Как проверить звуковую микросхему на магнитоле

Ремонт автомагнитолы Mystery MCD-778MP. Нет звука.

Пример ремонта автомобильного CD/MP3-ресивера Mystery MCD-778MP с нетиповой поломкой. Для начала опишу неисправность, чтобы было понятно, о чём речь.

Сама автомагнитола включалась, на дисплее отображалась индикация, управление исправно работало. Но звука не было ни в одном из каналов, при подключении динамиков аппарат молчит.

Самое интересное было в том, что при регулировке громкости или нажатии кнопок на панели управления в динамиках появлялся звук. Тот самый «бип», «бип». Это функция звуковой индикации управления «BEEP ON».

Как правило, при неисправностях звукового тракта, например, усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) или звукового процессора в динамиках гробовая тишина, а тут чёткий звук без искажений.

Кроме отсутствия звука автомагнитола не работала в режиме чтения дисков. После загрузки диска на экране появлялся код ошибки «ERROR-1».

Причину этой неисправности я определил достаточно быстро. Линза лазерной головки была в пыли. Пришлось разобрать CD-привод и почистить линзу оптического блока. После этого автомагнитола стала определять диски и читать их.

Во многих автомобильных CD/MP3-ресиверах на дисплее отображается информация об амплитуде звукового сигнала. У данного ресивера этот индикатор находится справа.

Так вот, этот индикатор ничего не отображал, хотя автомагнитола проигрывала музыку. Другая информация на дисплее отображалась корректно (номер трека, включенные функции, тип носителя CD/MP3 и пр.). Стало понятно, что звуковой сигнал где-то теряется, даже на индикатор ничего не приходит.

В начале ремонта проводят диагностику. Сначала это включение аппарата, проверка режимов работы. Это, если прибор включается. Далее следует внешний осмотр.

Но в данном случае внешний осмотр печатной платы и элементов на ней ничего не дал. На вид было всё целое.

Стало понятно, что легко не отделаться и пора доставать инструмент посерьёзнее, а также изучать документацию на электронную начинку аппарата.

Любая автомагнитола, а точнее автомобильный CD/MP-3 ресивер имеет звуковой процессор, который, как правило, является отдельной микросхемой.

В данной модели автомагнитол применён широко распространённый аудиопроцессор LP7313. Нам понадобится даташит на него. Так мы узнаем всё об этой микросхеме: область применения, распиновку, напряжение питания, назначение выводов.

Так как LP7313 это полный аналог микросхемы TDA7313, то даташит будем искать именно на TDA7313, поскольку это True-оригинал. Вот блок схема TDA7313. Взята из даташита.

Пробежимся по основным блокам:

«INPUT SELECTOR +GAIN». Селектор сигналов и предусилитель. Селектор – это не что иное, как обычный переключатель входов, наподобие тумблера, только электронный. В зависимости от команды с главного процессора он переключает входы левого («LEFT INPUTS») и правого («RIGHT INPUTS») стереоканалов от радиоприёмника (TUNER), CD-деки (S-CDP) или входа внешнего аудиосигнала AUX. По паре каналов (R и L) от трёх разных источников. Предусилитель («GAIN») усиливает сигнал.

Теперь обратите внимание на 7 («OUT L») и 17 («OUT R») вывод микросхемы TDA7313. Как видно по схеме, сигнал с предусилителя и селектора выходит на эти два вывода. Далее через электролитические конденсаторы C8, C9 (2,2µF) вновь подаётся на внутренние узлы микросхемы. То есть микросхема TDA7313 разделена на два блока. Пройдя через предусилитель и селектор, стереосигнал выходит из микросхемы через выводы 7 и 17. Затем он вновь подаётся на внутренние узлы аудиопроцессора TDA7313 через выводы 6 («IN-R») и 16 («IN-L»).

А теперь взглянем на кусочек принципиальной схемы нашего CD/MP3-ресивера Mystery MCD-778MP. Не удивляйтесь тому, что вместо микросхемы TDA7313 на схеме показан аналог PT2313. Народ на форумах пишет, что они взаимозаменяемы, но лично я менять PT2313 на TDA7313 пока не пробовал. Не довелось. Судя по схеме, они действительно полные аналоги.

(Чтобы увеличить схему, кликните по картинке. Она откроется в новом окне)

Как видим, по схеме сигнал с выходов предусилителя и селектора 17 («OUT L») и 7 («OUT R») поступает не на микросхему через конденсаторы, а уходит на отдельный операционный усилитель IC503, микросхему JRC4558.

