Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый

Ремонт или замена?

Каждый автолюбитель, столкнувшись с поломкой важного узла или агрегата, задаётся этим вопросом. Мы ответственно заявляем, что в большинстве случаев ремонт не является целесообразным!

Многие путают процедуру ремонта с процессом обслуживания. К примеру, при выходе из строя генератора, его не нужно ремонтировать, его нужно обслужить. В частности, разобрать, очистить от частиц и объектов выработки (износа), заменить изношенные угольные щетки, зазвучавшие подшипники, и агрегат снова в рабочем состоянии. Это объясняется тем, что в подобных агрегатах имеется возможность заменять детали, подверженные постоянному нормальному износу, остальные же его части имеют гораздо больший ресурс и способны прослужить не один цикл обслуживания.

Иная ситуация с узлами, подверженными постоянному нормальному износу целиком, к примеру, рычаги подвески. Рычаг подвески обычно состоит из цельноштампованного рычага, шаровой опоры и сайлентблоков, впрессованных в него. При деформации рычага целесообразность его замены не вызывает сомнений, но что делать, если из строя вышел сайлентблок или шаровая опора? В случае с японскими автомобилями ответ, скорее всего, будетоднозначен – менять рычаг в сборе. В европейских и американских автомобилях встречаются конструкции, подлежащие обслуживанию, но есть ряд причин, по которым всё-таки стоит последовать примеру японских производителей. Эти причины носят технический характер. Именно поэтому большинство заводов-изготовителей поставляют рычаги на рынок исключительно в сборе, и не поставляют сайлентблоки и шаровые опоры в отдельности. Зачастую, если Вам удаётся приобрести сайлентблок в отдельности, то, скорее всего, он будет китайского происхождения и иметь соответствующее качество, либо торговой марки, осознающей бессмысленность такого ремонта, но желающей заработать на Вашем доверии. Бессмысленность такого ремонта заключается в нескольких причинах. Первая причина – это время ремонта. Выпрессовка старого сайлентблока и запрессовка нового займёт большее количество времени и обойдётся в итоге чуть дешевле покупки нового рычага с его последующей заменой. Вторая причина в том, что результат всё равно не будет стоить потраченных сил. В процессе выпрессовки и запрессовки сайлентблока, его посадочное место деформируется, и новый сайлентблок уже не будет в нём располагаться нужным образом. Кроме того, новый сайлентблок будет иметь более плотную структуру в отличии от изношенных старых, в связи с этим остальные, незамененные детали получат увеличенную нагрузку, что приведет к их ускоренному износу и быстрому выходу из строя. Не стоит забывать и об усталости металла. Если вышедший из строя сайлентблок предупредит Вас неприятными звуками, то лопнувший во время движения рычаг может привести к печальным последствиям. Соответственно ремонт подобного узла Вам обойдётся в гораздо большую сумму, чем покупка и установка нового.

Есть в автомобилях и такие узлы, которые нецелесообразно ремонтировать в связи с тем, что при замене вышедших из строя деталей нетронутым остаётся только корпус агрегата, а времени на работу уходит достаточно много, чтобы заплатить за неё цену нового агрегата. Например, раздатка на внедорожниках. При выходе из строя (растяжении) цепи в раздаточной коробке замена одной цепи обеспечит только пару тысяч километров спокойной езды, а может и пару дней. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается не только цепь, но и валы, шестерни которые она приводит в движение, а выходя из строя, цепь или другая деталь раздатки, как следствие тянет за собой изменение работы и повышенный износ всех остальных деталей. И пакет фрикционов к моменту выхода из строя той или иной детали, наверняка, уже близок к критическому износу. Соответственно замене подлежит всё, кроме корпуса. Вывод очевиден – в случае принятия решения о ремонте Вы остаётесь в серьезном проигрыше по времени и, вполне вероятно, по средствам. Кроме того, «ремнаборы» для подобных работ поставляются на рынок исключительно из Китая, что соответственно скажется и на результате ремонта. Ремонт такого узла как коробка переключения передач, если это не обслуживание путём замены прокладок, в той же степени бессмыслен, как и ремонт раздатки. Причины те же – если вышла из строя одна шестерня, готовьтесь менять все остальные. Кроме того, в связи с особенностями технологии изготовления новые «внутренности» могут не встать в старый корпус соответствующим образом, и коробка в последствии при работе будет издавать громкие и неприятные звуки. Либо вообще может не работать!

