Зачем нужен стробоскоп на виниловых проигрывателях

Устройство винилового проигрывателя

Как ты скоро увидишь, проигрыватель виниловых пластинок – довольно сложное механическое устройство. Снятие звука с аналогового носителя вроде пластинки сопряжено с массой нюансов, которые нашли свое отражение в многочисленных элементах управления. К счастью, тебе, как диджею, чаще всего предстоит иметь дело лишь с немногими из них.

Итак, устройство профессионального проигрывателя виниловых дисков на примере легендарной вертушки Technics SL -1210 MK 5.

1. Блин (опорный диск). Круглая вращающаяся платформа, на которую кладется пластинка.
2. Метки стробоскопии. Точки на грани диска, которые в свете стробоскопа «застывают» на определенных положениях питча (-3,3%, 0%, +3,3%, +6%). Служат для контроля скорости вращения блина.
3. Центральный шпиндель (ось). С ним совмещают отверстие пластинки при установке ее на блин. Шпиндель вращается вокруг своей оси вместе с блином.
4. Адаптер для пластинок 45 RPM. Легкая шайба, которая одевается на центральный шпиндель. Используется для старых пластинок с большим центральным отверстием.
5. Стробоскоп. Освещает прерывистым светом метки стробоскопии на блине, позволяя визуально контролировать его скорость.
6. Выключатель вертушки. Поворачивающийся выключатель питания аппарата. Расположен сверху стробоскопа.
7. Кнопка пуска/остановки. Нажатие на кнопку запускает вращение блина. Повторное нажатие его останавливает.
8. Кнопки выбора скорости вращения 33 RPM и 45 RPM. Служат для переключения между скоростями вращения блина 33 и 45 об./мин. соответственно.
9. Питч-контроль. Важнейшая часть профессионального проигрывателя. Позволяет точно регулировать скорость вращения пластинки в диапазоне +/-8% (на некоторых вертушках диапазон шире). Передвижение питча вниз, по направлению вращения блина, ускоряет воспроизведение, передвижение вверх – замедляет. Шкала, нанесенная слева от ползунка, показывает текущую величину ускорения или замедления в процентах.
10. Выключатель осветителя иглы. Кнопка, нажатие на которую приводит к выскакиванию осветителя.
11. Осветитель иглы. Освещает зону касания иглой пластинки, позволяя находить нужное на ней место в условиях недостаточного освещения (вроде клуба). Убирается нажатием на сам осветитель.
12. Тонарм. Еще одна важнейшая часть. Это полая металлическая трубка, на которую крепится картридж с иглой с одной стороны и противовес – с другой.
13. Противовес. Позволяет регулировать силу давления иглы на пластинку.
14. Кольцо давления иглы. При условии правильной настройки показывает силу давления иглы в граммах.
15. Кольцо регулирования высоты тонарма. Позволяет настраивать высоту тонарма. Нанесенные метки показывают текущую высоту в миллиметрах.
16. Фиксатор высоты тонарма. Позволяет зафиксировать высоту тонарма после регулировки ее кольцом.
17. Регулятор антискольжения. Управляет величиной силы антискольжения. Метки показывают величину силы в граммах.
18. Рычаг подъема тонарма. После того как игла помещена над нужным местом пластинки, рычаг подъема позволяет плавно опустить тонарм, а затем поднять. Диджеи ставят и снимают иглу вручную, с постоянно опущенным рычагом.
19. Захват тонарма. Позволяет фиксировать тонарм на опоре. Полезен при перевозке вертушки.
20. Гайка фиксации. Используется для фиксации головы на тонарме.
21. Голова (корпус головки). На нее крепится картридж с иглой. Также у головы есть лапка, держась за которую диджей ставит или снимает иглу с пластинки.
22. Кнопка Pitch reset. Возвращает питч в ноль. В SL-1210MK5 это альтернатива надоедливому щелчку в нулевом положении питча, наблюдавшемуся у SL-1200MK2.
23. Держатель головы. При необходимости служит для установки запасной головы.
24. Картридж (на фото не показан). Устройство, которое преобразовывает механические колебания иглы в электрические импульсы. Крепится на корпус головки, а иногда вообще совмещается производителем с ним в одно целое.
25. Игла (на фото не показана). Алмазная игла, которая служит для снятия звука. Колеблясь в дорожке пластинки, игла создает механические колебания, преобразовываемые картриджем в электрический сигнал, соответствующий звуку.

За тридцать лет с момента выпуска Technics SL-1200 MK 2 суть устройства профессиональной вертушки не изменилась. Правда, на современных проигрывателях обычно намного больше «рюшечек» в виде цифрового дисплея, кнопок направления вращения блина, переключения диапазона питча и т.д. Тут тебе поможет инструкция; выше описано самое главное.

• версия для печати
• Войдите на сайт для отправки комментариев

Комментарии

On декабря 23rd, 2008 oleg_kzn says:

а можно по подробней узнать про стробоскоп? Как именно можно определить скорость?

• Войдите на сайт для отправки комментариев

On декабря 23rd, 2008 JM says:

oleg_kzn, стробоскоп и метки на блине предназначены для контроля того, что с мотором вертушки и питчем все в порядке. Если все хорошо, то в свете стробоскопа на определенных положениях питча метки стробоскопии застывают на месте. Если же блин вращается неравномерно, дергается и т.п., то по поведению меток это сразу же становится видно.

• Войдите на сайт для отправки комментариев

On июля 21st, 2009 Alexey Belkovsky says:

а мы иногда в адаптер для 45рпм любили ставить свечки такие круглые=))) когда совсем темно в клубе=)))

• Войдите на сайт для отправки комментариев

On июля 21st, 2009 JM says:

Хаха, свечки в адаптере для 45 RPM — это круто! Такого я еще не видел

• Войдите на сайт для отправки комментариев

On июля 22nd, 2010 petronas says:

Всем привет.
Спасибо автору за информативный и интересный ресурс.

Ребята подскажите пожалуйста, у меня несколько вопросов?

1. Что такое фонокорректор
2. Какая его основная фунция
3. Обязательно ли его нужно покупать

У меня вертушки Stanton T 62. Буду признателен если кто-то проинструктирует.

• Войдите на сайт для отправки комментариев

On июля 22nd, 2010 zoomex says:

petronas — обьясняю:
Сигнал с картриджа (это тот который преобразует механическое движение иглы в электрическое) обладает низкой амплитудой и высоким выходным сопротивлением. Дабы его усилить применяется фонокорректор. Кроме непосредственно усилительной функции, частенько них есть компенсирующие разные бяки частотные фильтры.
В хороших пультах они, обычно, хорошие и встроены. Но если ты меломан хай-эндовщик, и аппаратура у тебя дома стОит больше чем сам дом, то можешь попробовать уловить разницу между хорошим и лучшим.

