысль, но крайне важная. Чем эффективнее динамик, тем выше давление в итоге, но тем дороже вся система(и сам динамик дороже, и все прочие элементы системы тоже). Сравнив стоимость системы на HDC315 и на Z315, разницу получим в разы.

3. Динамик и корпус

Производительность, а следовательно, и пропорции корпуса прямо зависят от производительности динамика, которая в свою очередь прямо зависит от подведенной к нему мощности.

В Хонде полный порядок с производительностью всех элементов — сабвуфер, пожалуй, самый эффективный в мире, усилитель дает ему необходимую чистую мощность, а корпус полностью раскрывает его возможности. Такие сбалансированные системы должны быть и у вас, ведь все они реально удивляют результатами — это я демонстрировал во многих своих проектах, и далеко не я один.

Как уже сказано, чем более производителен динамик, тем в более производительном корпусе ему следует работать. Я исследовал этот момент очень подробно для множества(почти всех) наших сабвуферов и вот к чему пришел.

Сперва о самом главном, о порте.

Форма порта — круглый с фланцами. Почему круглый?- круглый порт позволяет задействовать бОльшую воздушную массу раньше(на меньшей мощности), чем щелевой. Легко улучшить аэродинамику и тем увеличить пропускную способность порта при увеличенных скоростях потока, смастерив фланцы. Длина круглого порта для обеспечения должной нагрузки требуется меньшая, а значит общий объем можно неплохо сэкономить. Круглый порт легко менять, легко исследовать разные площади и длины порта.

Однако, если вы строите щелевой порт НЕ вдоль стенки корпуса, то по характеристикам и возможностям он если и уступает в чем либо круглому, то не сильно. Если же щелевой порт расположен вдоль одной из стенок корпуса, то, во первых, требуется значительно большая длина для обеспечения аналогичного характера акустической нагрузки, так же, имеет место быть гораздо более ярко выраженное виртуальное удлинение порта, что сказывается на настройке. Иными словами, порт вдоль стенки — решение, удачное в тех случаях, когда для получения нужной величины хода чего-то не хватает.

Как сделать так, чтобы круглый порт работал так же, как щелевой порт, расположенный вдоль стенок? Очень просто — надо установить круглый порт заподлицо в одной из стенок ящика. С таким положением порта получить превышение хода на мощностях выше RMS — тоже очень просто, как и со щелевым портом вдоль стенок.

Фланцы — еще один важный фактор, помогающий выиграть в эффективности. Я, честно, не силен в аэродинамике, но упорный — перепробовал 20-30 различных профилей, чтобы добиться максимальной эффективности работы порта при прочих равных. Чертеж прилагаю в очередной раз.

ВАЖНО! Все, что написано далее, касается исключительно наших динамиков, установленных в корпусах с моим дизайном фланцев. Для других форм портов, для других динамиков все это вряд ли сработает.

Теперь о связи между динамиком и портом. В ходе нескольких тысяч экспериментов, установил для себя некоторые взаимосвязи.

Во первых, площадь порта. Для того, чтобы получить максимальную эффективность на выходе, не перегрузив сабвуфер, я получил следующие диаметры:

Z15″- диаметр порта 21см.

HDC15″, DD PowerTuned SC 15″ — 20см.

DD PowerTuned, DD Hidef — 19см.

Redline, HDS — 18-18,5см.

Указан чистый внутренний диаметр. Как видите, тут нет стандартных диаметров труб. Берите трубу большего диаметра и уменьшайте. Вариантов как сделать нужный диаметр подручными средствами — масса самых разных.

Длина порта во всех случаях оказывалась в районе 27-35см в зависимости от фронтальной нагрузки. Больше салон — порт длиннее, меньше салон — короче. При такой длине порта система работает в диапазоне 7-10Гц на мощностях около RMS и в диапазоне 3-5Гц на мощностях около 2*RMS.