Затем с её выходов 1 и 7 усиленный сигнал поступает обратно в звуковой процессор на выводы 16 (IN L) и 6 (IN R). То есть между блоками звукового процессора сигнал ещё раз усиливается отдельной микросхемой, а, именно, IC503, а уже затем вновь поступает на TDA7313.

Чтобы обнаружить узел, где потерялся звуковой сигнал, мне пришлось достать старый добрый осциллограф С1-64. Ещё аналоговый, с подсевшей трубкой. Сделан в USSR, но работает по сей день.

Теперь, когда мы знаем путь сигнала, то можем легко отследить осциллографом, где же он потерялся.

Кнопкой «MODE» на автомагнитоле включаем любой из трёх источников сигнала (TUNER, S-CDP, AUX). Я выбрал CD/MP3-проигрыватель (S-CDP). Включил воспроизведение диска.

Далее делаем громкость на 10 или около того. Главное, чтобы громкость была выставлена не в ноль.

На осциллографе я выставил такие настройки. Время развёртки 1ms. Кнопка «ms/µs» – нажата (ms). Переключатель время/дел. выставил на 1. Переключатель аттенюатора («V/дел.») переключил на 0,2. То есть одно маленькое деление на экране по вертикали равно 0,2 вольта.

Далее один щуп осциллографа крепим к металлическому корпусу автомагнитолы, так как он соединён с общим проводом всей схемы. А вторым щупом по очереди касаемся выводов 3 и 5 микросхемы JRC4558.

На 3 вывод микросхемы JRC4558 сигнал приходит.

Подтыкаемся к 5 выводу.

Сюда тоже приходит. Это значит, что предусилитель и селектор аудиопроцессора TDA7313 исправно работают, а сигнал поступает на входы микросхемы IC503 (JRC4558).

Теперь посмотрим, есть ли сигнал с выхода операционного усилителя JRC4558. По схеме это выводы 1 и 7. Здесь я переключатель время/дел. на осциллографе поставил на 0,5. Так как микросхема IC503 усиливает сигнал, то на осциллографе он не влезет в экран.

На выходе я не обнаружил никаких признаков сигнала. Полная тишина. На экране осциллографа горизонтальная полоса. Та же самая картина была и при проверке сигнала на 1 выводе.

Стало ясно, что дело в микросхеме JRC4558. Пришлось найти замену и перепаять. Выпаивал микросхему с помощью сплава Розе и медной оплётки «GootWick».

Но, к моему удивлению, после замены микросхемы ничего не изменилось. Звук не появился. Стало ясно, что проблему нужно искать в обвязке микросхемы JRC4558, так как на неё сигнал приходил, а с неё уже нет. Для тех, кто не знает, что такое «обвязка» микросхемы, напомню, что это внешние электронные компоненты, которые соединены с микросхемой. Те, что задают режим её работы.

Пока вертел автомагнитолу в руках и отсоединял CD-деку от основной платы, заметил электролитический конденсатор, один вывод которого почти отвалился. Я решил его выпаять и проверить, так как он был в обвязке той самой микросхемы JRC4558.

При проверке конденсатора C520 (220*10V) оказалось, что он пробит! Мультиметром звонился накоротко. Попробовал включить автомагнитолу без него и звук появился. Проверил по очереди все четыре выхода, всё в норме. Вот так из-за одного конденсатора звук пропал во всех каналах. Нашёл подходящий конденсатор, заменил и поставил автомагнитолу на электропрогон.

А теперь инфа для особо пытливых умов.

Как думаете, в каком блоке аудиопроцессора TDA7313 генерируется звуковой сигнал индикации управления (BEEP ON)? Исходя из того, что я узнал в процессе ремонта, он формируется уже во второй половине аудиопроцессора. В тех блоках, на которые поступает сигнал с выводов 6 и 16. Если бы он формировался раньше, в блоке предусилителя и селекторе, то из-за неисправности в обвязке микросхемы IC503 он бы просто не прошёл на последующий тракт усиления. Скорее всего, BEEP ON генерируется в блоках «SPKR ATT».

Казалось бы, знание такой мелочи про «BEEP ON» мало чем пригодится. Но всё же, дополнительные знания никогда не повредят. Кстати, звуковая индикация нажатия кнопок может отключаться через меню автомагнитолы. Об этом тоже надо помнить при ремонте аналогичных аппаратов.