• Войдите на сайт для отправки комментариев

Помощники в настройке винилового проигрывателя, клемпы и маты, стробоскоп и тестовые пластинки (часть 2), статья. Журнал «Stereo & Video»

В этой части обзора рассмотрим такие важные и нужные вещи, как клемпы, разнообразные маты, стробоскопы и приспособления для настройки проигрывателей, и немного поговорим о конвертах для хранения пластинок.

Продолжаем разбираться с тем, что может понадобиться виниловоду на практике. В этой части обзора рассмотрим такие важные и нужные вещи, как клемпы, разнообразные маты, стробоскопы и приспособления для настройки проигрывателей, и немного поговорим о конвертах для хранения пластинок. Разбирая каждый исследуемый экземпляр, важно не столько понять его основные свойства, сколько принципы работы, и то, как выбрать не только наиболее качественные и удобные вещи, но и наиболее подходящие каждому пользователю.

Прижимаем пластинки и давим резонансы при помощи клемпа

Клемп — часто очень нужный, но также и очень спорный аксессуар для проигрывателя винила. Если посмотреть на историю, то подобные принадлежности появились намного позже, чем произошел расцвет винила как носителя. Сейчас можно встретить самые разные подходы: есть производители, которые не рекомендуют использовать какие-либо прижимы со своими аппаратами, есть и те, кто сами делают клемпы, притом нередко хитрой цанговой или винтовой конструкции, и эти клемпы входят в комплект к проигрывателям в качестве обязательной части.

Критерии оценки

Все или почти все представленные в тесте аксессуары, инструменты, или даже приборы мы собрали не самым привычным, но вполне объяснимым способом — просто пришли в магазин, где все это продается, и устроили «разграбление» витрин. Т.е. изучили все, с чем можно столкнуться в обычной жизни. По опыту мне все это знакомо, что-то лучше, что-то хуже, а пользовательские свойства каждого экземпляра нетрудно оценить на практике.

Теоретических обоснований здесь несколько, от необходимости как-то распрямить пластинку, если она слегка искривлена, до полной жесткой фиксации пластинки к основному диску на время проигрывания. А истина, как водится, где-то посередине. Вопрос использования клемпов я разбираю почти в каждом тесте проигрывателя, отталкиваясь от свойств конкретных аппаратов. Ведь все не так просто на практике. Различные конструкции (просто прижимы, цанговые или винтовые клемпы) работают по-разному. Материалы клемпов также оказывают свое воздействие, да и вес влияет не только на звук, но и на нагрузку на подшипник и мотор. В плане выравнивания пластинки почти ни один клемп не идеален, нужна или вакуумная система прижима, как это делали в свое время японские производители, например Micro Seiki, или два прижима — по центру и по краю, как сейчас делает на старших моделях проигрывателей компания VPI. В случае же с обычными клемпами, которые можно приобрести в магазине, однозначно верного решения нет. Кому-то подойдет тяжелый прижим под килограмм весом, а в другом случае более удачным окажется, наоборот, легкий цанговый. Единого правила тут нет, разве что не стоит излишне нагружать аппараты с легкими дисками и не очень массивными подшипниками.

01. Тяжелый металлический клемп Pro-Ject Record Puck — 3500 руб.
02. Клемп с карбоновой вставкой Millennium Audio Silentor 10 300 руб.
03. Алюминиевые цанговые клемпы — не очень тяжелые при своих размерах.
04. Легкий цанговый клемп, весит он совсем немного.
05-06. Наборные, скрепленные резиновыми кольцами клемпы Thorens Stabilizer —в зависимости от цвета 7500–8500 руб.

Все остальное — вес, конструкция, материал — работает очень индивидуально. Хотя я, имея массу наблюдений, давно сделал вывод, что, если пластинка по своему состоянию позволяет обойтись без прижима, лучше и обойтись. Разве что прижать пластинку на время чистки щеткой, чтобы не проскальзывала. Идеальных клемпов, не давящих воздушность и прозрачность звука, встречается очень немного, и чаще всего это штатные разработки, сделанные инженерами для своих конкретных моделей проигрывателей.

Как и почему маты влияют на звук винилового проигрывателя

Казалось бы, такая простая вещь, как мат, может существенно влиять на звук и рабочие свойства проигрывателя. По моим наблюдениям, подбор мата — самый простой и эффективный способ корректировки звука в уже собранном тракте, когда не планируется менять составляющие, но что-то надо немного скорректировать. Вообще зачем нужен мат? Иногда он действительно лишний — многие современные проигрыватели поставляются без матов, их нет ни в комплекте, ни у производителя в качестве опции. У других производителей, наоборот, и в комплекте что-то есть, и опции имеются. Да и выбор вариантов от сторонних компаний большой.

Мат придумали для того, чтобы развязать иглу и пластинку от шума мотора

Исторически мат придумали для того, чтобы развязать иглу и пластинку от шума мотора и прочих ненужных артефактов, но технический уровень проигрывателей давным-давно ушел за те пределы, когда это действительно необходимо. Сегодня мат — элемент удобства, чтобы пластинка не проскальзывала по диску или элемент тонкой корректировки звука. Диск проигрывателя может быть легким или тяжелым, он делается из самых разных материалов, но далеко не всегда непосредственное сочетание диска проигрывателя и пластинки — лучший вариант. Например, большинство акриловых дисков при кажущейся их нейтральности все-таки лучше развязывать, а для металлических дисков, за очень редким исключением, это обязательное правило.

01. Толстый кожаный мат Tonar Black Leather Mat — 2200 руб.
02. Карбоновый Millennium Audio Carbon LP Mat — 10 300 руб.
03. Резиновый Tonar Rubber Mat — 2750 руб.
04. Пробковый мат Tonar Pure Cork Mat — 1300 руб.
05. Толстый фетровый мат Millennium Audio M-LP felt mat red — 2600 руб.
06. Тонкий кожаный мат Pro-Ject Leather it black — 2700 руб.
07. Пластиковый Tonar Pure White Perspex Mat — 1850 руб.
08. Пробковый мат со съемной центральной вставкой Millennium Audio M-Corkmat — 2300 руб.
09. Мат из смеси пробки и резиновой крошки Tonar Cork’n Rubber Mat — 2000 руб.