Если увеличивать длину порта сверх указанных значений, то рабочий диапазон становится шире. Вместе с увеличением длины порта нагрузка растет, что требует уменьшения площади порта и\или объема для компенсации (в зависимости от ситуации и целей) — не сделав этого, динамик окажется перегруженным, будет греться. Уменьшив площадь порта или объем, соответственно теряем в давлении. Таким образом ширина диапазона прямо связана с эффективностью, тут без вариантов.

Объем корпуса. Объемом удобно получать необходимую настройку корпуса. В сущности, менять настройку объемом — это вообще единственный известный мне путь получать фактическое изменение рабочего диапазона относительно частоты основного резонанса порта. И это вполне объяснимо, тк работу ФИ в качестве ЗЯ на многих частотах никто не отменял.

Для низких настроек(20-30Гц) объема требуется много. Для средних (30-50Гц) — средние объемы, для высоких(50-60Гц) — минимум. Объем прямо связан с площадью порта, что позволяет давать некие прогнозы, основанные на эмпирических данных. Так, для настройки в район 30Гц, подойдет соотношение площади порта к объему 2:1, для средних настроек — 3:1, для высоких — 4:1.

К примеру, для DD Z площадь указанного порта составит 346кв.см.. Соответственно, для низкой настройки стоит попробовать ящик объемом между 346/2 и 346/3, или 173-115л.

Т.к. объем корпуса представляет собой лишь часть нагрузки, когда другой частью является салон, то от кузова к кузову итоговый объем будет несколько отличаться. Тут невозможно дать точные данные, только приблизительные. Точные данные дают замеры каждой отдельной системы.

Так, объем корпуса в Honda, как пишет сам автор — 6к.футов или 170 литров. И это фактически чистый объем, тк динамик и порт почти полностью размещены снаружи.

Надежное крепление корпуса к кузову — это очень и очень важный момент. Не закрепив, вы всегда теряете серьезную часть энергии, которая могла бы преобразовываться в звуковые волны!

4. Настройка, фильтры

Во всех ящиках, диапазон работы которых лежит в сравнительно узких границах, требуется точная работа фильтрами максимально возможных порядков!

Как вы видите, владелец Civic’а спокойно открывает багажник, не боясь превышения хода. Это спокойствие как раз и дарит точная фильтрация, когда динамик работает в диапазоне, где порт держит, и не работает там, где порт уже не эффективен.

Итоги мы подведем ответом на такой вопрос: «на какое давление можно рассчитывать, используя не DD Z, а что-то менее дорогое?».

Используя HDC или PowerTuned SC вместо Z, в давлении вы потеряете примерно 0.6-0.8дБ при прочих равных. В случае с PowerTuned или HiDef — 0.8-1.2дБ. С Redline или HDS — 1.2-2дБ.

Во всех этих примерах речь о потерях при равной мощности, но ведь Z еще и мощнее, то есть, потерь по факту будет больше. Пара 12″ в плане долговременной мощности оказывается куда более выигрышным вариантом.

DD Z, мягко говоря, не самый распространенный динамик. Но если есть задача раскрыть любую одну пятнаху DD\SQ, то сегодняшний пост определенно должен этому поспособствовать!

В памятке на рисунке я собрал ключевые значения в удобной таблице — пользуйтесь. Чертежи тут делать бессмысленно, тк такие конструкции не являются тем, что сработает одинаково во многих системах — их надо настраивать в каждом случае, чтобы в итоге получалось круто.

Сэкономить и получить тот же результат? Вопрос с одной стороны кажется простым, но ответ на него простым совсем не является. В двух словах — можно, но система будет работать иначе.

Прикиньте самостоятельно, к примеру, если заменим одну 15″ двумя менее мощными 12″ — суммарную площадь 15 vs 2*12, суммарный подвижный вес, суммарную мощность, ход. Все эти моменты не будут одинаковыми, а значит и система не будет одинаково работать. Но если установить в этот же ящик пару 12″ вместо — да, выходит вполне достойно, результат порадует!

Всем удачных корпусов и высоких результатов c DD\SQ!

Фланцы для других диаметров труб прямо пропорциональны. Труба вдвое больше — все размеры образующего эллипса так же вдвое больше. Чем больше диаметр трубы, тем меньший относительный диаметр фланцев можно делать.