Расскажу ещё пару слов о том, как на дисплей выводится та самая картинка с информацией об амплитуде звукового сигнала (те самые «прыгающие столбики»). Напомню, что пока аппарат не был починен, «прыгающие столбики» не работали.

Если проанализировать схему, то можно заметить, что электрический сигнал звуковой частоты поступает с выходов 1, 7 и объединяется с помощью резисторов R701, R702, которые являются примитивным сумматором. Далее сигнал идёт на конденсатор C701, а уже с него на транзистор Q701. На элементах C702, V701, VD702, C704, R707 реализован пиковый детектор с открытым входом.

На его выходе формируется напряжение, которое пропорционально сумме постоянной и максимальной амплитуды переменной составляющей входного сигнала. Далее полученное напряжение подаётся на 4 вывод («EQIN») центрального процессора.

По сути, весь индикатор сигнала это вольтметр, который показывает максимальную амплитуду переменной составляющей звукового сигнала. Процессор же просто измеряет напряжение по входу EQIN и выводит последовательность значений этого сигнала во времени на дисплей. Так и создаются те самые «пляшущие столбики».

Ранее в кассетных магнитофонах применялась похожая схема, только результат выводился не на ЖК-дисплей, а на стрелочный вольтметр. Похожую схему пикового детектора можно увидеть на принципиальных схемах различных приборов, включающих аппаратуру по хлопку.

• Принципиальная схема Mystery MCD-777/778MP (1,73 Mb). Скачать.

Как проверить автоакустику?

Многие ломбарды или комиссионные магазины принимают автомобильную акустику. В наше время она популярна, мало кто хочет проводить путешествие в тишине.

Автомагнитолы и какие они бывают:

• Непосредственно магнитолы (простые магнитолы);
• Штатные головные устройства (устанавливаются заводом изготовителем автомобиля);
• Мультимедийные системы (магнитолы, включающие в себя комплекс функций, таких как воспроизведение видео, подключение к интернету, GPS-навигатор, управление климатической установкой автомобиля и т.д.).

Самыми дорогими на рынке считаются мультимедийные магнитолы, т.к. они поддерживают множество различных функций. Штатные головные устройства имеют самый высокий ценник в рознице, но набор функций у них ограниченный, а зачастую, по возможностям они уступают даже самый обычным типовым магнитолам. Их высокая стоимость связана с тем, что данное устройство является оригинальной частью автомобиля, особенно иностранного производства. На рынке они меньше всего пользуются спросом, т.к. высокая цена, минимальный функционал и узкий круг клиентов, также штатные магнитолы часто имеют нестандартный разъем подключения, что сильно затрудняет его проверку.

Способы воспроизведения:

• Deckа (воспроизведение звука с аудио-кассеты);
• CD/MP3 (воспроизведение звука с CD-дисков);
• USB, SD, MicroSD (воспроизведение с флеш-накопителей);
• AUX (воспроизведение звука через кабель jeck 3.5mm);
• Bluetooth (воспроизведение с помощью беспроводного канала с мобильного устройства).

Естественно, век CD дисков и аудио-кассет остался в прошлом. Сейчас популярность имеет USB, AUX, Bluetooth, такие устройства имеют большую стоимость по сравнению со своими собратьями.

Как же всё же проверить автомагнитолу?

Если вы находитесь в закрытом ломбарде/комиссионном магазине из которого выход категорически запрещен то, вам понадобится специальное устройство (конвертер, автомобильная зарядка, бустер) или любое другое устройство, которое может преобразовать 12V, из 220V. Если у вас данное устройство уже имеется, то вам необходимо его подключить к розетке обычной вилкой на 220V, а другие клеммы (красная и черная) подключить к магнитоле.

Магнитола в среднем содержит от 13 до 25 проводов разного цвета. Для подачи питания на магнитолу вам необходимо соединить между собой красный и желтый провод (со стороны автомагнитолы) и подключить его к клемме красного цвета, именно они отвечают за подключения питания со знаком (+). Также, черный провод необходимо подключить к черной клемме конвертера, он отвечает за знак (-) т.е. земля. Питание подключено и магнитола по умолчанию должна включиться, либо нажмите кнопку включения на передней панели автомагнитолы.