Итак, не важно, есть ли в комплекте у проигрывателя мат или нет, либо конструкция диска такова, что мат несъемный, нас ничто не ограничивает в поиске разных вариантов и сочетаний. Помнить стоит только о том, что подбор мата другой толщины должен сопровождаться регулировкой тонарма по высоте и точной подстройкой. Если же таковой настройки тонарм не имеет — все становится сложнее. Допустим, у нас все регулируется. Что мы можем выбрать? Тут и всевозможные пластики, резина, карбон, шерсть, пробка и смеси на ее основе, кожа, стекло, даже керамика или медь — такие маты тоже в природе существуют. Но прежде чем окунуться во все это многообразие, надо понять, а нужно ли это и зачем.

Основное, на что может повлиять мат, — прозрачность, воздушность средневерхнего диапазона, перекосы баланса, излишняя холодность или, наоборот, теплота звучания. И здесь можно попробовать вывести некоторые формулы. Если звук излишне теплый, мутноватый или есть завал по средневерхнему диапазону, скорее подойдут маты твердые, вплоть до стекла или керамики. Если же звук острый и холодный или есть зажатость или перебор по басам, вероятно, надо обратить внимание на материалы типа пробки или фетра, иногда может подойти тонкая кожа.

Если вы приобрели свой первый проигрыватель, совсем не обязательно сразу покупать мат

Резиновые маты больше подходят для старых бюджетных аппаратов с неидеальной механикой. Карбон или жесткие пластики — вот с ними все сложнее, бывают случаи и сочетания, когда такие маты работают хорошо, но чаще бывает так, что какие-то характеристики улучшаются, а какие-то ухудшаются. Да, и если вы приобрели свой первый проигрыватель, совершенно не обязательно сразу покупать какой-нибудь мат, даже если его нет в комплекте. Сначала нужно полностью настроить аппарат, дать ему приработаться положенные 40—50 ч, а только потом пытаться определить, нужно дополнительное вмешательство в конструкцию или нет.

Конструктивно удобнее все же цельные маты, без ухищрений типа вынимающейся серединки. А вот матам из твердых материалов крайне желательно иметь выборку-углубление для яблока пластинки. Еще одно полезное свойство — простые и недорогие пластиковые маты можно использовать вместо пылезащитной крышки, но для этих целей подойдет и просто ненужная пластинка.

Настройка проигрывателя по шаблону и обязательный стробоскоп

Настройка проигрывателя — важнейшая составляющая, от которой зависит, каким получится звук. Достаточно немного ошибиться с геометрией, и мало того, что звук станет хуже, но и пластинки будут изнашиваться сильнее при неправильном положении иглы в бороздке.

01. Инструмент для настройки Pro-Ject Align it — 6300 руб. Немного неудобный, но принцип работы правильный.
02. Полноразмерный стробоскопический диск Dynavox.
03. Маленький стробоскопический диск Scheu Analog — тоже работает, но с маленькими дисками все же лучше использовать лампу-стробоскоп.
04. Универсальный шаблон Tonar Schablone — 2300 руб. Немного перегружен, исполнение слегка небрежное.

С настройками лучше всего разбираться внимательно и постепенно. Разные тонармы настраиваются по-разному, какие-то очень просто, а с какими-то даже опытному виниловоду придется повозиться. К тому же разные головки по-разному критичны к погрешностям настроек. С инструментами для настройки дело обстоит примерно так же. Можно настроить проигрыватель по штатному, почти всегда входящему в комплект шаблону. Здесь результат зависит не только от навыков, но и от удобства и качества прилагаемого шаблона. В разных случаях погрешности могут различаться. Можно воспользоваться каким-то покупным шаблоном, благо что их немало: на разный вкус и за самые разные деньги. Вопрос в другом, шаблоном еще надо уметь пользоваться. Вдобавок разнятся степень удобства и качества моделей.

Шаблоном еще надо уметь пользоваться

На практике же, кроме самого простого варианта, о котором я уже упомянул, и помощи профессионального настройщика, можно выбрать два пути. Или более-менее подробно разобраться, как вообще строится вся эта геометрия, как определяется математически положение головки, углы, и что как и на что влияет, или же можно выбрать наиболее подходящий для ваших задач шаблон, уже проверенный и опробованный другими аудиофилами, и освоить настройки с его использованием. Первый, более вдумчивый вариант, конечно, предпочтительнее. Как минимум вы будете понимать взаимосвязи и исходя из этого сможете настраивать разные системы, определять, что и где не так и почему. Второй вариант — простой и утилитарный, но при аккуратной и точной работе с настройками и со звуком все будет в полном порядке.

На практике по возможности лучше выбирать универсальные, не самые примитивные, но и не перегруженные шаблоны. Если шаблон позволяет выставлять заход иглы, это всегда плюс, если есть возможность настроиться как по расчетам по методике Baerwald, так и по Lofgren или по Stevenson, тоже плюс. Можно вникнуть в суть этих настроек, а можно на слух прикинуть, а как же получилось лучше. Использовать какие-то дополнительные инструменты, например зеркальце или сетку, нанесенную на прозрачный брусочек, для настройки азимута, высоты, тоже можно, и чаще даже нужно, эти вещи облегчают процесс и делают результаты точнее. Правда, если не разобраться подробно, есть одна закавыка — как самому быть уверенным, что все действительно сделано правильно и работает именно так, как должно? Поэтому еще раз повторюсь, время и силы, потраченные на разбор теории, совсем не лишние. Впрочем, кое-что проверить все же можно, и тут нам могут помочь тестовые пластинки.

Стробоскоп должен быть

Со стробоскопами все очевидно — стробоскоп должен быть. Пусть самый простой, но должен. Даже если аппарат имеет систему стабилизации скорости, ее стоит проверять иногда. Если же есть регулировка, тем более. Маленький стробоскопический диск — это необходимый минимум. Полноразмерный — удобнее. Если в комплекте есть специальная лампа, так это еще лучше. Если же лампы нет, стоит помнить, что все стробоскопические диски работают при освещении с частотой 50 Гц (или увеличенной, специальная лампочка с частотой 300 Гц будет давать более отчетливую картину), и что-то измерить, например, при дневном свете не получится.

Конверт конверту рознь

Эта тема немного выбивается из общего контекста, но я решил включить ее вот почему — во-первых, от того, как хранится пластинка, будет зависеть количество пыли и статики на ней, кроме того, повреждений может быть больше или меньше. А во-вторых, за конвертами обычно идут или в тот же магазин, куда за всем прочим.

01. Конверты Goldring Extatic Record Sleeves — 2600 руб за 25 штук.
02. Конверты из бумаги со вставкой из пленки. Цена может сильно различаться, удобство же зависит от материалов и исполнения.
03. Пакеты из пленки Nagaoka Anti-static record sleeves No102 — 1650 руб за 50 штук. На мой взгляд, тонковаты, мнутся часто.
04. Mobile Fidelity Original Master Record Sleeves — 1800 руб за 50 штук. По моему опыту — наиболее удобные конверты.

