Как открутить датчик кислорода?
Намертво прикипел 1й лямбда-зонд(( чем только не отмачивал и не брызгал… Купил специальный съемник кислородника, но реально не идет ни в какую… Может кто сталкивался и теперь знает верный способ борьбы с этим?
24 июня 2014
Поделиться:
Комментарии 40
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
на всех машинах, делал так: нагреваешь, потом откручиваешь, нагревать не сам датчик, а вокруг него
Без машины
Вот смотрю я на это и думаю, а кто нибудь пробовал дедовский метод? зубило и молоток!
Просто постучать по датчику и за тем откручивать!
Прикипевшие делали нужно для начала как то друг от друга отклеить)))))
И для справки ЙОД помогает откиснуть резьбовому соединению.
Устранение Check Engine (второй датчик кислорода)
Какое-то время назад загорелся у моего Круза Check Engine. Сканирование ошибки OBD-сканером с АлиЭкспресса выдало код P2096. Т.е. второй датчик кислорода (тот, что после катализатора), он же лямбда-зонд, выдаёт данные о том, что выхлопные газы после катализатора не соответствуют экологической норме. То бишь катализатор недостаточно качественно очищает выхлопные газы. Пробег на данный момент 102 т. км. Для десятилетнего автомобиля это немного.
Пролопатил инет в поисках инфы по данному вопросу. Первое, что сделал — снял пластиковую накладку с двигателя, и на слух убедился в отсутствии подсоса воздуха через клапанную крышку (при работающем двигателе нет характерного воздушного свиста). По-хорошему конечно надо на СТО проверить на герметичность все возможные источники подсоса воздуха (в двигателе, в системе выхлопа до второго датчика кислорода).
Пошел далее. Решил поменять сам второй датчик кислорода. Заказал в интернет-магазине лямбда-зонд Delphi (код — ES20429-12B1) за 3433 рубля. На СТО не смогли открутить старый датчик, т.к. он прикипел к выхлопной трубе и свернули на нем шлицы. Стали мне рекомендовать обратиться в профильное СТО, специализирующееся на катализаторах. Мол они бесплатно вырежут катализатор, заменят его на плямегаситель и всё такое. Но мне никак не хотелось верить в то, что на таком небольшом пробеге возникла проблема именно с катализатором. У коллеги на Крузе с таким же движком 1,8 подобная ошибка выскочила на пробеге за 170 т. км. В интернете тоже пишут о такой ошибке при больших пробегах. В общем, обратился я в другой автосервис. Там подошли к проблеме грамотно. Лямбду выкручивать предложили только при снятии выхлопной трубы. Типа так сподручнее и, возможно, придется лямбду нагревать, чтобы выкрутить. Для этого надо было приобрести две металлические прокладки для обратной установки фрагмента выхлопной трубы, к которому крепится лямбда . Заказал эти две прокладки. Первая: прокладка катализатора AUTOMEGA (код — 190068610), вторая — прокладка глушителя от General Motors (код — 13229871). 235 и 360 рублей соответственно.
Прокладки пришли, приехал к этим грамотным парням. Подход к делу мне сразу понравился. Не наскоком, как у тех, что свернули шлицы. Мастер сначала брызнул WD-кой на болты на выхлопной трубе, которые предстояло открутить, т.к. некоторые тоже явно прикипели и были ржавые. Сказал, что возможно придется заменить пару болтов, но в их магазине в этот момент велись какие-то работы и они ничего не продавали (позже выяснилось, что все болты оказались вполне пригодны к обратной установке). Подождав время, мастер аккуратно открутил все болты, снял трубу с лямбдой. Заодно стала видна задняя стенка катализатора. Внешне все было норм, сетчатая структура была целой. Хотя понятно, что до разрушения задней стенки редко доходит, но как-то этот факт грел душу ). Затем, также брызнув WD-кой на лямбду и подождав немного, мастер аккуратно открутил лямбду (хотя на ней уже были сорваны шлицы). Заменили лямбду на новую, установили все обратно с уже новыми прокладками. Работа обошлась в 850 рублей.
Завел машину — ошибка продолжала гореть. Мастер сказал, что надо поездить немного. Уже дома я сбросил ошибку через OBD-сканер. Но через 46 км ошибка появилась вновь (. Значит дело не в бабине (не в лямбде т.е.).
Продолжая вечерами между делом почитывать и просматривать тематическую литературу и ролики с Ютюба, наткнулся на инфу про очистители катализаторов. Зацепился за это и заказал в интернет-магазине очиститель каталитического нейтрализатора. Выбор пал на Hi-Gear (код — HG3270). Цена 637 рублей. Как положено по инструкции залил полный бак бензина. Обычно лью 92, тут решил залить 95. Перед заправкой в бак вылил содержимое банки. Проехал около 50 км, не глуша двигатель. Ошибка не гасла. Немного подрастроился, конечно же. Приехав домой, заглушил двигатель. Потом завел снова и о чудо — ошибка погасла!
Езжу больше полумесяца, проехал уже больше 100 км — пока полет нормальный, ошибка не появляется. Надеюсь проблема решена. Тьфу-тьфу.
Цена вопроса: 5 515 ₽ Пробег: 102 400 км
Запчасти
Кислородный датчик. Перед катализатором
Клуб владельцев корейских автомобилей
KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.
Текущее время: 04 фев 2024, 18:35
- Автомобильный форум
- Изменить размер шрифта
- Мобильный вид
Информация
Запрошенной темы не существует.
- Автомобильный форум
- Мобильный вид • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Замена управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода
— Управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) установлен на приемной трубе на входе в каталитический нейтрализатор, а диагностический датчик — за каталитическим нейтрализатором. (между нейтрализатором и дополнительным глушителем). По своему устройству они одинаковые.
Работы по замене проводятся на холодном двигателе
Для замены управляющего датчика кислорода отжимаем в моторном отсеке фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.
. и отсоединяем разъём от колодки проводов датчика.
Отсоединяем от кронштейна пластмассовый держатель жгута проводов датчика кислорода.
Датчик может «прикипеть» к приемной трубе и тогда, как правило, рожковым ключом отвернуть датчик не удастся — будут срываться его грани. В этом случае отвернуть датчик можно накидным ключом «на 22». Чтобы надеть ключ на шестигранник датчика, можно разобрать колодку жгута проводов датчика, вынув из нее наконечники проводов.
. или перекусить жгут проводов бокорезами, если датчик подлежит замене.
Накидным ключом «на 22» выворачиваем управляющий датчик кислорода.
Для замены диагностического датчика концентрации кислорода.
. отверткой отжимаем снизу автомобиля фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.
. и разъединяем колодки жгута проводов и проводов датчика.
Разжимаем отверткой хомут крепления проводов датчика.
Накидным ключом «на 22» выворачиваем диагностический датчик из отверстия приемной трубы и снимаем его.
Датчик концентрации кислорода
Устанавливаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода в обратной последовательности.
При установке не допускаем попадания смазки или грязи на наконечник датчика с прорезями и на разъем жгута проводов.
Заворачиваем датчик моментом 30–45 Н.м.
Чтобы в процессе эксплуатации датчик не «прикипел» к приемной трубе, перед установкой, наносим на его резьбовую часть тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита.