После включения магнитолы проверьте все кнопки, находящиеся на лицевой панели магнитолы, они должны нажиматься плавно, без каких-либо посторонних звуков и больших усилий. Каждая кнопка отвечает за свою функцию в магнитоле, а значит должна работать. Немаловажно проверить регулятор громкости т. к. он чаще всего выходит из строя.

Чтобы проверить звук, вам необходимо подключить к автомагнитоле любую колонку, она может быть автомобильной, компьютерной или от домашнего кинотеатра. Для подключения необходимо соединить провода автомагнитолы и колонок:

• Два провода серого цвета (передняя левая);
• Два провода зеленого цвета (задняя левая);
• Два провода фиолетового цвета (задняя правая);
• Два провода белого цвета (передняя правая).

Провода выходят парно. Цвет каждой пары говорит о том, к какому из источников звука будет производиться подключение.

ВАЖНО! Необходимо проверить все 4 звуковых канала, т. к. одна из частых поломок — это сгорание канала звука, после чего одна из четырех колонок попросту работать не будет.

После того, как вы подключили магнитолу к источнику питания и звука, вам необходимо проверить работоспособность всех имеющихся типов подключения воспроизведения звука т. е. вставить флеш-накопитель с музыкой, CD диск, подключить любое мобильное устройство через AUX или воспользоваться аудио-кассетой. Магнитола должна начать считывать с ваших устройств данные и воспроизводить музыку, а возникшие затруднения при воспроизведении звука из одного или всех доступных подключений, говорит о частичной или полной неработоспособности магнитолы (т. е. не читает флешку, не считывает CD-диск или кассету, не подключается к Bluetooth устройству). Звук должен быть чистым, без каких-либо помех или хрипов (также зависит от источника воспроизведения звука).

После завершения проверки всех типов воспроизведения звука и источников звука оставьте магнитолу на 3-5 минут включенной, она, как и другие устройства имеет блок питания, который может при нагревании попросту не работать. В данном случае магнитола просто выключится.

Автомобильные колонки и сабвуферы

Автомобильные колонки бывает двух видов:

• Коаксиальные;
• Компонентные.

Коаксиальные колонки включают в себя сразу несколько компонентов — это низкие, средние и высокие частоты, которые сгруппированы в одном корпусе. Компонентные в отличие от коаксиальных колонок наоборот, разделены на разные элементы — это низкие и средние частоты, высокочастотники и фильтр (кроссовер) который регулирует и направляет звук в нужные частоты.

Для проверки автомобильных колонок достаточно подключить автомагнитолу к устройству питания, вставить диск или другой носитель с уже имеющимся музыкальными треками. После подключения автомагнитолы, необходимо подключить к ней колонки. Провода с аудио выходом в магнитоле отмечены цветом (см.выше). Таких проводов 4 пары, необходимо выбрать одну пару проводов и подключить к клеммам установленные на самой колонки. Провод с черной полосой играет роль минуса (земли), его необходимо подключить к клемме со знаком минус.

Если полярность не указана на клемме колонки, ничего страшного, подключайте на свое усмотрение, колонки могут воспроизвести звук и в реверсированном режиме.

После завершения подключения, включите музыку на автомагнитоле и прислушайтесь к качеству звучания. Звук должен быть чистым, без хрипа, треска или других искажений. Если это коаксиальные колонки, то звук должен быть еще и четким, глухой звук сулит о не рабочих высоких частотах. Бывает наоборот, звук очень пронзительный и не приятный, это означает что не работают низкие частоты и от приема таких колонок лучше ограничиться.

Что касается компонентных колонок, то весь цикл проверки аналогичен и коаксиальным, только промежуточной точкой подключения будет являться еще и фильтр (кроссовер).

Для проверки сабвуфера необязательно подключать усилитель, его можно подключить по схеме обычной колонки, номинальной мощности магнитолы будет достаточно чтобы воспроизвести работу сабвуфера.

Автомобильные усилители

С проверкой автомобильного усилителя сложнее нежели с другими устройствами. Для полноценной проверки усилителя вам понадобиться и магнитола и колонки.

Сначала подключаем усилитель к источнику питания 12V. ВАЖНО! Автомобильный усилитель работает только с питанием 12V. Подключение к другим источникам питания содержащие другое напряжение недопустимо и приведет к поломке автомобильного усилителя.

На усилители имеется 3 основных клеммы, это:

• + BATT или плюс/питание (клемма постоянного питания);
• + REM/RMT (клемма прерывания питания);
• — GND или минус/масса (клемма заземления).