Внешние конверты я не буду рассматривать, они просто должны быть качественными, хорошо садиться, а с клапаном и заклейкой или без, решайте по вкусу и по ситуации. Внутренние же конверты — тема более сложная. Казалось бы, чего там, но нет. Конверт должен быть и надежным, и удобным, и легко убираться и извлекаться, и антистатическими свойствами обладать. Выбор обычно есть — и просто бумажные конверты, совершенно бесполезные по всем свойствам, однако почему-то продающиеся, и всевозможная пленка, и их сочетания. Пленка удобна только тогда, когда она не совсем тонкая и не сминается от любой манипуляции. Самые удобные конверты — сочетание пленки и армирующей ее бумаги. Казалось бы, мелочь, но все как раз и состоит из мелочей, и мелочей важных.

Польза от тестовых виниловых пластинок

Сейчас тестовые пластинки — вещь весьма распространенная, приобрести их несложно, только на практике часто возникают два вопроса. Первый: какую именно пластинку выбрать? Второй: какие из ее возможностей использовать и как?

Что такое по сути тестовая пластинка? Виниловый диск, на котором записаны тестовые сигналы, есть специализированные дорожки для определения параметров настройки или их регулировки. Также есть диски, например, с пустыми участками (просто гладкие поверхности). Обычно каждый производитель сопровождает свое издание подробной инструкцией, хотя инструкции эти не всегда на русском языке, а для кого-то это может оказаться очень критично — те же автопереводчики с такими техническими текстами справляются весьма посредственно. Но если задаться целью, почти по каждому изданию можно что-то найти в сети. Также стоит помнить, что, когда вы изучите все потенциальные возможности тестовых дисков и выберете желаемые параметры, не факт, что все-все удастся найти на одном издании — ведь набор треков и возможностей на разных пластинках разный.

01. Cardas Frequency Sweep and Burn-in Record — 1600 руб. Неплохой диск, но не универсальный.
02. Image hifi Vinyl Essentials — 2200 руб.
03. Hi-Fi News Analogue Test LP — 2650 руб. Одна из самых удобных тестовых пластинок, да и комплект хороший — кроме пластинки, есть еще несложные шаблоны в комплекте.
04. Analogue Productions The Ultimate Analogue Test LP — 2400 руб.

Попробую обобщить, что же может понадобиться на практике. Самые базовые возможности, почти всегда это первые треки на первой стороне — определение правильности поканального подключения и правильности фазы. Да, и то и другое проверять стоит, на практике ошибки не так уж редки. Следующая очень удобная возможность — измерить резонансные частоты конкретного тракта, именно вашей головки на вашем тонарме. Не секрет, что далеко не все производители тонармов указывают эффективную массу и не все головки снабжены данными о податливости иглодержателя. А именно эти значения в сочетании с массой головки и дадут значения резонансных частот, и проверить, попадаете ли вы в допустимый диапазон, или нет, может быть, что-то стоит скорректировать, определиться с выбором головки, если имеющаяся никак не подходит, — вот все это позволяет сделать всего пара тестовых треков на пластинке. Исключительно полезная функция.

Что еще может пригодиться? Дорожки для настройки антискейтинга, точнее для измерения правильности его настройки, и нулевые «лаковые» дорожки. Ими можно пользоваться также для настройки и положения головки и антискейтинга, только делать все это не на слух, а на глаз. И если настроить геометрию можно и при помощи шаблона, то в отношении антискейтинга, при разных особенностях тонарма, головки и ее иглы, более информативным может оказаться или один, или другой способ. Это основные возможности, но предлагаемых треков на пластинке обычно больше десятка, и при желании можно освоить использование их всех, если в том есть необходимость и есть уверенность, что все полученные данные вы сможете правильно интерпретировать.

Держим баланс музыки и техники

В двух частях теста удалось охватить приличное количество типов и видов виниловых аксессуаров, но еще раз повторюсь, это малая толика того, что есть на рынке. Иногда можно встретить очень экзотические разработки, как по конструкции, так и по цене. А если прибавить к этому все то, что выпускалось в прошлом, тема получается из разряда «объять необъятное». Но это-то как раз на практике и не нужно. Искать лучшее, перебирать бесконечные варианты — только если интересен сам процесс, а результатами можно пренебречь. Такой подход имеет право на существование, ведь каждый выбирает себе собственные составляющие увлечения. На практике же многим важнее не искать абстрактно лучшее, а найти свое, оптимальное, удобное по функционалу и подходящее по цене, да к тому же и доступное для приобретения. И хотя каждый сам определяет желаемую «степень погружения», я бы не советовал погружаться совсем-совсем глубоко, ведь основное в нашем случае — пластинки и музыка, на них записанная. И так же, как в отношении техники, этот баланс стоит соблюдать, не распыляясь на все и сразу.

Что же касается обычной каждодневной практики — выбирая любую мелочь, постарайтесь представить, как вы будете ею пользоваться, удобно ли это, как вещь ложится в руку, и нужна ли она вам для дела, а не для того, чтобы положить ее на полочку рядом с проигрывателем. По крайней мере, для тех вещей, от которых нам нужен функционал, это совершенно справедливо. К тем же аксессуарам, от которых нам нужны некие звуковые свойства, и подход другой. В самом лучшем случае хорошо бы хоть немного понимать, как материалы и конструкции могут действовать друг на друга, где какие закономерности существуют. Да, исключений из правил здесь может получиться чуть ли не больше, чем самих правил, но свое собственное, наработанное с опытом понимание и представление — хотя бы какая-то гарантия предсказуемости результатов и защита от лишних трат.

Зачем нужен стробоскоп на виниловых проигрывателях

10 самых необходимых аксессуаров для винила

Авг 16, 2013

Антистатические щеточки для винила должны иметь очень мягкий ворс, чтобы не повреждать поверхность при обработке

Ни для кого не секрет, что по сравнению с компакт-дисками винил требует гораздо более тщательного и детального ухода. Это обусловлено и особенностями самого материала и спецификой аппаратуры, на которой прослушивают пластинки. Чтобы звук радовал на 100%, а носитель прослужил как можно дольше, нужно всегда иметь при себе несколько специальных инструментов, которые помогут увеличить износостойкость пластинки и добиться отличного качества звучания.

Сегодня мы поговорим о самых необходимых аксессуарах для винила.

