Как можно нечаянно «убить» мотор автомобиля: семь ошибок
Времена, когда моторы легковых автомобилей проходили 1 000 000 километров, давно прошли. Сегодня речь идет о ресурсе примерно 300 000 км, если двигатель малообъемный (1,6 л и меньше). Чуть больше живут силовые агрегаты большего объема и чуть меньше форсированные движки с турбинами. Нужно понимать, что это средние цифры, а реальная продолжительность жизни мотора зависит также от манеры и условий езды, равно как должного и своевременного технического обслуживания. Легко может произойти так, что беспечный водитель убьет двигатель за год или менее 100 000 км пробега. В то же время ответственный человек способен увеличить расчетный ресурс едва ли не вдвое. Давайте разберемся в основных ошибках, которые провоцируют поломки силового агрегата.
Экстремально высокие и низкие обороты
Регулярная езда на повышенных оборотах, выкручивание двигателя до отсечки, постоянные старты со светофоров в режиме «газ в пол» с большой степенью вероятности приведут к тому, что ресурс силового агрегата снизится очень резко.
Не исключено, что в машинах таких «Шумахеров» мотор в конце концов заклинит. С большой степенью вероятности это произойдет из-за перегрева поршневой и коленчатого вала.
При вскрытии мотора, вероятнее всего, обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала. Впрочем, убить мотор могут также и водители-экономы, практикующие езду внатяг, на малых оборотах коленвала. При такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла низкое. Как следствие, появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.
Игнорирование регламента
Нередко случается, что водители не слишком заботятся о состоянии двигателей своих машин.
К примеру, обычны ситуации, когда владельцы заглядывают под капот лишь для того, чтобы залить омывайку, а также не соблюдают сроков прохождения ТО, забывают вовремя поменять свечи и ремни ГРМ, экономят на запчастях и расходных материалах — к примеру, заливают антифриз или моторное масло подешевле или используют для долива смазочный материал, который не подходит для их автомобиля.
Или, скажем, есть такие нерадивые водители, которые экономят на масляных фильтрах, не меняя их при замене масла. Результат такого отношения очевидно будет плачевным — в лучшем случае сокращение ресурса, в худшем — выход мотора из строя.
Отказ от прогрева мотора
К сожалению, многие автопроизводители поддерживают сегодня миф о том, что прогревать силовой агрегат необязательно.
Во многом такие инструкции продиктованы заботой об экологии.
Ведь не секрет, что при работе мотора на холостых оборотах на стоянке увеличиваются вредные выбросы. Однако если двигатель не прогревать в мороз, загустевшее масло заметно ухудшит процесс смазки. Так что при регулярном отказе от прогрева износ силового агрегата резко увеличится, причем это касается в первую очередь турбированных моторов.
Помыть двигатель «Керхером»
Многие автомобилисты убеждены, что загрязнения на корпусе силового агрегата нужно устранять любой ценой, а потому вооружаются «Керхером» или просят мойщика сбить грязь с подкапотного пространства, что называется, от души.
Очистить мотор таким образом вы, конечно, сможете, но риск того, что повредится проводка, реле и датчики, отсоединятся контакты или повредится генератор. В последнем случае не исключены коррозия диодного моста, окисление контактов диодов и в конечном счете выход генераторного устройства из строя.
Поэтому, если уж решили мыть моторный отсек, заизолируйте его «нежные элементы» скотчем, пленкой, фольгой или хотя бы целлофановым пакетом. Давление «Керхера» при этом не должно превышать 100 бар.
Увы, далеко не все водители в курсе, что глубокие лужи и тем более броды следует проезжать с большой осторожностью. В противном случае вода легко может попасть в камеры сгорания двигателя. Обычно это происходит через воздуховод. Когда вода попадает в поршневую группу на такте сжатия (клапана закрыты), поршень, двигаясь вверх, упирается в водный барьер.
Давление внутри цилиндра резко возрастает, но силовой агрегат пытается закончить цикл и довести поршень до верхней точки. Тут и происходит гидроудар, соответственно критическая поломка двигателя, обычно это погнутые шатуны, сломанные поршни или пальцы поршней. Не исключен даже разрыв блока двигателя. Добавим, что такой исход вероятен также при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробитую прокладку ГБЦ. Такую неприятность может спровоцировать нарушение герметичности блок цилиндров, что чаще всего связано с имевшим место перегревом двигателя.
Не обращать внимания на радиатор
При регулярной эксплуатации машины дорожный мусор, листья, пух деревьев, насекомые и прочие загрязнители в большом количестве попадают на решетку радиатора, создавая на ней достаточно плотную пленку. Такие загрязнения необходимо вовремя отследить и, соответственно, как минимум промыть решетку, продуть ее потоком сжатого воздуха или прочистить металлической щеткой.
Желательно проделывать такую процедуру как минимум раз в год. В противном случае вы столкнетесь с огрехами в работе системы кондиционирования и перегревами мотора.
