Заполнение тормозной системы авто на заводе. Как?
Возник у меня вопрос: Как на заводах ухитряются, в основном, качественно, без пузырей и грязи, заполнить тормозухой кишочки гидропривода тормозов и сцепления? Может кто-нибудь описать технологию и применяемые приспособления?
18-4-2010 18:14 Wand-
А в чем проблема? Подавай тормозуху под давлением, пока не пойдет поочередно из каждого из штуцеров.
18-4-2010 20:42 aust
Дык, дело в том, что при прокачке тормозов «в стакан» постоянно ловлю пузырьки. Пару лет назад извел почти 2 литра тормозухи (хорошо, что дешевая). Сейчас опять тормоза пошли в разнос — хочу промыть тормоза, если не поможет — поснимать суппорты/цилиндры. Т.е. потребуется качать минимум пару раз — вот и ищу путь, как сделать это проще и быстрее всего. Оснастку сделать смогу — есть станочки-кишочки-трубочки, а вот что делать — не знаю.
18-4-2010 20:48 yunker
как вариант, просто сходить в автосалон или мастерскую и там посмотреть этот механизм.
18-4-2010 20:54 aust
Originally posted by yunker:
сходить в автосалон или мастерскую и там посмотреть этот механизм
у них весь механизм — писание тормозухой в ванночку (или на пол)
в мастерскую больше ни ногой (ну если только очень припечет)
хочешь что то сделать хорошо — сделай сам
18-4-2010 21:12 трещер
вообще по нормальному заполнять снизу вверх — на все штуцера надевают трубки и одновременно в соответствии с объёмом и конфигурацией трубок давят одновременно откачивая из расширительного бачка. всё делается автоматом без участия человека. прокачивают некий объём — при котором 3сигма машин проходят.
19-4-2010 05:35 Pavel_A
Есть специальный насос, на бачёк накручиваеися специальная крышка со штуцером, через который подаётся жидкость под определённым давлением (не большим). При прокачке просто открывают по очереди штуцера на цилиндрах и сливают грам по 100 жидкости.
Много лет старую машину прокачивал так:
Сделал пробку на бачёк с соском от камеры. Наливал полный бачёк жидкости, накручивал эту пробку и качал насосом в районе 1атм. Потом откручивал штуцр цилиндра и сливал жидкость. Главное не упустить момент, когда вытечет вся жидкость из бачка, поэтому её надо постоянно подливать.
Очень удобно, т.к. можно прокачивать одному и требует намного меньше времени по сравнению с гаражной прокачкой.
19-4-2010 07:55 трещер
так я всегда прокачиваю один. 5-6 раз надавил палку в педаль упёр -другой конец в руль и полез штуцера крутить.
19-4-2010 08:17 Сенатор
А зачем тормозуху под давлением выпускать? Она и самотеком неплохо вытесняется
19-4-2010 08:27 Квик
На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз.
19-4-2010 16:27 ZavGar
Originally posted by aust:
Может кто-нибудь описать технологию и применяемые приспособления?
На МЗМА (АЗЛК, «Москвич») со времён Москвича-402 применялся пневмоцилиндр с золотниковым механизмом (наподобие паровой машины ), который устанавливался между ребром жёсткости кузова и педалью (тормоза или сцепления). Пока педаль «проваливалась», поршень пневмоцилиндра совершал возвратно-поступательные движения, когда педаль «накачивалась», поршень останавливался в начале хода, продолжая давить на педаль. Можно было открывать прокачные штуцера и удалять воздух из системы.
Другим словом, эта конструкция просто заменяла человека в салоне.
На ГАЗ-21 (и ГАЗ-66) устанавливался блок главных цилиндров сцепления и тормоза с общим бачком. Пробка этого бачка имела резьбовой штуцер для шланга автомобильного насоса. Не наддув бачок, прокачать гидропривод было невозможно (сам пробовал).
Если при прокачке невозможно избавиться от пузырьков воздуха, надо проверить _второе_ отверстие, через которое заполняется тормозной жидкостью пространство ЗА рабочей манжетой поршня (оно располагается ближе к педали). Если это отверстие засорилось или перекрыто манжетой, то главный цилиндр при резком отпускании педали будет подсасывать воздух из атмосферы, и система быстро завоздушится.
20-4-2010 23:36 aust
Идея самотека мне нравится. Попробую.
21-4-2010 01:28 Kir*
Братцы, а, может того, если руки растут слегка криво не надо лезть в столь сложные узлы авто? Ладно, чел сам убьется, а окружающие то тут при чем ?
Вообще, тормоза прокачиваются за 15 мин, и самое сложное для этого приспособление- резиновая трубочка одетая на штуцер. Рекомендуется не просто их прокачивать, а менять сразу жидкость тормозную. Начинать надо с самого дальнего от ГТЦ колеса. Открутить штуцер, и самотеком слить примерно 0,5 литра жидкости, не забывая доливать ее в бачек. Штуцер закрутить. Открутить штуцер на втором заднем колесе. Слить оттуда грамм 150 жидкости. Закрутить. Тоже повторить с передними колесами. Потом опять заднее колесо с которого 500 грамм сливали. Одеваем трубку, опускаем ее в тормозную жидкость, напарник начинает нажимать на педаль тормоза. 10 нажатий, удерживает педаль. Откручиваем штуцер. Пойдут пузырьки- это выходит воздух из трубки(в системе его может и не быть), закручиваем штуцер, повторяем процедуру раз 5. Когда закручиваем штуцер-педаль тормоза должна быть нажата. Ну а дальше по очереди второе заднее колесо, потом передние. Машину желательно завести. Если жидкость тормозная самотеком не льется-можно понажимать на педаль тормоза, но это косвенно говорит о том, что есть проблемы в системе.
21-4-2010 02:32 9par
10 нажатий, удерживает педаль. нах ??
всегда три качка- стравил,
вообще давным давно используется вакуумный способ,
на заводах делается вот подобным technoservice.ru
interlak.ru
technoservice.ru
я пользцуюсь аналогичным
можете себе приобрести такой например images.yandex.ru
но в любом случае есть порядок прокачки images.yandex.ru как уже писали выше
21-4-2010 03:01 Kir*
Originally posted by 9par:
10 нажатий, удерживает педаль. нах ??
всегда три качка- стравил,
вообще давным давно используется вакуумный способ,
на заводах делается вот подобным technoservice.ru
interlak.ru
technoservice.ru
я пользцуюсь аналогичным
можете себе приобрести такой например images.yandex.ru
но в любом случае есть порядок прокачки images.yandex.ru как уже писали выше
Ну, если ты автослесарь- то можно все эти девайсы приобрести. Я обычно прокачиваю тормоза 1 раз- когда при покупке машины меняю все жидкости тормозные диски и колодки. и на 2-3 года этого вполне достаточно.
10 раз на педаль для надежности. держать-для того, чтобы тормозную жидкость обратно не подсасывать грязную.
21-4-2010 06:51 трещер
я вообще трубочку не надеваю — льётся на землю. ненужна там трубочка . ничего там не подсасывает — трубочка больше нужна чтобы в ней-прозрачной были пузырьки воздуха видать и чтобы жидкость собирать, а чтобы не подсасывало надо НЕДОКОНЦА СПУСКАТЬ 🙂
23-4-2010 01:47 STASIL0V
Зафлудили тему.
Большинство фирм применяют эвакуационно-наполнительный процесс. Грубо говоря сперва из системы отсасывается практически весь воздух (до давления примерно 10 миллибар и ниже). При этом, за одним, проверяется отсутствие утечки во всей системе (секунд на 10 прекрашают откачку воздуха и следят за изменением вакуума). Окончательный этап — наполнение системы жидкостью под давлением. За все про все секунд 60, в редких случаях до 90.
Есть принципиально другой подход — самотеком. Хонда например использует заливку самотеком — подробностей цикла не знаю.
23-4-2010 02:53 9par
относитеьно хонды — выдержка из мануала по сивику
и чёрным по серому:
«2. Воспользуйтесь чьей-нибудь помощью, чтобы медленно нажать на педаль тормоза несколько раз, затем постоянно надавить на педаль.
3. Ослабьте выпускной штуцер тормоза, чтобы воздух мог выйти из системы. Затем надежно закрутите выпускной штуцер.
4. Повторите этот порядок для каждого колеса в последовательности показанной внизу до тех пор, пока в жидкости перестанут появляться пузыри.
5. Наполните наполнительный бочок главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.
Последовательность прокачки:»
не совсем самотёком то
23-4-2010 07:23 STASIL0V
Топикстартер изначально спрашивал про заводской процесс, а не про сервисный. Прокачкой на заводах не пользуются даже для ремонта системы. Причём прокачка требует минимум двух человек. А тормозные системы с АБС при прокачке требуют ешё и открывания клапанов в блоке управления АБС посредством специального сервисного контроллера. Прокачка нынче годится только для удаления воздуха из колёсных цилиндров. Короче говоря на коленке заводской процесс невоспроизводим (ну если конечно не жалко лимона бакинских на эвакуационно-наполнительную машину). Да этого и не требуется потому как на заводе надо уложиться в эти самые 60 секунд и на это денег не жалеют.
Заводской процесс на Хонде тоже не совсем самотёком. Жидкость подается под давлением и вытесняет воздух из ОТКРЫТОЙ системы. Эвакуационно-наполнительный процесс осуществляется на ЗАКРЫТОЙ (герметизированной) системе.
23-4-2010 07:32 STASIL0V
Originally posted by aust:
Идея самотека мне нравится. Попробую.
Если тормоза с АБС, самотёком никогда не заполнить модуль управления без открывания клапанов. Без сервисного контроллера воздух в системе неизбежен.
Как правильно прокачать тормоза
Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).
Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.
На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:
• Состояние тормозных колодок и дисков;
Признаки того, что в системе находится воздух:
• Педаль тормоза стала менее жесткая;
• Снижение эффективности торможения;
• Увеличение тормозного пути.
Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:
• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;
• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;
• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.
Способы прокачки тормозов:
• На специальной установке в условиях автосервиса;
• Прокачка с помощником;
• Самостоятельная прокачка тормозов.
С помощью установки
Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.
• В установку заливают новую жидкость;
• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;
• Поднимают авто на подъемнике;
• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;
• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;
• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.
С помощником:
Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).
• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;
• Очищаются штуцера прокачки;
• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;
• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;
• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);
• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;
• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;
• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;
• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;
• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.
Без помощника:
Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.
• С помощью ниппеля от колеса
Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.
Рекомендации по работе:
• Не смешивать различные жидкости и не использовать жидкости разного класса, из-за различной температуры их кипения;
• Не допускать предельного снижения уровня в расширительном бачке, что приведет к подсосу воздуха в систему;
• Давление в бачке при работе своими руками не должно быть выше 0.8 атм, чтобы не повредить сам бачок;
• При любых отклонениях в работе тормозов, не откладывая на спасательное «потом», сразу определить и устранить неисправность, так как с неисправными тормозами «потом» может и не наступить.
Как прокачать тормоза: инструкция
Улучшение определенных характеристик автомобиля всегда являлась важным и значимым моментом для автолюбителей, так как это помогает увеличить уровень комфорта и безопасности использования транспортного средства. Прокачка тормозов является одним из таких элементов, которые помогают получить более отзывчивую и быстро работающую систему. Сюда входит набор операций, помогающих добиться требуемого результата за счет различных методов.
- Что такое прокачка тормозов?
- Как прокачать тормоза: подробная инструкция
- Передние тормоза
- Задние тормоза
- Тормоза с АБС
- Как прокачать тормоза в одиночку?
- Полезные советы
Что такое прокачка тормозов и нужно ли их прокачивать?
Вопросом как улучшить тормоза задаются многие, но не все знают, что для этого нужно и как действовать. Система торможения включает в себя педаль тормоза, проводящих тормозную жидкость трубок, дисков, суппортов и прочих компонентов, работоспособность каждого из которых влияет на общее функционирование. Перед тем как решить нужно ли прокачивать тормоза, следует разобраться в особенностях работы системы. Тормозная жидкость применяется для усиления давления, которое оказывается колодками после нажатия педали. Когда водитель зажимает педаль, то осуществляется сдвижение поршня в главном тормозном цилиндре. Это приводит в движение тормозную жидкость. Она создает давление, воздействующее на поршень суппорта. Он сдавливает колодки, которые прижимают диски, контактирующие с тормозными барабанами.
Чтобы прокачать задние тормоза, требуется обеспечить очистку для указанных выше компонентов, в частности – труб с тормозной жидкость. Прокачка может потребоваться для старых систем или после замены тормозной жидкости, так как в трубки попадает воздух. Из-за этого усилия воздействующие на элементы системы уменьшаются и эффективность работы тормозной системы становится меньше. Попадание воздуха может осуществляться практически при любых ремонтных работах, связанных с заменой дисков, колодок, цилиндров, а также прочих конфигураций системы. Интересоваться тем, как прокачать тормоза, можно с появлением более мягкого хода педали. Это говорит о том, что система начинает работать некорректно и требуется заняться ее ремонтом или улучшением. Требуется соблюдать порядок прокачки тормозов, так как это поможет полностью избавиться от захваченного воздуха и частиц старой жидкости.
Как прокачивают тормоза?
Для каждого типа тормозов могут быть свои особенности прокачки. Следует более детально рассмотреть каждый из имеющихся вариантов.
Как прокачивают тормоза на заводе
Прокачать тормоза не сложно.
Начинай с заднего левого калеса.
Делать нужно в двоем.
1) Ставишь машину на упоры и снимаешь калесо.
2) Ставишь машину на чурбачки для страховки.
3) Второй чувак садится за руль и начинает раз 5 — 7 давить пидаль тормоза до упора и отпускть. Не быстро, с силой, аккуратно. На седьмой раз нажать пидаль сильно и не отпускать.
4) Он когда нажал и не отпускает, ты в это время отвинчиваешь краник (он после тормозного шланга). Ключ на 8. Он еще сверху закрыт резиновой крышечкой. Так вот отвернешь его, от туда жида прыснет. Как пыснула, закручиваешь краник, и даешь комманду отпустить педаль тормоза.
5) Повторяешь 5-6 раз пункты 3,4.
6) Одеваешь на место резиновый колпачек, прикручиваешь калесо на место.
7) Открываешь капот и проверяешь уровень жижи (она же у тебя выливалась.) Доливаешь до уровня.
Повторяешь пункт 1 — 7 с задним правым калесом.
9) Повторяешь пункт 1 — 7 с передним левым калесом. Тут проще калесо не нужно снимать. Просто выверни руль до упора, и до краника так доберешься. Толко если калесо не снимать, оно как раз тебе в глаз будет прыскать.
10) Повторяешь пункт 1 — 7 с передним правым калесом.
Порядок зад лево-право-перед лево — право обусловлен длинной тормозных каналов от главного тормозного барабана.
А двигатель должен быть во время действа заведен или заглушен ? При заглушенном движке-то сложновато на педаль давить ?