1. Стробоскоп: контроль скорости вращения

Это несложное устройство понадобится вам, чтобы четко контролировать скорость вращения диска. Стробоскоп представляет собой стробоскопическую лампу, освещающую стробоскопический диск.

Диск вращается, на него светит лампочка, которая дает специальные световые импульсы с заданной частотой. В случае, когда частота вращение диска максимально соответствует стандартному значению, то возникает иллюзия, что световые полоски на стробоскопическом диске не двигаются.

А если скорость будет превышать значение нормы, то световые полоски начнут вращаться в таком же направлении, что и сам диск. Если скорость меньше нормы, то в такой ситуации полоски движутся в противоположном диску направлении.

Конверт-антистатик для хранения пластинок – незаменимая вещь

2. Специальные весы: измерение прижимной силы тонарма

Приборчик для изменения параметров прижимной силы во многом напоминает миниатюрные весы. Только он показывает результаты измерения в ньютонах, а не в граммах.

Использовать его очень легко – требуется лишь поставить тонарм стилусом на измеритель.

Чтобы ни в коем случае не испортить хорошую пластинку, в первую очередь необходимо правильно установить параметры давления стилуса на виниловый диск. Не забывайте, что слишком большое давление может привести к серьезным искажениям саунда и быстрому износу как самого винила, так и иголки (а смена иголки, а того хуже – и всей головки звукоснимателя – эта процедура дорогостоящая). Но также нужно помнить, что при довольно слабом давлении стилус будет перескакивать на соседнюю бороздку (близлежащую дорожку пластинки).

Идеальным параметром прижимной силы считается то, которое указано в инструкции вашей модели проигрывателя, а также то, которое упоминается в документации к головке звукоснимателя. Самодеятельность в этом вопросе бывает жестоко наказуема.

3. Щеточка для чистки стилуса (иглы)

Многие не «заморачиваются» на вопросе: «чем нужно чистить иглу?» Порой инструментом для обработки стилуса служит даже палец владельца проигрывателя или какая-нибудь ветошь (тряпочка, например). Можно и дальше пользоваться этими привычными «аксессуарами», если вам абсолютно без разницы, что это может спровоцировать.

Любая тряпочка или ткань имеет поверхностный слой, который состоит из огромного числа пылинок и ворсинок. А эти частицы обожают накапливаться и оседать на предметах, создавая тем самым микротрещинки, царапины и повреждения (они могут быть не видны человеческому глазу, но о их присутствии вам вскоре сообщит резкое снижение качество звука). Для любой иголки такое обращение означает неминуемую смерть!

Небольшая специальная щеточка позволит безопасно убрать все соринки и пыль с поверхности стилуса, продлевая ему жизнь, а значит, и, продлевая жизнь всем вашим пластинкам.

Для более глубокой чистки и обработки стилуса от скоплений грязи и пыли идеально подойдут специальные, профессиональные чистящие жидкости. Они разработаны с учетом всех особенностей материалов, из которых изготавливаются не только современные иголки, но и пластинки. Эти средства, используемые в строгом соответствии с инструкцией производителя, в совокупности с применением щеточек позволят вам безопасно и эффективно почистить, пожалуй, самую деликатную деталь проигрывателя – иглу.

4. Чем чистить пластинки: вручную или специальной машинкой?

Конечно, можно обойтись и без специализированной машинки для чистки. Скажем больше – многие аудиофилы так и делают: они удаляют грязь, пыль, жирные следы и отпечатки пальцев с пластинок вручную. Но знатоки винила настоятельно рекомендуют использовать для обработки «капризных носителей» специальную технику.

Как действует машинка для чистки винила? Все просто. Помещаете в устройство пластинку. Включаете чудо-агрегат. Виниловый диск начинает вращаться, а в это время по нему идет специальная щеточка, которая пропитана необходимым чистящим препаратом (как правило, запас этой жидкости нужно периодически пополнять – для каждой модели существует свой способ). Такая «влажная уборка» поверхности пластинки дает возможность деликатно снять всю скопившуюся грязь.

Сейчас в магазинах аудиотехники можно приобрести как простые варианты с ручным приводом по довольно демократической цене, так и более усовершенствованные, дорогие модели, обладающие электромотором.

Машинка для чистки виниловых дисков избавит вас от множества хлопот с «капризным» носителем

В чем ее преимущество? Машинка может устранять загрязнения более эффективно и аккуратно, ведь она чистит поверхность, в точности повторяя форму окружности винилового диска.

5. Прижим для виниловой пластинки

Этот аксессуар очень важен и полезен для повышения качества звучания.

Хорошо звучит та пластинка, которая ровно лежит на поверхности диска проигрывателя. Иногда этого невозможно добиться, даже подобрав, казалось бы, идеальное место для установки аппаратуры, позаботившись о горизонтальности, и даже откорректировав все нужные настройки проигрывателя. Ведь проблема может быть в самой пластинке (деформация от несоответствующего хранения носителя, неудачная транспортировка, влияние высоких температур и т.д.)

В таком случае будет разумно воспользоваться специальным прижимом для винилового диска.

Его кладут сверху таким образом, что бы он придавливал винил в зоне, где находится «яблоко» винила (то есть этикетка).

Если пластинка сильно деформирована, то нужно воспользоваться специальным прижимом, направленным на выравнивание внешних краев носителя.

6. Щетка-антистатик для пластинок

Статическое электричество – это один из главных врагов виниловых пластинок. Скапливаясь на них, оно провоцирует налипание пыли, мелких ворсинок, грязи, от чего винил обычно сокращает срок своей службы на несколько лет.

Помимо этого, разряды статического электричества негативно влияют на тонарм проигрывателя. Слышали когда-нибудь щелчки и потрескивания в процессе прослушивания пластинок? Так вот это, как раз, и происходит по вине статического электричества.

Бороться с этим можно и это совсем несложно. Хорошая антистатическая щеточка для винила решит эту проблему раз и навсегда. А от меломана в этом случае будет требоваться лишь одно – не лениться, и почаще обрабатывать ей винил.

У антистатической щеточки для виниловых дисков обязательно должен быть очень мягкий слой ворса, изготовленный из специализированного токопроводящего материала.

Хотите вернуть к жизни старый, но любимый альбом? Учитесь пользоваться комплектом для реставрации виниловых пластинок!

7. «Пожиратели» вибраций

Эта отличное изобретение. Простое и эффективное. Поглотители вибраций дают нам услышать самый сочный звук, ощутить всю ширину звуковой картины, помогая раскрыться нашей аудиосистеме на 100%.

Итак, все (да-да, абсолютно все – дешевые, дорогие, профессиональные, для домашнего использования, маленькие и большие) виниловые проигрыватели невероятно чувствительны к негативному воздействию вибраций.

Чтобы не допускать помех в процессе прослушивания винила по вине вибраций, можно и нужно использовать специальные аксессуары. К самым простым «пожирателям» вибраций относятся ножки-подставки под проигрыватель (и под другую аудиоаппаратуру). Также можно приобрести резиновый мат, который будет «гасить» все вибрации. Но эти маты в основном предназначены для профессионалов – ими обычно покрывают полы в звукозаписывающих студиях. Поэтому перед тем, как купить подходящий на ваш взгляд «пожиратель», проконсультируйтесь с опытным специалистом.

8. Защитный чехол для винилового проигрывателя

Многие современные модели виниловых проигрывателей обладают открытым механизмом, и у них нет специальной крышки. То есть они незащищены от попадания внутрь пыли и грязи. Это очень плохо, но поправимо.

Качественный чехол поможет защитить аппаратуру от пылевых скоплений и механических повреждений в период, когда проигрыватель не используется или во время транспортировки.

9. Набор для реставрации винила: вторая жизнь пластинки

Этот комплект, как аптечка доктора. В нем есть все, чтобы любимая пластинка забыла о своих «болячках» и смогла жить полноценной виниловой жизнью, тем самым, радуя своего владельца. Иногда это помогает вернуть к жизни даже самые «запущенные» варианты.

Реставрация бывает крайне необходима пластинкам! Особенно это касается коллекционных изданий, редких экземпляров или просто очень вами любимых альбомов.

Если у винилового диска повреждена дорожка, то в лучшем случае, вы услышите неприятный шум. А в худшем – стилус будет постоянно перескакивать с одной бороздки на другую. И сколько в этом случае правильно не настраивай прижимную силу – ничего не изменится. Выход один – воспользоваться специальным реставрационным набором для винила (либо самостоятельно, изучив инструкцию и проконсультировавшись со специалистами, либо, если вы не уверены в своих силах, отнести к профессионалу).

В набор для реставрации обычно входят специализированные составы и препараты, с помощью которых можно подготовить виниловый диск к дальнейшей обработке. После этого используют средство, создающее на поверхности пластинки молекулярную симметричную структуру, которая, точь-в-точь, повторяет контуры дорожки. После реставрации такая пластинка может эксплуатироваться порядка полугода (в зависимости от конкретной частоты ее проигрывания). Далее снова потребуется реставрация…и так каждых шесть месяцев.

Хороший прижим для виниловых дисков позволит усовершенствовать качество звучания

10. Антистатический конверт для виниловых дисков

Как мы уже говорили, виниловые диски периодически заряжаются статическим электричеством. А это провоцирует скопление пыли и притягиванию грязи. В канавки носителя забиваются ворсинки, что приводит к ужасному треску в процессе прослушивания винила.

Чтобы щелчки и шумы не портили вам жизнь, и не мешали получать максимум удовольствия, чтобы головка звукоснимателя служила дольше и лучше, следует позаботиться о покупке конвертов-антистатиков для виниловых пластинок. Они сравнительно недорогие (можно найти комплект из 25-20 штук за 1000-1200 рублей), что весьма радует.

Совет

И напоследок мы дадим вам небольшой совет, как единомышленники единомышленникам. Никогда не пытайтесь сэкономить при покупке составляющих, инструментов или аксессуаров для винила.

Давайте на чистоту! Вы выбрали, так скажем, не самое дешевое увлечение в мире. Будем с вами откровенны – грамотное обслуживание аппаратуры и соблюдение всех правил эксплуатации пластинок требует значительных вкладов. Хотя речь идет не о том, где купить подороже, чтобы похвастаться перед друзьями, и что увлечение винилом – это хобби для богатых эстетов. Нет, мы говорим о том, что нарочитая экономия в сфере увлечения аналоговым звуком многих аудиофилов очень часто приводила к плачевным последствиям. Например, дешевый аналог брендовой детали быстро выходит из строя, заставляя владельца аппаратуры регулярно покупать новые, исправные, но такие же некачественные составляющие, каждый раз, бессмысленно опустошая его кошелек. А ведь в этом случае нужно было просто изначально приобрести хороший продукт, который позволил бы забыть о многих проблемах на несколько лет. Истинный аудиофил знает и готов к этому. Поэтому мы сейчас скорее обращаемся к новичкам, а не к матерым знатокам.

Одна из старейших английских пословиц гласит: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». В ней много мудрости, на наш взгляд. Пожалуй, на этом стоит и закончить. Хорошего настроения вам и радостных приобретений!

Для чего нужен стробоскоп?

При использовании стробоскопа для наблюдения за движущимся объектом свет оказывает такое же влияние на глаза, как и вспышка фотокамеры на плёнку. Каждый импульс стробоскопа даёт чёткое, ясное изображение, поэтому можно рассматривать мельчайшие детали объекта или поверхности на высоких скоростях без возникновения эффекта смазывания. Именно по этой причине стробоскопическое освещение используется как инструмент для визуального осмотра невооружённым глазом многих непрерывных процессов , а также для усовершенствования анализа движения или видеографии.

Стробоскопическое освещение широко применяется в тех областях промышленности, где оператор должен наблюдать за процессом производства, но наблюдение затруднено из-за эффекта смазывания. Настройки стробоскопа и получаемый результат будут зависеть от области промышленности, процесса, продукта и внешнего освещения.

Что такое стробоскопическое освещение?

Стробоскоп – это источник света, который мгновенно загорается и потухает. Это инструмент для демонстрации и настройки движущихся или вибрирующих объектов с помощью подсвечивания их импульсными лампами для создания эффекта неподвижности.

Стробоскоп был изобретён в 1836 году Жозефом Антуаном Фердинаном Плато, профессором Гентского университета (Бельгия). В 1931 году профессор Массачусетского Технологического Института д-р Гарольд Юджин Эджертон разработал ксеноновую импульсную лампу. Благодаря этому изобретению стробоскоп получил применение ещё и в фотографии, а также во многих областях коммерции и промышленности.

Стробоскопическая лампа производит очень короткую вспышку света длиною в одну стотысячную секунды. Благодаря коротким вспышкам высокой интенсивности изображение предмета «застывает» на cетчатке глаза, создавая чёткий стоп-кадр. Если предмет продолжает двигаться, его движение воспринимается как серия стоп кадров, будь то движение бейсбольного мяча или танец человека под светом стробоскопа на дискотеке.

В основном люди сталкиваются с действием стробоскопа на дискотеках или при проведении осмотра двигателя с помощью стробоскопических ламп. В таких случаях частота вспышки достаточна низка, поэтому человек может с лёгкостью проследить паузу между вспышками лампы. При этом прибор, как правило, работает с частотой 10-30 вспышек в секунду (10-30 Гц) и создаёт эффект мерцания.

Когда лампа стробоскопа превышает скорость 60Гц, вспышки появляются настолько часто, что человеческий глаз не улавливаем момент включения/выключения света. Таким образом больше не ощущается раздражающего мерцания, как в вышеуказанных случаях.

Работа стробоскопов с частотой выше 60Гц внешне ничем не отличается от освещения люминесцентными лампами или лампами накаливания, кроме того, что стробоскоп освещает движущийся предмет, создавая его чёткое изображение, на котором фокусируется глаз.

Как работает стробоскопическая лампа?

Когда предмет движется быстро, то глаза не могут сосредоточиться на нём. В зависимости от скорости движения предмета по отношению к расстоянию от смотрящего предмет может казаться размытым (расплывчатым) изображением. Например, лопасти вентилятора при вращении кажутся полупрозрачной плоскостью. Наблюдатель пытается сконцентрироваться на лопастях, но так как они продолжают движение, глаза получают только размытую картинку:

Размытие изображения называется «motion blur» (смазывание). Из-за эффекта смазывания невозможно чётко видеть предмет, движущийся со скоростью 80 м/мин, и довольно затруднительно различить предмет, скорость которого находится в диапазоне от 40 до 80 м/мин .

Попытки сконцентрироваться на движущемся предмете ясно демонстрируют нам ограниченность нашего зрения. Реагирование глаза на свет можно сравнить с реакцией химических веществ на плёнке фотоаппарата. Когда свет попадает на химические вещества, они активируются и формируют изображение на плёнке. Если фотографируемый объект движется слишком быстро, изображение получается смазанным. Чтобы решить эту проблему, фотограф увеличивает выдержку затвора. При короткой выдержке сокращается время активации светом химического материала. Так как затвор открыт на меньший интервал времени, объект лучше фиксируется и получается менее размытым на плёнке. Таким образом, фотограф получает более чёткое изображение. Очевидно, что мы не можем увеличить частоту восприятия наших глаз, поэтому нам необходимо подобрать подходящий фотографический затвор, который не произведёт разрушающий, раздражающий или ограничивающий наши возможности эффект.

Вспышка стробоскопической лампы замораживает движение предмета так же, как это делает затвор фотоаппарата. На вспышку длиною 10-30 мкс сетчатка глаза реагирует как на стоп-кадр. Объект, движущийся со скоростью 600 м/мин, проходит расстояние в 0,1 мм за это время, и оно представляется настолько ничтожным, что глаз воспринимает его как отсутствие движения. Таким образом устраняется эффект размытости и повышается контрастность, которая имеет решающее значение для выделения и распознавания предмета. При увеличении частоты вспышки в поле зрения глаза прокручивается последовательность изображений, которая стимулирует выявление и идентификацию дефектов. Когда глаз видит один и тот же дефект несколько раз, он сосредотачивается на нём и дефект отпечатывается в сознании.

Синхронизация стробоскопической вспышки

При изменении времени появления вспышки стробоскопа или интервалов между вспышками (частоты вспышек) движущийся или вращающийся объект может казаться:

1. остановившимся
2. немного отклоняющимся вперёд или назад.

В вышеупомянутом примере с вентилятором лопасть будет казаться неподвижной, если вспышка будет синхронизирована с определённым положением лопасти при вращении. Это происходит оттого, что стробоскопическая вспышка отображает одно и то же изображение на сетчатке глаза. Поскольку сетчатка не видит движения лопастей между импульсами стробоскопа, глаз воспринимает это как состояние покоя.

Если стробоскоп синхронизирован на частоту вспышек, немного превышающую скорость вращения вентилятора, то лопасть не будет успевать принимать то же положение при возникновении следующей вспышки. В таком режиме на сетчатке глаза будет отображена последовательность положений лопасти с отклонением назад в каждом последующем кадре. Поэтому будет казаться, что вентилятор медленно движется в обратном направлении.

Рис1: Если кажется, что вентилятор движется в обратную сторону, то частота стробоскопической вспышки выше скорости вращения лопастей:

Если стробоскоп синхронизирован на частоту вспышек, немного отстающую от скорости вращения вентилятора, то лопасть будет вставать в то же положение раньше возникновения следующей вспышки. В таком режиме на сетчатке глаза будет отображена последовательность положений лопасти с отклонением вперёд в каждом последующем кадре. Поэтому будет казаться, что вентилятор медленно движется вперёд.

Рис2: Если кажется, что вентилятор движется вперёд, то частота стробоскопической вспышки ниже скорости вращения лопастей:

Наблюдение за технологической линией без отпечатанного изображения

При наблюдении линейно движущейся линии, например, при обработке стали, можно наблюдать аналогичный с вентилятором алгоритм.

При наблюдении технологических линий важно поддерживать частоту вспышки выше значения 50-60 Гц. Так как при отсутствии повторяющегося шаблона глаза не могут зафиксироваться, необходимо преодолевать частоту мерцания. В таком случае устанавливается такая частота вспышки лампы, которой будет достаточно, чтобы зафиксировать «зернистую структуру» поверхности. Обычно частота составляет 65 до 85 вспышек в секунду, что значительно превышает обнаруживаемую частоту мерцания. Зерновой рисунок металлической поверхности на полосе может казаться неподвижным или «плавающим». Увеличивая или уменьшая частоту вспышки, вы можете передвигать зернистую структуру вперед или назад по полосе. После того, как вы зафиксировали зернистую структуру, любой дефект, выбивающийся из
обычной схемы прокатки, будет легко обнаружить. Такая зернистая структура является результатом процесса шлифовки валов конвейера при прокатке, которые передают свой рисунок прокатываемому материалу.

Возможно, вы столкнётесь с материалом без зернистой структуры. Например, такое можно наблюдать, когда поверхность валов конвейера гладкая, т. е. они изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. В таком случае рекомендуется настроить частоту вспышек выше 70 Гц.

Инерция зрения

Существуют ошибочные представления о работе стробоскопов, которые необходимо прояснить.

Часто с работой стробоскопа ассоциируется мерцание. Благодаря феномену инерции зрения при высокой частоте вспышки мерцание не наблюдается. Лампа стробоскопа быстро включается и выключается каждую секунду, при этом каждая вспышка длится только 10 мкс за импульс. Из математического соотношения видно, что свет практически никогда не включён. Даже при частоте 60-100 Гц лампа находится в выключенном состоянии 99% времени. Тем не менее, глаз поглощает свет подобно тому, как губка впитывает влагу. Губка впитывает влагу быстро, но испаряет её очень медленно. Вспышка света активирует химические вещества глаза. Когда свет выключается (или в нашем случае в промежуток между вспышками) реакция на химические вещества угасает экспоненциально и занимает 350 мс до полного угасания.
При частоте вспышки выше 60 Гц химические вещества активируются заново быстрее, чем угасает свет, поэтому глаз не улавливает пауз между вспышками. Фотохимический процесс глаза, заключающийся в удерживания света, называется «инерцией зрения».

Каждый световой импульс освещает предмет только в течение одной стотысячной секунды или при частоте 60 Гц 6/10 000 секунды. Но при частоте выше 50-60 Гц благодаря инерции зрения промежутки темноты нивелируются и предмет кажется непрерывно освещённым.

Именно из-за инерции зрения вы не замечаете отдельных кадров кино- или телеизображения, частота которых не превышает 48-60 вспышек в секунду. Ниже представлен раскадровка обычного кинофрагмента. По этой же причине вы видите пятно после того, как вы делаете снимок с включённой вспышкой фотокамеры. Вспышка перегружает химическую реакцию сетчатки глаза, и пятно остается там на какое-то время.

Наблюдение за технологической линией печати

В определённых областях применения, таких как полиграфия, частота вспышки, скорее всего, будет ниже 50 Гц и световой импульс будет заметен. И в этом случае благодаря инерции глаза вы не будете испытывать дискомфорт, потому что передаваемое на сетчатку глаза изображение будет оставаться там до тех пор, пока следующая вспышка не обновит изображение.

Подобно лопастям вентилятора, синхронизированным со вспышкой, печатная серия также будет казаться неподвижной. Глазам станет дискомфортно, только когда частота будет ниже 20 Гц. Тем не менее, такая частота вспышки допускается и в определённых случаях понижается до 5 Гц.

Яркость против чёткости

Многие люди считают, что если на поверхность быстродвижущегося объекта падает большое количество света, то дефекты этого объекта будет легче рассмотреть.

Вернёмся к описанию работы глаза, когда на плёнке фотоаппарата появляется размытый снимок из-за продолжительности движения во время открытия затвора. Если вы не можете управлять выдержкой камеры (или глаза в данном случае), всё, что вы получаете от яркого света – это более яркий эффект смазывания.

Поскольку у глаза нет затвора, мы создадим эффект затвора с помощью импульсной лампы стробоскопа. Лампа стробоскопа создаёт короткий световой импульс. Как упоминалось ранее, свет не горит 99% времени. Это отличается от действия ламп накаливания, люминесцентных, ртутных и галогенных ламп. Такие лампы образуют непрерывный свет, который постоянно активируют химическую реакцию глаза. Именно поэтому при таком непрерывном свете вы наблюдаете призрачные или размытые изображения быстродвижущихся предметов. При правильной установке прибора всего нескольких сотен люксов
стробоскопического света достаточно для рассмотрения мельчайших деталей. Короткий импульс света действует подобно затвору, передавая серию чётких, ясных изображений на сетчатку глаза наблюдателя. Квалифицированные инспекторы и операторы прокатного стана, которые имеют представление о дефектах поверхности, могут незамедлительно выявить изъяны при скорости до 2000 м/мин.

Неопытным операторам будет легче определять дефекты при стробоскопическом освещении, и они быстро научатся выявлять дефекты производства.

Влияние внешнего освещения на стробоскопическое

Стробоскопический эффект снижается, если стробоскопическое освещение смешивается с внешним освещением. Для достижения необходимого стробоскопического эффекта стробоскопическое освещение должно быть в 4 раза сильнее внешнего. Под внешним освещением понимается весь свет, который прямо или косвенно попадает на осматриваемую поверхность, т.е. свет от ламп накаливания, люминесцентных, кварцевых, натриевых/ртутных ламп, а также и естественный свет. В некоторых случаях необходимо принять меры по уменьшению интенсивности данных видов освещения.

Рис: Ослабление стробоскопического эффекта при соотношении внешнего и стробоскопического освещения 1/1 вместо 1/4:

При усилении внешнего освещения стробоскопический эффект ослабевает. В таком случае следует либо установить стробоскоп ближе к поверхности, либо усилить стробоскопическое освещение, либо оборудовать колпак для защиты наблюдаемой зоны от внешнего света.

Стробоскопическое освещение в промышленности

При использовании стробоскопа для наблюдения за движущимся объектом свет оказывает такое же влияние на глаза, как и вспышка фотокамеры на плёнку. Каждый импульс стробоскопа даёт чёткое, ясное изображение, поэтому можно рассматривать мельчайшие детали объекта или поверхности на высоких скоростях без возникновения эффекта смазывания. Именно по этой причине стробоскопическое освещение используется как инструмент для визуального осмотра невооружённым глазом многих непрерывных процессов, а также для усовершенствования анализа движения или видеографии.

Стробоскопическое освещение широко применяется в тех областях промышленности, где оператор должен наблюдать за процессом производства, но наблюдение затруднено из-за эффекта смазывания. Настройки стробоскопа и получаемый результат будут зависеть от области промышленности, процесса, продукта и внешнего освещения.

Существует два основных типа процессов, для наблюдения которых используется стробоскоп: вращательные и линейные:

• При наблюдении за такими вращательными элементами, как двигатели, валы, зубчатые колёса, лопасти и т. п. наблюдаемый объект вращается в определённом пространстве и может быть зафиксирован для проверки на наличие дефектов, вибрации, рассогласованности, бокового зазора и т. д.
• При наблюдении за линейными процессами, такими как производство стали, текстиля, пластмассы, печать и переработка происходит проверка на наличие двух типов дефектов – повторяющихся и случайных. Повторяющийся дефект воспроизводится через фиксированные интервалы. Это может быть отметка вальца на стали или царапина на печатной форме. Случайный дефект появляется на наблюдаемых поверхностях один раз или несколько раз через разные интервалы. Поскольку стробоскопический эффект обеспечивает передачу нескольких изображений на сетчатку глаза, одиночный дефект проявляется несколько раз, когда он проходит под стробоскопом, что облегчает его обнаружение оператором. Как упоминалось ранее, если глаз видит изображение несколько раз, оно запоминается. Таким образом, оператор сможет выявить и повторяющиеся, и случайные дефекты и принять соответствующие меры.

Важнейшей областью применения стробоскопов Unilux является осмотр поверхностей в сетях и полосах при производстве бумаги, печати, переработке, обработке металлов , также стробоскопы используются и во многих других отраслях.

Источник публикации – Unilux Europe GmbH