Ударил машину теперь вытекает антифриз что делать

После удара «носом», течет зеленая жидкость

FF1, 2001, ZX3, американец
В дождь въехал носом в автомобиль. Кроме всяких помятостей, треснула черная пластмассовая трубка под капотом прямо спереди. На фотографии обведена синим, место трещины указано стрелкой (там изолента накручена).

При заведенном двигателе оттуда текла зеленая жидкость, теплая на ощупь, с едким запахом. При выключенном — жидкость не текла. При этом кондиционер был выключен.
Знакомые подсказывают, что это масло кондиционера. Тогда не понимаю, почему оно течет под давлением, если кондиционер выключен?
Почитав форум, предположил, что это могла быть жидкость ГУРа, но в бачке уровень жидкости вроде в норме, да и выглядит она прозрачной.

От места дтп до стоянки доехал своим ходом (10км). Руль крутился нормально как обычно, без аномалий.
Зеленая жидкость уже не течет, видимо вся вытекла. Пробовал включить печку на обогрев — вентилятор работает, воздух идет, но не греется . Если это проблема кондиционера, то она затрагивает и обогрев?

Друзья, подскажите, что же это за жидкость, чем черевато то, что она вытекла. Можно ли ездить?
Высокое ли в ней давление, можно ли просто «залатать» или надо менять?

На exist-е пробовал найти эту деталь — без успеха. Может кто-то подскажет, что за артикул у нее и какой группе деталей она относится?

Как восстанавливается весь этот поврежденный «контур», дорого ли обойдется залить туда все вытекшее?

Буду очень рад услышать ваше мнение. Заранее спасибо!

зеленая жидкость

Давит антифриз из под крышки радиатора.

Всем привет.
Вообще проблема такая на автомобиле sprinter carib AE115___7A-FE
Совсем не так давно к нас на Урале давили сильные морозы. Все эти морозные дни авто стояло и не заводилось. Как только температура поднялась решил завести машину. и она конечно же завелась, но как только прогрелась из под крышки радиатора стало давить антифриз струей в разные стороны.
Замена крышки на новую не дало результата.
Дак собственно сам вопрос… Что еще может быть? Прокладка под бошкой? Термостат?
Очень надеюсь на ваши советы)
Заранее спасибо!

29 ноября 2016
Поделиться:

Комментарии 96

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Чем в итоге закончилось?))

У меня летом на кандере при + 35 грелся прадо, я выключал кандер и температура падала! Недавно я случайно решил заменить жиду в радиаторе и промыться радиатор печки, так как он справа не грел и просто охуел, там кисель грязный, короче заменил на нормальный! Сейчас машина при минус 10 на холостых даже не греется, температура больше 50 не поднимается, только при езде! Вообщем, антифриз теряет свойство и просто может вести себя как вода и в тонких местах его прехватит и он образует пробку, по этому бьет там где может выйти! Отсюда разные вариации по ситуации! Я когда мыл систему коко коллой, при запуске двигателя она выдавила и все орасила))! Так что делай выводы!

Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно

Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.

Моторное масло

Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.

Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.

​Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.

Трансмиссионное масло

Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.

И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.

Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.

Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.

Охлаждающая жидкость

В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!

Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.

Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Тормозная жидкость

Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.

Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.

Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.

Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.

Гидроусилитель руля

Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.

Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.

Кондиционер

Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.

А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.

Другие варианты

В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.

Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.

Почему уходит антифриз, а подтеков нет

О чём речь? Если уходит антифриз, а подтеков нет, достаточно проблематично определить место протечки. Данная неисправность весьма распространена, особенно с ней сталкиваются владельцы подержанных машин. Крайне важно не эксплуатировать автомобиль дальше, иначе двигатель потребует капитального ремонта.

На что обратить внимание? Любую проблему с системой охлаждения необходимо решать сразу, особенно если уход ОЖ происходит непонятно куда. Если самостоятельные навыки не позволяют это сделать, следует незамедлительно обратиться в соответствующий сервисный центр к мастеру.

В этой статье:

1. Понятие и назначение антифриза
2. Как понять, что уходит антифриз, если нет подтеков
3. 3 основные причины, почему антифриз уходит без подтеков
4. Как определить место утечки антифриза, если нет подтеков
5. Как устранить неисправность, из-за которой уходит антифриз

7 обязательных шагов для организации СТО
Шаг 5 упускают 68% предпринимателей

Понятие и назначение антифриза

Антифризом во всем мире называют охлаждающую жидкость автомобиля, которая необходима для уменьшения температуры двигателя и снижения скорости его износа. Совсем недавно для этих целей применяли дистиллированную воду и тосол.

Замену антифриза необходимо проводить каждые два года. Во время пользования транспортным средством специальные датчики замеряют его уровень в режиме реального времени, и если количество антифриза начинает снижаться, то автоматическая система предупреждает водителя о возникшей проблеме при помощи лампочки на панели приборов.

При нормальном уровне охлаждающей жидкости небольшое ее количество при нагреве поднимается и попадает в расширительный бачок, но как только происходит остывание, антифриз уходит из расширительного бачка обратно, а снаружи нет никаких подтеков. Благодаря такому устройству в системе двигателя не происходит образование паровых пробок, которые могли бы негативным образом повлиять на работу двигателя внутреннего сгорания.

Если же уровень жидкости для охлаждения снижен, то начинаются нарушения температурного режима двигателя. В конечном итоге из-за перегрева ГБЦ и появления на ней множества мелких трещин разрушаются масляные и охладительные каналы, а это, в свою очередь, ведет к снижению компрессии и увеличению потребления топлива. Ремонтные работы, способные исправить такие нарушения в конструкции, влетят вам в копеечку.

Повышенный уровень антифриза также влечет за собой определенные риски: из-за увеличения давления в системе охлаждения нарушается ее герметичность – появляются протечки радиатора, шлангов или крышки расширительного бачка. А на радиаторе после контакта с охлаждающей жидкостью могут возникать трещины из-за резкого перепада температур.

Чтобы этого избежать, важно поддерживать приемлемый уровень жидкости в охлаждающей системе, так как в ином случае может произойти серьезная поломка двигателя.

Как понять, что уходит антифриз, если нет подтеков

Часто можно столкнуться с ситуацией, в которой антифриз уходит, но подтеков нет. Эта проблема обычно сопровождается целым рядом других признаков:

• Количество охлаждающей жидкости постоянно снижается.
• Неправильная работа системы салонного обогрева.
• Из-под крышки расширительного бака системы охлаждения поднимается пар.
• Двигатель перегревается даже при поездках на короткие дистанции.
• Из выхлопной трубы валит белый дым, что особенно заметно в теплую погоду.
• Появление в салоне машины сладковатого запаха.
• Внутри расширительного бака с антифризом присутствует эмульсия.
• На двигателе или составных частях системы охлаждения (радиатор, патрубки, расширительный бачок) видны подтеки.
• Температурные показания охлаждающей жидкости на панели приборов всегда находятся в красной зоне, что сопровождается постоянной сигнализацией индикатора перегрева.
• При открытии крышки расширительного бака системы охлаждения оттуда валит пар.
• На полу внутри автомобиля появляются подтеки маслянистой жидкости.

Любой из перечисленных признаков, а также их совокупность указывают на наличие неисправностей в системе охлаждения двигателя автомобиля.

3 основные причины, почему антифриз уходит без подтеков

Если при включенном двигателе из расширительного бака уходит антифриз, а подтеков нет, значит, причина поломки скрытая. Возможно, часть охлаждающей жидкости попадает внутрь двигателя. Это может быть связано со следующими обстоятельствами:

Прогорание прокладки головки блока цилиндров

Наиболее частой причиной утечек охлаждающей жидкости является прогорание прокладки головки блока цилиндров или же связанное с перегревом двигателя неплотное прилегание этой самой головки к блоку цилиндров.

Распознать попадание антифриза внутрь цилиндров можно по беловатому дыму, которой начнет идти из выхлопной трубы из-за сгорания охлаждающей жидкости. Если же проблема в неправильной установке или прогорании прокладки, то в расширительном баке можно увидеть пузырьки воздуха.

Ездить на автомобиле, у которого проявились вышеуказанные признаки утечки антифриза, нельзя категорически! В противном случае велик риск поломки головки блока цилиндров, после чего без капитального ремонта уже будет не обойтись. Чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее произвести замену уплотнителя. Проделать это можно как самостоятельно, так и на СТО.

На блоке цилиндров либо его головке появилась трещина

Впрочем, прогорание прокладки – это не единственная возможная причина неисправности. Такая же проблема возникнет при появлении трещин в головке блока цилиндров или на самом блоке. Куда же в таком случае уходит антифриз, если нет подтеков? Далеко не всегда он вытекает наружу. При повреждении масляных каналов и каналов охлаждения, охлаждающая жидкость попадает в цилиндры двигателя, где смешивается с моторным маслом. Если это произойдет, вы быстро заметите падение уровня жидкости в охлаждающей системе, а масло потеряет свойства смазки, из-за чего мотор вскоре заклинит, и он перестанет функционировать.

Это возникает оттого, что при смешивании моторного масла и антифриза получается эмульсия. Именно поэтому важно регулярно проверять уровень смазки и ее качество. Если на щупе начала появляться бело-коричневая эмульсия, значит, имеет место утечка жидкости из системы охлаждения.

Чтобы подтвердить этот «диагноз», выкрутите свечи. Наличие на них белых пятен подтверждает попадание антифриза в моторное масло. Это значит, что теперь необходимо разбирать весь мотор и осматривать блок и головку блока цилиндров, на которых с высокой вероятностью также будут обнаружены трещины.

Разгерметизация мест соединения патрубков

Делать дорогостоящий ремонт двигателя не хотелось бы никому. Поэтому так важно как можно быстрее локализовать причину, по которой уходит антифриз, а явных подтеков при этом нет. Выше были обозначены две наиболее распространенных, но есть и третья.

Выявить подобную протечку возможно, но при недостатке опыта бывает сложно. Например, термостойкое покрытие шлангов, идущих к радиатору системы обогрева, способно затруднить обнаружение мелких капель охлаждающей жидкости, которые появляются на них при возникновении течи.

Эти шланги располагаются над приемной трубой глушителя и выпускным коллектором, которые при движении транспортного средства могут нагреваться до высоких температур, что приводит к испарению капель антифриза. В таком случае обнаружить наличие проблемы в герметичности трубок и патрубков системы охлаждения поможет специфический запах и внимательный осмотр всех шлангов и сочленений системы.

Если имеет место протечка через шланги печки, то заменить придется весь патрубок, так как в этом случае точно локализовать место неисправности очень сложно из-за высокой температуры при эксплуатации – протекать могут места соединения, на которых находятся хомуты и быстросъемные муфты, а также места узлы между шлангами и патрубками.

Если герметичность системы охлаждения нарушается, то появляются перебои в циркуляции антифриза. Результатом этого зачастую становятся прогоревшие или треснувшие прокладки головки блока цилиндров и, как следствие, попадание охлаждающей жидкости в цилиндры.

Чем это чревато, было рассказано выше, но повторим: подобная проблема не только очень быстро снижает уровень антифриза в расширительном баке, но и способна привести к его попаданию в масло. А разбавленное подобным образом масло утрачивает свои смазывающие свойства, что приводит к серьезным поломкам двигателя и невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля. Даже очень небольшое количество хладагента, попавшего в цилиндры, приводит к образованию отложений и нагара, снижающих продуктивность и работоспособность силового агрегата.