Подключаем к плюсовой клемме (BATT) провод питания 12V, также с помощью перемычки (второго провода) делаем подключение от плюсовой клеммы (BATT), к клемме REM/RMT, такое подключение даст включить усилитель принудительно. После к клемме минус (GND) подключаем черный провод от источника питания. На усилители должна загореться контрольная лампа индикации, сигнализирующая о включение усилителя.

После того как усилитель подключен, необходимо его соединить с магнитолой линейным выходом, в простонародье такой провод называют (тюльпан), согласно цвету подключаете один конец к магнитоле, второй к усилителю, черный провод в черных выход, красный к красному.

Последним шагом является подключение колонки к усилителю, в зависимости от количества каналов на самом усилители варьируется и количество клемм. Один канал — это две клеммы (+) и (-). Зачастую усилители бывают:

• Одноканальные (моноблоки);
• Двухканальные;
• Четырехканальные;
• Пятиканальные;
• Восьмиканальные.

Необходимо поочередно проверить каждый канал на работоспособность т. е. Переключать провода подключения колонок от канала к каналу. При подключении колонки к каналу усилителю, через магнитолу должен воспроизводиться звук. Если звук воспроизводиться, то канал усилителя работает.

Также, при подключении оставьте усилитель включенным приблизительно на 5 — 15 минут. Распространенная проблема всех усилителей это выход из строя регулятора температуры. В ходе работы усилителя от нагрева он впадает в защиту, этому сигнализирует смена индикатора с зеленого на красный.

После проверки всех каналов, если качество звучание между каналами не различается и всё работает, то усилитель проверен и готов к дальнейшей работы.

© 2011-2024 Комиссионка онлайн

Как проверить звуковую микросхему на магнитоле

Текущее время: Пн фев 05, 2024 03:14:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024

Как Проверить Работоспособность Микросхема Автомагнитолы.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Сообщения

Измерял двумя мильтиметрами и плюс этот китайский показометр. Как раз на ней и буду сабирать. Плюс ардуина считает Вольты, амперы, ватты, А/ч. Плюс вход на этот показометр будет переключатся либо ЛБП либо внешний вход. На внешний вход будут подключаться разные источники питания для их проверки, а выход нагружается на электронную нагрузку.

А давайте без снобизма. Я вам показал видео, где автор собирает идентичную схему. Питание направляет исключительно на COM, у него все работает. Это вопреки законам природы?)

Внимательно посмотрите на страницу 11 мануала.

Он может подавать куда угодно, есть законы природы, что, совсем не в теме? Читайте, изучайте.

Mosfet-ы статикой пробить практически не возможно, это не Jfet-ы. Микросхемы? Ну может быть и мосфеты . если сетевая фаза висит на корпусе паяльника. Но тогда и самого должно трахом токнуть. Off: Вопрос ко всем адреналиньщикам, пытающим шим-контроллер IR2153 в схеме усилителя D-класса: что изменяется на выходе такого увеселителя после LC-фильтра при изменении напряжения на 3-й ноге этой микросхемки, скважность прямоугольных импульсов , или их частота?

Я собираю конструктор от Adafruit. В описании к их микроконтроллеру Feather M4 указано, что подключенные выходные пины — это PWM outputs. Осциллографом, конечно, нет проверял. Но не суть, в любом случая я вижу по мультиметру, что сигнал, идущий с компьютера на этот контроллер, порождает, когда надо, то 3.3В, то ноль на соответствующем выходе, который я уже соединяю с усиливающей микросхемой ULN2803 . Есть на оф.сайте, и инструкции, и видео-демонстрация того, что я собираю. Не думаю, что лажовую схему и принцип у них бы ушло в массовое производство/продажи. Вот видео, где показано использование ULN2803. Там автор тоже подает питание только на COM, а не на OUT. Приведу даже подписанный скриншот, где у него что. В приципе вот с этого момента он там вкратце рассказывает про пины и показывает, как собирает данную схему.

Здравствуйте уважаемые коллеги радиолюбители, собрал в железе схему Вадимир65 с доработкам Z_vip, всё отлично работает как и описано выше, единственное изменение у меня — вместо Q2 поставил 2 стабилизатора 7812 и 7805 (последовательно), от 12 В запитан китайский ВА-метр. Спасибо за простую и работающую схему.