Как снять ступицу на ниве

Снятие передней ступицы, поворотного кулака, замена подшипника

Ступица колеса в сборе является одним из ключевых компонентов подвески автомобиля. Она удерживает колесо надежно прикрепленным к автомобилю и позволяет колесу свободно вращаться. Основная её функция заключается в работе подшипников, которые обеспечивают плавный ход колёс. И хотя ступица не является главной деталью, она имеет решающее значение для его работы и отвечает за плавность поездки. Езда с поврежденной или неисправной ступицей очень опасна. Если её подшипник изношен, колеса автомобиля не будут вращаться плавно и машина может стать неустойчивой, а колеса могут не обеспечить прямолинейное движение. Кроме того, если узел ступицы будет поврежден или выйдет из строя, корпус узла может потерять свои прочностные характеристики, вплоть до полного разрушения, что может привести к отсоединению колеса от автомобиля. Если вы подозреваете, что у вас вышел из строя или поврежден этот узел, или появились гул при движении и люфт колеса, необходимо в зависимости от неисправности, произвести замену, либо подшипника, либо ступицы в сборе.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. тут)

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. тут)

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. тут)

Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. тут и тут)

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

…и выбиваем шпильку.

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.

Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

Соединив тормозной диск со ступицей,…

…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы.

…монтируем поворотный кулак.

По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. тут)

Установка кулаков с подшипниками от Iveco

Гул, регулярно появляющийся при езде, является неотъемлемой частью их эксплуатации. Все дело в конструкции ступичных подшипников, натяг которых необходимо регулировать. В Нивах используются конические подшипники (по два в каждой ступице). Натяг регулируется затяжкой ступичной гайки. При этом усилие затяжки должно контролироваться динамометром, а биение тормозного диска проверяться при помощи индикатора. Если же операция выполняется «на глаз», как обычно и происходит, это приводит к быстрому выходу подшипника из строя.

Регулировка натяга должна производиться в случае боковых ударов колеса (при езде по бездорожью это вполне привычное дело), а также при замене ШРУСа. Если же операцию не выполнили должным образом или просто забыли об этом, то можно планировать скорый поход в магазин запчастей.

На современных Нивах производитель все-таки изменил конструкцию и установил нерегулируемые ступицы с двухрядным подшипником. Момент затяжки в этом случае выставляется на заводе и не требует вмешательства владельца. Исключается проворот подшипников на посадочных местах, а, следовательно, их износ. Уменьшается трение подшипника. Таких конструктивных изменений пришлось ждать несколько десятилетий, но лучше поздно, чем никогда.

Однако для владельцев моделей предыдущих лет, коих все-таки большинство, тоже есть способ решения проблемы. При этом решение это не такое уж затратное, особенно при наличии знакомого токаря.

Как устанавливаются на Ниву двухрядные подшипники от Iveco?

Первым делом необходимо подобрать двухрядный подшипник, который можно установить в родную ступицу при минимальных доработках. Одним из предпочтительных вариантов является подшипник от грузового IVECO. Для его установки необходимо расточить ступицу и поворотный кулак (оптимальным вариантом будет шлифануть под посадку подшипника), запрессовать туда новые подшипники и установить стопорные кольца.

Если уж среди знакомых специалистов подходящего не нашлось, то можно обратиться к частникам, обладающим соответствующим оборудованием. Стоимость работ не должна быть сильно высокой. После сборки всего узла ступичную гайку можно закручивать с максимальным усилием, не боясь нарушить какие-нибудь регулировки. После такой замены о регулярной покупке подшипников, а также регулировке и смазке можно забыть.

Стоимость изготовления и установки двухрядных подшипников Iveco на Ниву и Chevrolet Niva — 10 000 руб. под ключ!

Замена ступицы и ступичного подшипника

Всем привет. Сегодня занимался ремонтом колесиков, а точнее ступицей,
Началось все с того, что при трогании с места и повернутом руле был один громкий щелчек. Только один и не всегда. Многие не могли выяснить в чем причина. Говорили что, шрузы, рычаги, ступичный узел и т.д.
В итоге, решили вскрыт ступицу так как методом исключения, данный звук может идти только из ступицы.
К сожалению сам фото не делал, но выкладываю фото которые нашел в инете. Они максимально подробно показывают весь процесс+опишу подробно что да как.
Итак, начнем

Установите домкрат подальше от шаровой опоры так как придется откручивать шаровую опору

Далее на фото представлено, что надо отворачивать крепление рулевого рычага от ступицы, но у меня это не вышло так как рычаг сильно прикипел к ступичному узлу и я не смог его отсоединить.

Я не смог снять рычаг, поэтому я выбивал рулевой наконечник. Будте аккуратны так как можно порвать пыльник у наконечника.

Далее можете посмотреть на состояние ступицы. У меня был небольшая набита канавка и пришлось брать новую ступицу.

Сборка происходила в обратной последовательности. Обратите внимание на то, что бы стопорные кольца в ступицу вошли ровно. Так же, при сборе ступицы у вас, как и у меня, будет трудно входить ступица с ступичный узел. Я забивал. Но надо не перестараться так как с другой стороны может выдавить сальник и стопорное кольцо. Постепенно смотрите забивайте их обратно.
При правильном сборе будет небольшой люфт. так же когда будите собирать супорт при его закреплении должно крутиться свободно колесо. Если нет, то надо получше забить ступицу. У меня лично было так: не до конца вбил ступицу и в итоге когда установил супор, колесо не крутилось так как он уперся в тормозной диск.

Расходы:
колодки тормозные комплекс 450
Подшипники на одно колесо вместе со стопорными кольцами и сальниками 1200
Ступица 1000
И вроде все. Всем удачи с ремонтом, не ломайтесь.

Замена ступичного подшипника Нива своими руками

Вам нужно самостоятельно заменить ступичный подшипник на Ниве без подъёмника, ямы и спец инструмента? Вы в нужном месте. Здесь процесс пошагово, со всеми нюансами.

Заменить ступичный подшипник самостоятельно, можно и в своём родном гараже и даже без такового, если погода позволяет.

Времени на это уйдёт от силы 2 часа, с учётом того, что делаете это Вы впервые.

• Ключи — №№ 22, 19, 27, балонник. Лучше торцевые головки с воротком, но можно обойтись и накидными или рожковыми.
• Молоток не меннее 1 кг.
• Лом
• Большая плоская отвёртка, или стамеска.
• Желательно выколотку из твёрдого металла, например из метчика (картинка с описанием ниже)

Из запчастей покупаем ступичный подшипник. В комплекте должны быть:

1. Два конусных подшипника.
2. Два сальника.
3. Два проставочных кольца.
4. Одна гайка с контрящейся юбкой.

Желательно запастись запасными пыльниками для шаровых опор (3 шт.). Стоят копейки, а вот если с непривычки порвёте пыльник во время демонтажа, то запасные будут очень-очень кстати.

Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Если домкрат рожковый, то желательно подстраховать его чурбаком.

Если меняем правый подшипник, то выворачиваем руль до предела влево, если левый подшипник, то руль вправо, так как первое, что потребуется отсоединить — это рулевая тяга и в таком положении к ней наилучший доступ.

Вынимаем шплинт, ключом на 22 откручиваем гайку, затем берём лом, или что-то подобное, просовываем его по низу рычага и по верху рулевой тяги, так, чтобы можно было потянуть лом вверх и тем самым создать хорошее усилие на выход пальца шарового наконечника из сошки рычага поворотного кулака.

Затем, одновременно, поднимаем лом вверх за противоположный конец и стучим по сошке молотком, до тех пор, пока наконечник не выскочит из втулки. Обычно хватает 3-х — 5-и ударов.

Осторожно! Именно при ударе молотком по сошке можно порвать пыльник.

Бывает, что концевик так прикипит к сошке, что без съёмника его выбить не удаётся. В таком случае гайку и колесо на место, и вперёд на поиски съёмника.

После того, как рулевая тяга будет отсоединена, и диск можно будет спокойно поворачивать вправо-влево, приступим к демонтажу суппорта.

Суппорт крепится к поворотному кулаку двумя болтами под ключ на 17, которые можно увидеть с обратной стороны.

Вывернув эти два болта нужно отжать толкатели суппорта стамеской или отвёрткой, снять его с диска вместе с колодками и уложить на верхний рычаг, чтоб не мешался в дальнейшем. Тормозные шланги при этом можно не отсоединять.

Затем разбираем шаровую опору верхнего рычага. Откручиваем гайку и бьём по сошке, пока палец не выскочит, так-же как и на рулевой тяге. Все шаровые разбираются одинаково.

Пружина между рычагами, при этом создаёт необходимое усилие, для выхода пальца из сошки, поэтому никаких дополнительных усилий прилагать не потребуется.

Нижняя шаровая разбирается последней. Она самая трудная. Тут уж в помощь только вес диска и поворотного кулака. Никакого рычага не приспособишь.

Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотным кулаком. Для этого снимаем крышку ступицы и отворачиваем гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с законтренной юбкой, но обычно откручивается легко. Можно открутить обычным рожковым ключом.

Ступичный подшипник находится в поворотном кулаке.

Отвёрткой или стамеской вынимаем сальники подшипника с одной и с другой стороны. Сальник выходит довольно туго, может повредиться, но он больше и не нужен.

После сальников вынимаем внутренние обоймы подшипников и промываем поворотный кулак, так как для дальнейшей работы нужно хорошо видеть кромку внешней обоймы, а она очень тоненькая.

Вот теперь потребуется выколотка из твёрдого, но не калённого металла. Я сделал из метчика. Мягкий метал, типа отвёртки, срубается обоймой при выколачивании, а калёный, типа напильника, крошится.

Устраиваем поворотный кулак так, чтоб он не бултыхался при ударе и находим кромку противоположного, в нашем случае нижнего, подшипника.

Так как внешняя обойма имеет выработку, то скорее всего кромка будет видна не по всей окружность, а только на каком-то сегменте. Вот его и нужно увидеть.

Вот в эту видную часть кромки упираем выколотку и начинаем выбивать. Идёт поначалу туго, но как только обойма чуть-чуть сдвинется с места, то и доступ к кромке по всей окружности становиться лучше и обойма, соответственно, выходит легче.

Так выбиваются обе внешние обоймы, и на этом демонтаж старого подшипника закончен.

Теперь нужно поставить новый. Тут основная трудность заключается опять же во внешней обойме, вернее в её запрессовке.

Сложность заключается ещё и в том, что подшипник конусный и внешняя обойма садится широкой кромкой внутрь, а верхняя кромка такая тонкая, что подобрать под неё оправку-выколотку, практически не возможно.

Такие оправки являются уже спец. инструментом и в сервисах они, конечно же есть, но мы-то не в сервисе, поэтому обойдёмся тем, что есть под руками.

А под руками есть старая внешняя обойма. Вот с помощью неё и будем запрессовывать новую.

Сначала новая обойма запрессовывается обычным молотком. Потихоньку обстукиваем её по кругу и просаживаем до момента, когда её нужно будет притопить.

А дальше ставим старую обойму на новую, сначала тонкой кромкой вниз, то-есть получается тонкая на тонкую.

Почему так? Потому, что так легче проконтролировать точность установки, чтоб ничего никуда не смещалось. Поначалу, при ударах, пока новая обойма чуть не просядет, старая будет с неё соскакивать, и её придётся постоянно подправлять, пока она не закусится в посадочном месте.

Как только новая обойма чуть просядет, а старая чуть сядет в посадочное место, её нужно выдернуть, поначалу это легко возможно, и перевернуть широкой кромкой вниз, чтоб потом можно было, без проблем, выбить.

Вот теперь можно запресовать новую обойму на её место, а затем, с обратной стороны, легко выбить старую.

После запрессовки внешних обойм, обильно накладываем солидол на внутреннюю, с втиранием меж роликов, и устанавливаем обойму на место.

Затем ставим проставочное кольцо и сальник. Сальник запрессовывается тоже с помощью старой внешней обоймы, что исключит его повреждение, Которое может получится, если запрессовывать только молотком. Обойма ставится на сальник широкой кромкой.

На этом, считай всё — можно собирать весь узел обратно. Никаких особых нюансов при сборке нет.

Разве что, желательно проверить, нет ли люфта между шейкой ступицы и внутренней обоймой подшипника. Ступица должна входить в обойму от руки, но плотненько.

Если есть чувствующийся люфтик, то ступицу желательно заменить.

Так-же, раз уж залезли в этот узел, надо проверить, не бултыхаются-ли пальцы в шаровых опорах. Пальцы должну отклоняться с большим усилием, и если они двигаются свободно, без напряга, то шаровые лучше тоже заменить.

И всего-то делов.

А ну-ка, что там ещё интересненького

Подождите! Не уходите! Загляните в магазин «Сделай сам»
Или прочитайте ещё

• Геморрой, простатит, цистит, молочница — эффективное лечение народными средствами
• Про чагу
• Про липовый цвет
• Про пыльцу сосны
• Про чай из листа земляники
• Про ферментацию листьев
• Про настойку мухомора по старинному рецепту

Если статья оказалась вам полезной и Вы захотите выразить за неё благодарность, то можете отправить SMS на короткий номер 5542 со словом «Дети» в фонд помощи больным детям «Круг добра». Пожертвование за одно SMS составит 75 руб. Когда придёт время отчитываться за все грехи наши тяжкие и мне и вам это послужит смягчающим обстоятельством.