Не то топливо
Водители-«экспериментаторы» нередко заливают в топливной бак горючее, не регламентированное для их автомобиля. Чаще всего для повышения отдачи льют 98-й бензин, к примеру, в «Волгу», «Жигули» и другие старые автомобили.
В результате высокооктановое топливо не успевает сгорать во время такта рабочего хода. Мотор работает при экстремально высокой температуре, возникает риск прогорания клапанов и выпускных седел. Точно также можно серьезно навредить мотору, если лить низкооктановый бензин при минимально разрешенном 95-м, а то и 98-м.
В последнем случае практически неизбежна детонация в силовом агрегате. Кроме того, возможно самопроизвольное воспламенение топлива, что может спровоцировать разрушительные процессы в поршнях, а также прогорание клапанов.
Как незаметно убить двигатель?
Странный вопрос — тянет на вредительство. ) )
На инжекторе всё просто (на карбюраторе тоже самое) : вскрываешь место парковки воздушного фильтра, вытаскиваешь его и сыпешь немного очень меленького песочка (можно слегка перемолоть на кофемолке) в воздухозаборник (жменьки-двух должно хватить в зависимости от объёма двигла). В итоге, двигло живёт после попадания туда песка примерно недельку-две — и не заметно (если хозяин не щепитильный и не лазит под капотом) , и будет выглядеть как просто попавшая в двигло пыль. и всё. двиглу ПОПА и ни каких следов. ))
Dima FЗнаток (367) 13 лет назад
хороший совет))
спасибо, попробуем)
яичко сырое в маслозаливное горлышко-машинку ма заводят, едут, маслице нагревается, яичко варится, белочик сварачевается вдырочках маслянных путей, потом тук, тук, тук-приехали. -насяльника непанимает.
Как быстро убить двигатель автомобиля?
Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.
Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!
Начнем мы с видео про убийство двигателей:
Как убить двигатель автомобиля без следов?
Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….
Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах.
Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.
Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.
Езда внатяг.
Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.
Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!
Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.
Езда без воздушного фильтра.
Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.
Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.
Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.
Езда на не соответствующем топливе.
Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.
Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.
После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.
Как убить двигатель автомобиля со следами.
Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.
Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно.
Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.
Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.
Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.
Гидроудар.
Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!
Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.
При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!
Убийство двигателя добавками в масло.
Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.
Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.
Неработающие способы убийства двигателя.
Сахар в бензобак.
Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!
На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.
Как можно нечаянно «убить» мотор, ненадолго выключив зажигание
Автомобили с турбонаддувом часто оснащаются удобной функцией под названием «турботаймер», специально разработанной для предотвращения перегрева турбокомпрессора. Это удобное дополнение гарантирует, что даже после выключения зажигания двигатель и вентилятор радиатора продолжают работать в течение короткого периода времени, эффективно охлаждая как турбонагнетатель, так и двигатель в целом.
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/
Эта технология оказывается невероятно полезной и для двигателей с естественным всасыванием, особенно в районах с палящим жарким климатом. Представьте себя за рулем под палящим южным солнцем, покоряющим горные дороги с поворотами и изгибами, доводя двигатель и тормоза до предела. Во время этой захватывающей эскапады двигатель, вынужденный генерировать большую мощность, одновременно выделяет повышенное количество тепла.
А теперь представьте, что после такой поездки вы остановились у ближайшего магазина, чтобы попить воды. Естественно, вы выключаете нагретый силовой агрегат, который еще не успел остыть до более подходящей температуры. В этот самый момент все процессы в двигателе останавливаются, включая работу вентилятора водяного насоса, отвечающего за циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе.
Когда насос отключается, прекращается и охлаждение блока цилиндров. Палящий горячий антифриз поднимается к головке блока цилиндров и постепенно остывает с мучительно медленной скоростью из-за экстремальной внешней температуры. В результате головка цилиндров и верхняя часть блока цилиндров начинают перегреваться. При многократном перегреве головка цилиндра может даже деформироваться.
Это, в свою очередь, провоцирует нежелательный обмен охлаждающей жидкости и масла или наоборот. Конечное следствие такого «обмена жидкостями» слишком хорошо знакомо: капитальный ремонт двигателя. Однако стоит отметить, что многие современные автомобили оснащены защитой от подобных сценариев.
Их продвинутая электроника автономно определяет, должна ли охлаждающая жидкость циркулировать по системе и должен ли вентилятор продолжать работать даже после того, как вы вынули ключ зажигания, чтобы предотвратить перегрев двигателя. В некоторых случаях вентилятор такого автомобиля может работать еще 5-10 минут после выключения силового агрегата, эффективно охлаждая двигатель.
Если вы не уверены, что ваш автомобиль может похвастаться такими защитными мерами, стоит выработать привычку давать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут перед тем, как заглушить его. За этот короткий период и моторный отсек, и сам двигатель успеют остыть до приемлемой температуры. Поступая таким образом, вы не только сохраните здоровье вашего двигателя, но и потенциально сэкономите значительную сумму на ремонте, с которым вам никогда не придется столкнуться.