И всё же ремонт таких деталей производится, но исключительно на заводе изготовителе, в соответствии со всеми нормами и допусками! Такая практика широко применялась в Советском союзе. Технология заводского ремонта была достаточно хорошо отлажена. Авторемонтные заводы функционировали во многих городах. На них производился как капитальный ремонт автомобиля целеком, так и ремонт агрегатов (двигателей, коробок, главных передач). Сейчас технологии восстановления деталей стабильно набирают обороты в Соединённых Штатах Америки и странах Европы. Это обусловлено как экономической выгодой, так и экономией ресурсов, заботой об экологии. В этих странах человек имеет возможность сразу после деффектовки обменять с доплатой вышедшую из строя запчасть на уже восстановленную (отремонтированную). Стоимость восстановленных запчастей обычно составляет от 50 до 75% стоимости сопоставимой новой запчасти, но гарантия на них предоставляется такая же. Восстановленной автомобильной запчастью является функциональный эквивалент новой детали который фактически ничем от неё не отличается. Однако в соответствии с требованием FTC (Федеральной торговой комиссии) на такие детали ставится маркировка «восстановлено», чтобы впоследствии не перепутать эти детали с новыми, и не отправить их на ещё один цикл восстановления.

Процесс восстановления узла состоит из следующих этапов:

1) Разборка узла и определение состояния всех его компонентов

2) Полная очистка всех компонентов узла от грязи и коррозии.

3) Восстановление до первоначального состояния, замена новыми или уже восстановленными деталями всех дефектных, сломанных или изношенных деталей.

4) Чтобы вернуть узлу рабочее состояние, по мере необходимости проводится механическая обработка, перемотка, повторная полировка или другие операции.

5) Узел повторно собирается и проверяется на соответствие предъявляемым требованиям.

Восстановленные или «оборотные» запчасти можно приобрести и в России, что намного целесообразнее ремонта вне заводских условий. Некоторые кузовные детали, бампера, фары, детали интерьера и другие детали, не подверженные нагрузкам в процессе эксплуатации, имеет смысл ремонтировать в условиях сервиса.

В сертифицированном сервисном центре Вас обязательно предупредят о возможности ремонта или обслуживания сломавшегося агрегата, в результате которого срок его службы будет приближен к сроку службы нового. В ином случае целесообразнее и выгоднее заменять вышедшие из строя детали на новые. Это сэкономит Ваше время и позволит избежать излишних затрат.

Восстановленные детали проходят проверку по тем же параметрам, что и новые!

Сайлентблоки или новые рычаги

Долго не мог сесть и отписать историю про замену сайлентблоков, т.к. все не находил свободного времени. Сайлентблоки по хорошему, учитывая состояние наших дорог нужно менять уже через 50 тысяч км, т.к. они уже на этом пробеге достаточно хорошо изношены и не выполняют свои функции как надо. Хочу поделиться своим опытом по их замене, чтобы остальные не наступали на те же самые грабли. При изношенных сайлентблоках управляемость автомобиля снижается и это особенно заметно на плохом дорожном покрытии. Заказал новые сайлентблоки: 2 больших по стоимости 700 рублей за штуку и 2 малых по стоимости 500 рублей за штуку итого за все сайленблоки передних рычагов вышло 2400 рублей. Позвонил в СТО и записался на замену. Стоимость в среднем по городу по замене сайлентблоков на каждом рычаге составляет 1500 рублей. Приехал на СТО, подождал пока проводили работы, заплатил 3000 рублей и поехал на выставление схождения(это обязательно после замены сайлентблоков). За схождение передних колес отдал 800 рублей. Итого общая стоимость с покупкой запчастей и их заменой вышла 6200 рублей. После всех этих работ замечаю, что машину потихонько уводит влево, меня это начинает раздражать и я еду на следующий день обратно в СТО, где мне делали схождение. Загоняем машины, все проверяют и мастер мне говорит, что все в норме и указывает на экран своего монитора. Ладно думаю, злой уезжаю от них( машину естественно также уводит влево) и еду к старому проверенному мастеру, который не пользуется никакими 3D стендами, а выставляет схождение старым способом. Повесил он свои приблуды на колеса и говорит, ну конечно ее будет уводить! Схождение выставлено неправильно. Мастер приводит все в норму, я заплатил ему 700 рублей и счастливый выехал от него( итого общая сумма уже 6900 рублей). Но счастье мое длилось не долго, чувствую машину тянет все в ту же сторону, только не так сильно. Мастер этот проверенный и не мог ошибиться, в этом я был полностью уверен. Еду к нему на следующий день, жалуюсь. Загоняю машину и он меня спрашивает не ловил ли я какую-нибудь хорошую яму? Я говорю, что нет. Он говорит схождение снова сбито и не понимает почему. Мастер спрашивает у меня менял ли я в последнее время что-нибудь по ходовой части. Я ему говорю сайлентблоки поменял вот и приехал на схождение. Он начал осмотр рычагов и говорит, что сайлентблоки на обоих рычагах установлены неправильно, причем они по разному стоят в каждом рычаге. Отдаю мастеру за диагностику 300 рублей и злой уезжаю. Итого уже сумма накапала в 7200 рублей и это еще не все! Про то как я ездил на СТО где мне меняли сайлентблоки не буду описывать, т.к. на это уйдет очень много времени, в общем я им так и не смог втолковать, что они неправильно установили сайлентблоки. А я все злюсь больше и больше, денег уже потратил не мало, а результат никакой, и машину уводит в сторону. Заказываю опять новые сайлентблоки, но уже без малых, т.к. они сплошные и их расположение в рычаге особо ни на что не влияет. В общем еще 2 больших сайлентблока по 700 рублей за каждый. Итого уже 8600. Еду в другое СТО менять сайлентблоки, отдаю по 1250 за каждый рычаг. Итого уже 11100 рублей! Еду к проверенному мастеру на схождение, он внимательно осмотрел и говорит, что сайлентблоки опять стоят не совсем правильно, но уже ближе к правильному расположению по сравнению с прошлым разом. Меня это конечно не успокоило. Попросил его выставить схождение, чтобы я мог пока хоть как-то ездить и отдал ему 700 рублей. Итого уже сумма 11800 рублей. Начал вникать в этот вопрос, оказывается от расположения сайленблока в рычаге и от его состояния значительно зависит управление автомобилем и далеко не каждый мастер в СТО умеет их правильно устанавливать(хотя каждый мастер естественно думает, что он спец в этом деле). Оказывается недостаточно того, чтобы удалить старый сайлентблок и впихнуть или забить обратно новый. Сайлентблок должен иметь свое положение в отверстие рычага, пустоты сайлентблока должны быть под определенным углом. Еще у каждого сайленблока есть нулевая точка(это точка соединения резиновой смеси при заливе сайлентблока во время изготовления) и сайлентблок должен быть установлен так, чтобы на эту нулевую точку приходилась наименьшая нагрузка во время его работы. Если нулевая точка в сайлентблоке будет не на своем месте, этот сайлентблок долго не проходит. И это еще не все нюансы, при замене сайлентблоков нельзя выбивать старые и забивать новые. Необходимо выпресовать старые, а затем запрессовывать под правильным расположением в рычаг. При установке уже рычагов обратно на авто есть тоже один нюанс, затягивать нужно установленные рычаги когда машина опущена на пол и давит на них полным весом, а не в подвешенном состоянии. Если их затянуть, когда авто висит, то при опускании на пол произойдет перекрутка сайлентблоков и они опять не будут нормально работать и долго так не проживут. Собрав всю эту информацию понял, что проще и лучше купить новые рычаги в сборе. Полазил по интернет магазинам и нашел рычаги Mando по 2700 за каждый. Итого за 2 рычага 5400 рублей.
Теперь подвожу итог в этом вопросе: если вы собрались менять сайлентблоки, то у вас 2 варианта:
— первый-заказываете сайлентблоки и надеетесь на знания и умения мастеров и все вытекающие последствия( как в моем случае);
-второй- заказываете новые рычаги и не паритесь т.к. сайлентблоки в них уже установлены и плюс получаете новую шаровую.
Рассмотри оба варианта по финансовым затратам:
— первый- на сайлентблоки я потратил 2400 рублей+ работа по замене 3000 рублей + схождение 800 рублей. Итого 6200 и у вас еще остались не меняные шаровые и их возможно скоро тоже необходимо будет менять, а это значит снова платить за съём рычагов и замену шаровых и плюс схождение. Если менять сайленблоки и шаровые сразу? Стоимость шаровой примерно на момент покупки мной сайлентблоков составляла 700 рублей за каждую. Прибавляем к 6200 рублям ещё 1400 и получается 7600 рублей при замене сайлентблоков и шаровых разом. И при этом вы не будете уверены, что мастера проведут эти работы на должном уровне. Уверяю вас далеко не все мастера на СТО знают как правильно менять сайлентблок.
-второй-покупаете новые рычаги в сборе. На моем примере, я отдал 5400 за оба рычага и получил правильно установленные сайлентблоки и новые шаровые. Работа по замене рычагов стоит 1000 рублей за каждый (дешевле т.к. меньше трудозатрат, не надо выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки). Плюсуем сюда схождение 800 рублей и получаем общую стоимость в 8200 рублей.
Итак подводим окончательную черту: новые рычаги с их установкой обошлись бы в 8200 рублей и не надо переживать как вам мастера установят сайлентблоки(только проконтролировать, чтобы их не затягивали на вывешенном авто), а замена сайлентблоков и шаровых на рычагах в 7600 рублей и при этом нет полной уверенности. Разница всего в 600 рублей! И я вас уверяю оно того не стоит)))
Всем спасибо за внимание! Надеюсь эта информация многим пригодится. Не забываем «лайкать»))) Всем удачи на дорогах!

Что выбрать на замену, рычаг подвески целиком или одни сайлентблоки?

Ходовая часть автомобиля является весьма уязвимой, ее конструктивные составляющие в условиях российского бездорожья изнашиваются крайне быстро. Особенно это касается сайлентблоков рычагов подвески, которые часто приходиться менять. Эта статья расскажет о том, что выгоднее, полная комплектная замена рычагов или сайлентблоков отдельно.

Причины выхода из строя сайлентблоков

Сайлентблоки могут выйти из строя либо из-за естественного износа, когда их реальный ресурс будет совпадать с указанным производителем, либо преждевременно, по причине:

некачественной сборки;
неудовлетворительных условий эксплуатации;
низкого качества самой детали.

Причем самая весомая причина преждевременного износа указана в последнем пункте списка. Не стоит винить во всем только плохое качество дорожного покрытия.

Как выгоднее поступить при износе сайлентблока

В условиях российской дорожной действительности качественный сайлентблок служит в среднем от 80 до 100 тыс. км пробега. К этому времени в любом случае износу подвергнется и рычаг подвески с остальными конструктивными составляющими. В данном случае рационально будет заменить все сразу. Рекомендации автосервисов после диагностики будут соответствующие, уловкой с целью навязывания ненужных услуг считать это не стоит.

Если же симптомы износа сайлентблоков выявлены до достижения автомобилем отметки пробега в 50 тыс. км с момента последней замены, то возможны разные варианты дальнейших действий. В таком случае необходимо проверить рычаг на наличие существенных признаков износа или деформации, таких как:

люфт соединений;
трещины и глубокие царапины;
деформация металла.

Если признаки износа явно заметны, то рычаг следует заменить. Если их нет или они несущественны, то можно подождать до следующей замены сайлентблока.

Следует отметить, что цены на услуги по замене сайлентблоков дороже, чем установка рычагов целиком, и примерно равны стоимости рычага в сборе. Если есть хотя бы малейшие сомнения, то лучше поменять рычаг полностью. В любом случае, много денег на этом не потерять, а вот времени можно сэкономить достаточно.

Какие производители деталей подвески автомобиля лучше

Для того чтобы приходилось как можно реже менять сайлентблоки и рычаги подвески, стоит уделять внимание репутации производителей комплектующих. Покупая дешевую продукцию, сэкономить не удастся, так как такие запчасти придется чаще менять, а услуги автосервиса обходятся недешево.

Одним из самых популярных производителей деталей для ходовой части авто является Lynx. Преимущества бренда:

высокое качество сборки комплектующих;
большой выбор;
адекватные цены;
детали служат дольше, чем аналоги конкурентов.

Также стоит отметить фирму Patron, которая предлагает приблизительно то же соотношение «цена-качество».

Приобрести детали и комплектующие рекомендованных в статье производителей (и не только) можно в магазине IXORA. Приветливые менеджеры обязательно помогут с выбором, а качество товара оставит довольным даже самого требовательного клиента.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
LYNX	C9246	САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНИЙ (БЕЗ КРОНШТЕЙНА) / НИЖН. РЫЧАГА / ПЕРЕД. ПОДВ.	Nissan Almera
LYNX	C8482	САЙЛЕНТБЛОК	Mitsubishi Lancer
LYNX	C8496	САЙЛЕНТБЛОК	Nissan Almera
LYNX	C5349LR	РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДНИЙ L/R	Hyundai I30
LYNX	C5083L	Рычаг подвески L	Renault Logan
LYNX	C5083R	РЫЧАГ ПОДВЕСКИ R	Renault Logan
PATRON	PSE1560	САЙЛЕНТБЛОК	Ford Fokus
PATRON	PSE10186	САЙЛЕНТБЛОК	FORD FOCUS III
PATRON	PS5015L	РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДН НИЖН ЛЕВ С САЙЛЕНТБЛОКОМ	BMW 5
PATRON	PS5015R	РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДН НИЖН ПРАВ С САЙЛЕНТБЛОКОМ	BMW 5

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Замена рычагов подвески

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля , отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов , присутствуют свои нюансы.

12.jpg» />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость . Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления — этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой — поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные — устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные — имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения .

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей , которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ

Дефектовка и замена рычага подвески , как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт .