Какая охлаждающая жидкость положена на УМЗ 4215?
Сегодня слил тосол, когда заливал новый он был ярко синего цвета, а слил грязно -зеленый.
спросил у мастеров что с ним такое. сказали что этот тосол не подходит к материалу из которого изготовлен блок. Скажите кто знает какую жидкость нужно заливать в этот ДВС 4215.
26 октября 2013 Метки: другое
Поделиться:
ГАЗ Газель 2000, двигатель бензиновый 3.0 л, 110 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Красноярск
ГАЗ 3110 Волга, 1998
Новосибирск
ГАЗ 3110 Волга, 2001
ГАЗ 3110 Волга, 2001
ГАЗ 3110 Волга, 2000
Комментарии 3
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Тосол или антифриз без разницы — главное маркировка чтобы была — G11. И желательно проверить его содой — в пробку наливаешь охлаждающую жидкость и сыпешь пищевую соду если реакции нет — заливай смело, если все зашипело и запенилось лить нельзя — разъест все алюминиевые детали.
Система охлаждения
Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров.
Система охлаждения включает в себя водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиаторы отопления кузова.
Системы охлаждения двигателей для автомобилей УАЗ и «ГАЗель» имеют некоторые отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.
Система охлаждения двигателей для автомобилей «ГАЗель»
1 – радиатор отопителя
2 – кран отопителя
3 – головка блока цилиндров
5 – межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости
6 – двухклапанный термостат
7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
8 – выпускной трубопровод
9 – пароотводящий патрубок
9а – патрубок подвода жидкости к расширительному бачку
10 – патрубок отвода жидкости из расширительного бачка
12– бачок расширительный
14 – корпус термостата
15 – насос системы охлаждения
17 – патрубок соединительный
20 – сливная пробка радиатора
21 – впускной трубопровод
22 – блок цилиндров
23 – сливной кран блока цилиндров
1 – радиатор отопителя
2 – кран отопителя
3 – головка цилиндров
5 – межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости
6 – двухклапанный термостат
7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
8 – выпускной трубопровод
9 -пробка радиатора
12 – бачок расширительный
14 -корпус термостата
15 -насос системы охлаждения
17 – патрубок соединительный
20 – сливной кран радиатора
21 – впускной трубопровод
22 – блок цилиндров
23 – сливной кран блока цилиндров
Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80°-90°С. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105°С. Такой режим может возникнуть в жаркое время года при движении автомобиля с полной нагрузкой на затяжных подъемах или в городских условиях движения с частыми разгонами и остановками.
Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости осуществляется при помощи двухклапанного термостата с твердым наполнителем ТС-107–01, установленного в корпус.
При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80°С, действует малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, нижний клапан открыт. Охлаждающая жидкость водяным насосом нагнетается в рубашку охлаждения блока цилиндров, откуда через отверстия в верхней плите блока и нижней плоскости головки блока цилиндров жидкость попадает в рубашку охлаждения головки, далее в корпус термостата и через нижний клапан термостата и патрубок соединительный – на вход водяного насоса. Радиатор при этом отключен от основного потока охлаждающей жидкости. Для более эффективного действия системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу (такая ситуация может поддерживаться достаточно долго при низких отрицательных температурах окружающего воздуха) в канале выхода жидкости через нижний клапан термостата имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. Такое дросселирование приводит к повышению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор. Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата уменьшает вероятность аварийного перегрева двигателя в случае отсутствия термостата, т.к. шунтирующее действие малого круга циркуляции жидкости при этом существенно ослабляется, поэтому значительная часть жидкости пойдет через радиатор охлаждения. Дополнительно для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года на автомобилях УАЗ перед радиатором имеются жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество воздуха, проходящего через радиатор.
При повышении температуры жидкости до 80°С и более открывается верхний клапан термостата, а нижний клапан закрывается. Циркуляция охлаждающей жидкости идет по большому кругу.
Для нормального функционирования система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, избыток ее выталкивается за счет повышения давления из замкнутого объема циркуляции в расширительный бачок. При снижении температуры жидкости (например, после прекращения работы двигателя) жидкость из расширительного бачка под действием возникающего разрежения возвращается в замкнутый объем.
На автомобилях УАЗ расширительный бачок непосредственно связан с атмосферой. Регулирование обмена жидкости между бачком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, впускным и выпускным, находящимися в пробке радиатора.
Про антифризы вопрос
Привет УАЗоводы.
Надумал поменять ОЖ в моторе. Перейти с тосола на антифриз. Вопрос, какой антифриз подойдет для УМЗ 417 — G11, G12 Красный, зеленый, синий?
Цена значения не имеет.
29 января 2018
Поделиться:
Комментарии 92
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Ребята ! Тосол — это концентрат полиэтиленгликоля, который надо разводить до плотности 1.07 и.т.д, кому как нравится ! Антифриз же, напротив готовое к употреблению пойло двигуна ! Столько ненужного обсуждения про тосол, антифриз ! Я проверяю просто ! Сначала мерию плотность ариометром, потом капаю на ладошку и тру, если есть устойчивая смазочная плёнка хоть на пять потираний пальцем, то пойдёт . К сожалению сейчас качество только у официалов ! В итоге себе залил антифриз для мерседеса ! Зелёный ! Изумрудный, вот это чудо ! Запах хорошего антифриза ни с чем не спутаешь. В мерсах есть алюминиевые блоки и помпы, так что есть схожее с УАЗом место контакта антифриза и двигла. Поэтому я подумал, что немцы не будут портить свои движки и применят достойное вещество ! Вещество- потому никто не знает толком, что это ?! Но это моё мнение, хотя основанное на фактах пользования и обслуживания бибик !
Залил антифриз Luxe красный G12 в конце января, наблюдаю еще, радиаторы алюм, мотор сотка карб 🙂
все это фигня про смешивание. когда на даче оторвало патрубок в уазе лил и антифриз и воду и тосло и даже незамерзайки литр. и все норм не хлопьев (как говорят что смешивать нельзя) нет ни еще какой то хрени придуманной
Цвет значения не имеет, это краситель. Карбоксилатный от кулстрим хорошо дружит с медным радиатором и алюм блоком. Премиум или стандарт.
Самый лучший цвет для уаза получается если красный смешать с зеленым в пропорции 1к1
ну и страсти по поводу антифриза/тосола, я как то не думал, то есть голову не ломал что хорошо что плохо, лью тосол синий, если уровень опустится добавляю воду и так пока тосол не куплю)))) все равно радиаторы мэйд ин раша потеют через верхний стык))) как то надо ставить свободно радиатор от рамы и от кузова (как на иномарках) чтоб рукой шевелить можно было) а то верхний патрубок все равно отвибрирует
Залил красный Феликс, после промывки системы осенью, мотор змз 24Д, все нормально, лью его уже в третью свою машину.
Тоже что ли по теме росолов ляпнуть. )
Я AGA Z42 лью… Он на тархун похож сильно! ����
G-11 УМЗ — 4213
6 лет полёт нормальный
только не советское изобретение для нищих — тосол, лью с постройки буханки как 6 лет красный антифриз, никогда не штудировал какого цвета и в какой радиатор лить, был красный в продаже и залил, есть и зелёный концентрат держу на всякий случай, у нас сейчас в двух организациях появилась розовая соляра и зелёная, это для того чтобы знать откуда слили её, теплоотдача регулируется дист.водой, больше плотность меньше тепло, меньше плотность лучше теплоотдача на печку.
Перейти с тосола на антифриз- это как перейти с самогона на водку- практически никакой разницы
штатная зелёная жижа залитая на конвейере порыжела и почернела через 4 месяца
промыл 2 раза дистиллятом и залил розовый карбоксилатный фуксовский (из концентрата) 2 года полёт нормальный
норд зеленый отлично подходит.и он распространенный во всех регионах
Несуществующий пользователь
Без машины
У каждого свой опыт, не будем судить строго)) Суть в том, что чем выше температура закипания, тем и безопасней греть двигатель.
Давно уже по совету бывалых перешел на красный Иксфрезе. тоже что и Феликс. Температура закипания в закрытом пространстве 130 градусов. Термостат на 87. зимой жара. Летом соответственно закипеть тоже сложновато. Жалюзи открываю после 90.
Вот познавательное видео, человек специально провел эксперимент для таких спорных вопросов. уделите немного времени и всё будет ясно.
Лучше хороший тосол у меня от антифриза начало патрубки алюминиевые разьедать
Заливаю такой с 2012 в УАЗ, с 2007 лил и в ГАЗ 3110 ЗМЗ 402, и в опель омегу Х25ХЕ
я в своего старичка лью G-12 красный (карбоксилатный).
кстати я его покупаю на автомагистральной, д39: склад оптово-розничной торговли, там же всегда закупаюсь маслами и фильтрами для своего трудяги. пока нареканий не было.
Я езжу на ГАЗ 3110
Интересно!
Люди пишут: «мне нравится такой-то антифриз»
Как они его оценивают?
На вкус? Или «с утра голова не болит»?
Без машины
голова не болит, отечность под глазами, камни в почках не шевелется, тут куча факторов))))
Тосол это конкретная торговая марка антифриза G11.
Выбор типа антифриза привязан к металлам с которыми он контачит — простые советы из интернета — радиатор из меди, значит G12, 12+, 12++.
Радиатор из алюминия — G11.
G13 это тот же G12+, только основа не ядовитая.
Я лично лью в 421 с алюминиевым радиатором «антифриз SIBIRIA G-11 зеленый», я его и с медным тоже лили 🙂
Без машины
а если радиатор из меди, а блок из алюминия как быть?
По мне лучше G11. Он создает защитную пленку на поверхности металлов. Но из-за этого он чуть хуже отводит тепло.
Без машины
они одинаково тепло отводят, весь прогресс охлаждаек шёл и идёт к меньшей агрессии к металлам, чем он современнее, тем он более нейтрален к окислам, разъеданию и прочее… тут только вопрос в качестве.
unit-car.com/termini-i-so…sheniya/188-antifriz.html
Силикатные присадки, содержащиеся в антифризах G11, покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения защитным слоем, примерно таким, как накипь на стенках чайника.
Без машины
я читать перестал после фразы «какой антифриз лучше: красный, зеленый…» адекватный человек делит их по составу, а не цвету!
А зря, там написано «Во-вторых, четких стандартов по цветам нет. Поэтому с уверенностью нельзя утверждать о принадлежности того или иного антифриза, к той или иной технологии. Любой производитель может красить любой свой антифриз в любой цвет»
Без машины
ну так теперь смотрим мои комменты в этой теме)) я про это уже устал объяснять людям, цвет говорит о том, какого он цвета, состав говорит о его составе, но люди свято верят, что красный это тойота, зеленый это ниссан, синий это бмв)))
далее, силикат оставляет реальный налет на поверхностях, будь то алюминий, медь, чугун, вот поэтому прогресс и шел дальше, к более нейтральным составам, которые создают смазывающую пленку, а не окислы.
а в моих комментариях вообще нет ни слова о цвете.
Без машины
там было о составе радиаторов)) там на самом деле тема примерно как и с цветом)) были сочетания «чугун-медь» «чугун-алюминий» «алюминий-медь», при чем сочетали так разные производители авто, вот так и шел процесс развития охлаждаек, просто некоторые производители авто внесли свои коррективы, тойота попросила красный, вот от туда и началась путанница, не подвластная обычному разуму))) алюминий-g11, так сейчас всё алюминий)) а медь-g12, так когда медь ставили, такого в природе не было антифриза! Это я к чему? то что не надо ломать голову ни себе, ни людям, по поводу цвета и металла из которого сделан радиатор, по мимо радика еще и блок есть и радиатор печки, надо просто выбрать жидкость, с более современным составом, всё!))) цвет вообще до звезды, это наверно вопрос вероисповедания))))
Еще разная температура кипения 😉
и ресурс.
Без машины
ну температура кипения зависит от пропорций этиленлиголя, да и не такая уж там разница, при чем наверно больше от производителя, а вот ресурс реально разный…
Это вечный спор что про антифриз что про масла .Знающие люди рекомендуют заливать жидкости рекомендованные изготовителем тех или иных агрегатов.
Бери антифриз G12 зеленый т.м. UAZ.
Оптимально соотношение цены и качества
Без машины
А подскажите, при переходе с тосола на антифриз каким образом систему надо промывать?
Без машины
Т.е. слить тосол, залить дистиллированную воду, завести двигатель на какое-то время, потом слить воду и залить антифриз. Так?
Без машины
Без машины
Т.е. слить тосол, залить дистиллированную воду, завести двигатель на какое-то время, потом слить воду и залить антифриз. Так?
Немного не так, залить воду простую, с промывочной химией, можно с каустической содой. Горсть примерно на весь объем системы. Запустить мотор, прогреть до рабочей температуры и ещё минут 5 что бы поработал, можно погазовать что бы поток воды внутри был побольше. Дольше нельзя, сода начинает разъедать алюминий. Затем, сливаем воду, снова наливаем простой воды. Запускаем мотор, 3-5 минут гоняем, сливаем. А вот теперь дестилированной водой так же 3-5 минут полощем и все, можно заливать антифриз. Если вы не промоете систему с химией то можете в скором времени получить забитую печку и частично основной радиатор отложениями от тосола, антифриз хорошо моет. По маркам антифриза ищите инфу в инете, у G11 и G12 разные характеристики и сроки службы до замены.
Без машины
еще как вариант, если есть возможность, подцепить шланг и под давлением прополоскать в обе стороны, не обязательно, но хуже не станет))
lllPrizraKlll
Немного не так, залить воду простую, с промывочной химией, можно с каустической содой. Горсть примерно на весь объем системы. Запустить мотор, прогреть до рабочей температуры и ещё минут 5 что бы поработал, можно погазовать что бы поток воды внутри был побольше. Дольше нельзя, сода начинает разъедать алюминий. Затем, сливаем воду, снова наливаем простой воды. Запускаем мотор, 3-5 минут гоняем, сливаем. А вот теперь дестилированной водой так же 3-5 минут полощем и все, можно заливать антифриз. Если вы не промоете систему с химией то можете в скором времени получить забитую печку и частично основной радиатор отложениями от тосола, антифриз хорошо моет. По маркам антифриза ищите инфу в инете, у G11 и G12 разные характеристики и сроки службы до замены.
Каустиком без необходимости лучше не мыть.
Промыть водой и посмотреть, если вода чистая вылилась, то и мыть особо не надо, можно на любителя лимонной кислотой прогреть. По выбору антифриза G11-G12-G13 без разницы, лишь бы не поддельный и менять раз в три года (хотя G12-G13 можно и реже). Радиатор основной и печки лучше снять и помыть отдельно.
А вообще на УАЗе антифриз меняется за 3 минуты так что процесс быстрый.
Антифриз
При работе двигателей внутреннего сгорания выделяется огромное количество тепла. Чтобы двигатель не перегревался, была изобретена система охлаждения, главным элементом которой является радиатор. Охлаждается двигатель с помощью жидкости — это может быть как обыкновенная вода, так и незамерзающие составы — антифриз или тосол.
Получают антифриз путем добавления к водной основе различных видов технического спирта — этиленгликоля, глицерина. Кроме того используют целый пакет различных присадок: антипенные присадки, ингибиторы коррозии, антикавитационные (предотвращают образование внутренних полостей и попадание антифриза в цилиндры двигателя).
Самое главное качество антифриза — температура замерзания. Если вы покупаете концентрат, который нужно разбавлять с дистиллированной водой, то температура замерзания для него может составлять минус 80 градусов по Цельсию. Если же вы его разбавите в концентрации один к одному, то температура кристаллизации будет достигать 34-40 градусов. Согласитесь, что на большей части России температуры редко опускаются ниже 40 градусов.
Еще одно преимущество антифриза — значительно меньший, чем у воды, коэффициент расширения при замерзании. То есть даже если чисто гипотетически представить, что температура упадет ниже 50 градусов, и вы не успеете вовремя слить жидкость из радиатора, то объем антифриза увеличится всего лишь на полтора-два процента. Для справки — вода при замерзании увеличивается в объеме на 9 процентов. Понятно, что поломки будут минимальными и возможно пострадает только расширительный бачок, согласитесь, это не самые страшное, что может случится с системой охлаждения Газели.
Обратите внимание и на такой факт — температура кипения антифриза выше, чем у воды и тосола. Тосол закипает при температуре 110-120 градусов, а концентрат антифриза — при 197 градусах. Соответственно, если вы его будете размешивать с водой в определенной пропорции, то температура кипения понизится.
Антифризы разных цветов нельзя смешивать друг с другом, более того, даже смешивание антифризов одного цвета, но от разных производителей также не рекомендуется и в данном вопросе лучше всего проконсультироваться со специалистами.
Если вы начинаете замечать, что температура двигателя отклоняется в большую или меньшую сторону от оптимальной (83 градуса) — это может свидетельствовать о падении уровня антифриза в бачке. Загляните под капот, найдите расширительный бачок и в нем есть отметки min/max, уровень ОЖ должен быть между этими двумя отметками. Не забудьте заглушить двигатель, чтобы вся жидкость стекла в бачок, да и фактический уровень жидкости лучше проверять на холодный двигатель, когда отсутствует расширение антифриза и давление в системе охлаждения.
Как такового единого стандарта нет, рекомендуем придерживаться следующих правил:
- не смешивайте антифриз разных цветов;
- для доливки используйте антифриз того же производителя;
- если не можете найти необходимый вид, то полностью слейте все остатки и проведите очистку системы охлаждения и залейте новую порцию качественной ОЖ.
Внимательно осматривайте канистру и ее содержимое — в ней не допускается наличие никакого осадка, жидкость должна быть прозрачной. Встряхните емкость — антифриз не должен очень сильно пениться, в идеале пена полностью исчезает за несколько секунд. Посторонних запахов тоже не должно быть, под крышечкой должна находиться заводская пломба.
Хороший антифриз за весь период эксплуатации не должен менять свой цвет коренным образом — допускается некоторое потемнение, например розовый антифриз может покраснеть, голубой оттенок изменится в сторону синего и так далее. Экономить на антифризе не рекомендуется. Не покупайте дешевый тосол на базаре или на раскладках у дороги — можно очень легко купить подделку, из-за чего придется тратиться на дорогостоящий ремонт.