Как поменять сцепление на ВАЗ 2105
Сцепление является важной составляющей любого автомобиля, и его срок службы определяется не только количеством пройденных километров, но и условиями эксплуатации. В случае активной езды и частого резкого старта со светофора, сцепление может износиться быстрее. Если на ВАЗ 2105 регулировка свободного хода не помогает, то пришло время заменить сцепление.
Снятие деталей сцепления
Для начала работ рекомендуется использовать смотровую яму или подъемник, чтобы облегчить доступ к деталям сцепления. Если работа выполняется в полевых условиях, необходимо обеспечить безопасность и поставить опору под кузов после поднятия машины на домкрат. Перед началом работ необходимо снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Затем снимается крышка воздушного фильтра для удобства извлечения стартера. В салоне необходимо освободить рычаг переключения передач, вынуть запорную втулку и вытащить рычаг.
Далее следует переместиться под машину. Сначала снимается карданный вал с редуктора заднего моста, отвернув 4 болта крепления. Затем отсоединяется кронштейн крепления приемной трубы глушителя к КПП. Далее отверткой откручиваются гайки, крепящие промежуточный вал, и кардан вынимается. Затем откручиваются болты, крепящие цилиндр сцепления к коробке, и он отводится в сторону. Необходимо также отсоединить трос спидометра и подготовить подставку под КПП. Остается отвернуть болты, крепящие коробку к двигателю, и вытащить КПП, предварительно сняв провода заднего хода. Доступ к сцеплению теперь открыт.
Оценка состояния сцепления, сборка
После разборки необходимо оценить состояние снятых деталей сцепления. Рекомендуется заменить как диск сцепления, так и корзину в сборе. Стоит отметить, что на заднеприводных моделях ВАЗ сцепление обычно дольше служит, чем на переднеприводных. Заменив детали в комплекте, можно избавиться от проблем связанных со сцеплением на долгое время. Сборка производится в обратном порядке, при этом важно иметь под рукой первичный вал от старой коробки передач или специальную оправку для центровки диска.
Таким образом, замена сцепления на ВАЗ 2105 возможна самостоятельно, если соблюдать несложные правила и иметь необходимые инструменты. Это позволяет сэкономить на услугах специалистов и продлить срок службы автомобиля.
Замена сцепления.
Всем драсти)))
Из заголовка, думаю, понятно о чём пойдёт речь. Но начну с предистории.
С самого новья у 05-рочки была проблема. Плохо включалась первая передача. Ну как плохо. Когда-как. Когда включалась нормально, а когда приходилось нажимать на педаль 2-3 раза. При этом задняя включалась нормально и все последующие передачи после начала движения переключались без каких-либо проблем. Регулировка штока при этом ни чего не давала. Ну и ездили так на автомобиле все 10 лет, что она в пользовании отца!
При этом года 2-3 назад я стал замечать, что сцепление начинает подбуксовывать. Но т.к. пробеги на машинке совсем небольшие и регулировка штока поправляла положение дел, то ремонт откладывали «на потом»))) И вот это «потом» всё-таки наступило! Да ещё я увидел, что с колокола начало бежать масло. Решили скинуть КПП и проверить-что там к чему…
Загнали машинку с трудом на чурки передком, т.к. буксующее сцепление не позволяло трогаться «в нагрузку». Автомобиль кое-как заехал на такой пригорок)))
Затем скинули кардан (на котором, к слову говоря, была заклинившая задняя крестовина) и КПП (конечно же практически всё делал я один, т.к. отцу уже по статусу не положено крутить гайки)))
При этом пришлось разрезать ковролин, чтобы открутить пластиковую накладку.
Т.к. с завода КПП и стартер ещё ни кто не снимал, то возникли некоторые сложности с откручиванием болтов, т.к. их затяжка была хорошей и в некоторых местах стояли заводские транспортировочные проушины, которые не хило препятствовали нормальному ходу ремонта.
Но это всё лирика. Когда сняли сцепление, то я сразу нашёл причину его плохой работы. Диск с одной стороны был изношен до клёпок, а на корзине паук был оторвал и судя по выработке, наверное, с самого завода!
Вот почему сцепление «вело» и было трудно воткнуть первую. Корзина выжималась набок и одна сторона постоянно недовыжималась! Вероятно, что на заводе КПП и двигатель состыковали не с первого раза. Скорее всего при «стыковке», рабочие промахнулись и уеб…ли (другого слова я подобрать не могу) первичным валом КПП по пауку корзины, либо криво их состыковывали из-за чего паук и обломился!
Также была найдена течь масла. Виновником оказался сальник первичного вала КПП.
Съездили в магазин, всё закупили новое и установили на место (диск, корзина, выжимной, сальник и крестовина кардана). Теперь сцепление работает так, как ему и положено! Первая передача включается как и должна-с первого раза и без излишних усилий. На весь ремонт ушло порядка 10 часов и 876 матерных и бранных слов (особенно по поводу рукожопых сборщиков АвтоВАЗа))).
В общем, автомобиль дальше накручивает километры и радует своего владельца)))
Ремонт блока сцепления ВАЗ 2105
Блок сцепления играет огромную роль в любом автомобиле с механической коробкой переключения передач. Нажимая на педаль, вы рассоединяете двигатель и трансмиссию, облегчается смена скоростей. Это и есть главная функция сцепления — временное отключение мотора от коробки. Стандартная система содержит два диска — ведущий и ведомый, выполнены они из разных материалов. Так, на ВАЗ 2105 ведущий диск и корзина представляют собой единое целое, причем диск — металлический. А вот для создания ведомых дисков изначально применялся материал, имеющий в своем составе асбест, но используемый в последние годы феродо данного элемента не содержит. Для изготовления ведомого диска сейчас применяются синтетические материалы, выдерживающие высокие температуры.
Демонтаж коробки передач
Процедура не из приятных, ремонт лучше всего проводить на подъемнике или в яме, так как слишком много работ под днищем автомобиля. Подготовка сводится к отключению аккумуляторной батареи и сливу тормозной жидкости из цилиндров сцепления. Рабочий и главный цилиндры сцепления должны быть пусты. Установите противооткатные упоры под колеса, так как придется снимать коробку передач, а при малейшем уклоне автомобиль покатится. На этом подготовку можно закончить. Весь процесс демонтажа КПП занимает достаточно мало времени, если соблюдать последовательность действий. Для этого, конечно, необходимо иметь представление о том, что вы делаете. Если с вами будет напарник, это ускорит процесс, так как можно разделиться: один работает под капотом, другой — под машиной, если используется смотровая яма.
Снимаете стартер, крепится он на трех шпильках. Самую нижнюю гайку выкрутить проблематично, желательно, чтобы у вас под рукой был торцовый ключ с удлинителем и карданом. Придется снять «штанину» — часть выхлопной системы, которая крепится к выпускному коллектору. Прокладка под ней подлежит замене. В салоне разбираете рычаг переключения скоростей, чтобы осталась только короткая его часть, выходящая из коробки. Сверху работы закончены, можно приниматься за подкузовные. Первым делом нужно снять карданный вал и подвесной подшипник. Не забывайте, что следует наметить его положение на шлицах возле КПП и на фланце возле заднего моста, иначе после установки гудения не избежать.
Устройство узла авто
Далее продвигаемся к коробке и снимаем датчик заднего хода, который расположен со стороны водителя, на боковой части КПП. После демонтируем возвратную пружину с рабочего цилиндра сцепления и сам цилиндр. Если планируется замена масла в коробке, слейте его, в противном случае можно оставить его в КПП. Если провести всю работу аккуратно, вы не потеряете ни капли смазки. И не забудьте о проводе массы, соединяющем коробку с двигателем. В последнюю очередь выкручиваете четыре болта, которыми КПП крепится к мотору. Теперь можно приступить к самой важной операции — снятию коробки. Главное — не делать резких движений, так как первичным валом можно легко повредить корзину сцепления.
Желательно поддерживать коробку, можно даже подставить под нее подходящие бруски. Не допустите резкого падения КПП вниз, это может плачевно сказаться на корзине (если, конечно, не собрались менять ее). Иногда довольно сложно сорвать со шлицов первичный вал, но задача эта выполнимая, даже если вы сами проделываете работу. Когда снимете КПП, обратного пути не будет, нужно поменять все механизмы. Замена сцепления ВАЗ окажется попросту бессмысленной, если установить только новый ведомый диск. Вам необходимо иметь:
- корзину сцепления;
- ведомый диск;
- выжимной подшипник;
- 6 болтов с резьбой на «10»;
- венец маховика.
Замена венца маховика необходима, если имеется значительный износ детали. Возможен второй вариант — переставить ее обратной стороной. Обычно венец стирается только до середины.
Замена сцепления и прокачка системы
Итак, если планируется замена только ведомого диска, то болты с резьбой на «10» все равно необходимы. Также для проведения работы потребуются первичный вал или болванка подходящей формы (для центровки). Но они нужны лишь если нет центрующего устройства. Если старая корзина будет устанавливаться снова, наметьте ее положение на маховике и только после этого выкручивайте болты. Но гораздо эффективнее будет, если все узлы заменить на новые. Это позволит избежать неожиданных поломок в дальнейшем. Например, может загудеть выжимной подшипник, что не очень приятно. Снять корзину и ведомый диск не составит труда, достаточно выкрутить шесть болтов, удерживающих весь механизм на маховике.
Далее, изучив венец, делаем вывод о целесообразности его замены либо же перестановки. Если износ довольно большой, деталь желательно снять. Для этой цели подойдут зубило и молоток, легкими постукиваниями по окружности добиваемся сползания венца. Установка его еще проще: необходимо только прогреть деталь на огне, можно на газовой плите, а можно и с помощью паяльной лампы. После этого венец укладывается на свое место. Когда он остынет, маховик крепко обожмет его. Разобравшись с венцом, приступайте к установке диска сцепления и корзины. Сначала ведомый, затем корзина, наживите болты и установите центрующее устройство. Важно, чтобы ведомый диск стоял четко по центру, иначе поставить коробку не получится. Болты на корзине затягиваются по диагонали.
Заменив выжимной подшипник, можно приступать к сборке. Проводить ее следует в порядке, обратном разборке. Помните, что нельзя резко опускать коробку, так как есть вероятность повреждения корзины первичным валом. Сначала проводите работы под автомобилем, затем под капотом, в салоне устанавливаете на место рычаг переключения скоростей. Не забывайте о таких мелочах, как провод массы, идущий от двигателя ВАЗ 2105 к коробке. После сборки необходимо наполнить систему привода тормозной жидкостью, прокачать сцепление, провести регулировку.
Важно знать, как прокачать систему. В расширительный бачок заливаете тормозную жидкость, напарник нажимает на педаль. На рабочем цилиндре предусмотрен штуцер для прокачки. Наденьте на него подходящий шланг, второй конец опустите в емкость с тормозной жидкостью. Там удобнее будет контролировать выходящий воздух. На треть оборота выкручиваете штуцер, а напарник в это время резко давит на педаль и плавно ее отпускает. Так необходимо делать до тех пор, покуда воздух не прекратит выходить из шланги. После этого напарник нажимает на педаль, а вы затягиваете штуцер.
Дальнейшая регулировка сцепления ВАЗ сводится к тому, что гайкой на штоке рабочего цилиндра подбирается оптимальное его положение.
- Регулировка и очистка карбюратора ДААЗ на ВАЗ 2105
- Регулируем тормозную систему ВАЗ 2105
- Регулировка карбюратора автомобиля ВАЗ 2105
- Выставляем зажигание на ВАЗ 2105: как не ошибиться?
- Регулировка и замена сцепления на автомобиле ВАЗ 21099
- Разбор блока предохранителей ВАЗ 2105
Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.
Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)
Краткое содержание:
- Замена сцепления
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:
1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.
Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!
3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».
Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)
Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)
2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.
Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!
3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.
Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)
4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.
5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.
Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!
Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.
Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:
Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:
