Как выглядит свеча в машине

Что означает цвет свечей — черные, коричневые, белые?

Цвет свечей зажигания позволяет быстро продиагностировать двигатель. Свечи подбираются по калильному числу. Правильное число гарантирует самоочищение и эффективную, долгую работу свечей. Разумеется свечи должны быть вычищены и иметь выставленный по щупу зазор.

Свеча №1 — эталонная, такая должна быть в полностью исправном двигателе. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало — свеча хорошо самоочищается.

Мягкий черный («пушистый») нагар свечи №2 сигнализирует о переобогащенной горючей смеси или повреждении воздушного фильтра, т.е. его засоре и ухудшении прохождения воздуха.

Белесый цвет изолятора свечи №3 напротив указывает на переобедненную топливную смесь, недостаток бензина в горючей смеси. Езда при повышенных нагрузках на такой смеси может грозить перегревом и последующим прогаром выпускных клапанов.

Черный смолистый осадок обычно сопровождается сильной вибрацией двигателя (мотор «троит») и сообщает о нерегулярной искре свечи зажигания или минимальном давлении в цилиндре.

Свече №6 наверное просто не повезло с цилиндром, она покрыта следами масла и топлива, металлическими опилками — разрушился или завис клапан, частичное разрушение поршня.

Цветные отложения (красно-коричневые, желтые) или нагар кремово-белого цвета (похожий на известняковую пыль) появляются в результате воздействия масляных присадок (веществ, добавляемых в масло с целью улучшения его технических характеристик). Заметьте, такой осадок не удаляется в процессе эксплуатации двигателя, его нужно счищать собственноручно.

Толстый слой черного нагара сообщает о трудностях самоочищения двигателя, т.е. свечи не нагреваются до температуры самоочищения, и/или топливная смесь слишком богатая.

Не всегда в данных проблемах виноваты свечи. Это может быть плохой бензин, не отрегулированная топливная система, подающая слишком богатую или бедную смесь. Перебои могут быть вызваны пробоет проводов высокого напряжения. Для более равномерного износа свечей зажигая можно менять их местами.

Есть искра: как самостоятельно определить, что свечи зажигания пора менять

Свечи зажигания – вроде бы простая штука, чего в ней мудрого. Снаружи стальной корпус, внутри керамическая изоляция и внутренний стальной штырь, он же электрод. Подводим высокое напряжение – в цилиндре проскакивает искра. Свечам зажигания уже более ста лет, и их принципиальная конструкция почти не изменилась. Но сильно изменились условия работы, и в современном высокофорсированном моторе роль хорошо работающей свечи порой даже больше, чем у подающей бензин форсунки.

Признаки неисправной свечи

Сегодня принято менять свечи, не дожидаясь их отказа, — так сказать, превентивно. Цена сбоев зажигания в каком-нибудь турбомоторе может оказаться слишком велика. Но всё же случается, что и новая, только установленная свеча вдруг отказывается работать. Это, прежде всего, проявляется в снижении мощности мотора и лёгком троении. Не так, когда один из цилиндров совсем не работает, а в небольшом «раздрае» дружного хора. Как правило, это сопровождается вибрацией, причём она тем заметнее, чем большую нагрузку вы от мотора берёте. На холостых неисправная свеча может работать нормально, но при нажатии на газ на непрогретом моторе появляется дрожание. Часто виной тому не сама свеча, а катушка зажигания. Но в любом случае такое поведение – признак сбоя высокого напряжения и разряда в цилиндре. Этот симптом заметнее проявляется на моторах с небольшим количеством цилиндров. Восьмицилиндровые «семерят» почти незаметно, а у обычной «четвёрки» такая вибрация очень явна.

Бывает, что мотор после запуска сразу работает неровно, а с прогревом «успокаивается». Это тоже зачастую признак неисправной свечки или её замасливания из-за износа мотора. В этом случае недалеко до ремонта двигателя, но замена такой свечи может помочь доехать до автосервиса. Индикатором того, что свеча «погибла» именно от попавшего в цилиндр масла, служит то, что мотор начинает заметно больше дымить. Cвежая свечка заставляет сгорать масло в цилиндре, пока не закоптится. Но это ненадолго, и очень скоро нагар снова повлечёт сбои искры и троение. Любой автомеханик знает простой и очень наглядный способ определения нормальной работы свечи по цвету нагара на нижней части электродов. Конечно, для этого свечу надо вывинтить, но это стоит того, потому что её цвет – лучший показатель. Нагар должен быть тонким, светло-серым или бежевым. Если он приобрёл красный оттенок – не страшно, это означает, что в бензине много присадок. А вот если нагар потемнел до коричневого или того хуже – до чёрного, то что-то с мотором не так. Возможно, виновата вовсе и не свеча, а система питания. Но именно свеча вам об этом расскажет.

Виды автомобильных свечей зажигания

27.09.2019

Нормальная работа двигателя зависит не только от состояния, но и от вида свечей зажигания, установленных в автомобиле. Кратко рассмотрим классификацию и применимость этих элементов системы зажигания.

Свечи зажигания классифицируются по нескольким основным признакам:

1. Диаметр резьбы. По этому признаку в современных легковых автомобилях различают в основном три вида свечей зажигания: с резьбой диаметром 18, 14 или 12 мм. Резьба диаметром 10 мм в автомобильных ДВС встречается редко.
2. Тип резьбы. Автомобильные свечи зажигания бывают с цилиндрической или конической резьбой. Цилиндрическая резьба встречается гораздо чаще. Монтаж такой свечи требует установки дополнительного уплотнительного кольца. Конические свечи герметизируют камеру сгорания только за счет формы резьбы и не нуждаются в дополнительных уплотнительных элементах.
3. Длина юбки (резьбы). Для гражданских легковых авто в подавляющем большинстве случаев различают короткую юбку (19 мм) и длинную (26,5 мм). Известное еще несколько вариантов юбок свечей для двигателей легковых авто, но сейчас они встречаются крайне редко.
4. Размер шестигранника под ключ. Сейчас почти все свечи изготавливаются под следующие размеры ключей: 14, 16, 18, 21. Размер 16 наиболее популярный.
5. Форма заднего контакта под катушку или силовой провод. Различают тонкий резьбовой контакт и быстросъемную «бобышку». Современные свечи почти все производители выпускают с универсальным комбинированным выводным контактом: бобышка накручивается на резьбовой наконечник и может быть снята в случае необходимости.
6. Материал центрального электрода. Сейчас выпускаются свечи с пятью видами рабочей части (на которую непосредственно попадает искра) центрального электрода: легированная иттрием медь, серебро, никель, платина и иридий. Сердечник центрального электрода (скрытый в керамическом корпусе) изготавливается из меди. Медь обладает хорошей электрической проводимостью при относительно низкой стоимости, но она не способна длительное время переносить высокие температуры. Поэтому сейчас свечи с чисто медным центральным электродом не выпускаются. Медь используется только в качестве проводящего электрода внутри тела свечи. Никелевые свечи просты и дешевы в производстве. Их ресурс составляет около 20–40 тысяч км пробега при нормальной эксплуатации ДВС. Иридиевые и платиновые свечи работают до 180 тысяч км пробега за счет того, что электроды из этих элементов значительно медленнее разрушаются за счет низкой химической активности драгоценных металлов. Определить, никелевый, иридиевый или платиновый вид свечи зажигания по фото или вживую не составит труда. Никелевый электрод однородный по толщине и примерно соизмерим с толщиной боковых электродов. Платиновый или иридиевый электрод примерно в раза тоньше никелевого.
7. Количество боковых электродов. Боковых электродов в свечах для автомобильных ДВС может быть от 1 до 6. В некоторых спортивных авто используются свечи без конструктивно выделенного бокового электрода: искра идет от центрального электрода сразу на резьбовую юбку.
8. Искровой промежуток. Это расстояние между центральным и боковым электродами. Стандартно искровой промежуток устанавливается в пределах от 0,8 до 1 мм. Влияет на характеристики искры (ее толщину, температуру и длительность горения). Чем больше расстояние между электродами, тем сложнее искре пробиться через диэлектрическую воздушную прослойку. Поэтому свечи с увеличенным искровым промежутком требуют более мощной катушки зажигания, способной генерировать ток большого напряжения. Уменьшенное расстояние между электродами понижает зажигающий потенциал искры.
9. Калильное число. Эта характеристика показывает, как свечи зажигания реагируют на циклический нагрев и охлаждение во время рабочих тактов двигателя. Чем выше калильное число, тем сильнее разогревается центральный электрод и керамический изолятор, и тем более горячей считается свеча. Низкое калильное число говорит о том, что избыточное тепло быстро отводится от центрального электрода в головку блока. На практике калильное число говорит об эффективности прожигания твердых углеводородов, оседающих на центральном электроде, то есть о способности свечи самоочищаться.
10. Наличие защитного сопротивления. В большинстве современных свечей зажигания центральный электрод разделен резистором. Это позволяет значительно снизить электромагнитные помехи, создаваемые высоковольтным разрядом, который проходит через свечу.

Также некоторые производители внедряют в выпускаемые свечи нестандартные конструктивные решения, которые обозначают особой маркировкой.

Как выбрать правильный тип свечей зажигания

Чтобы купить свечи зажигания нужного типа, нужно руководствоваться исключительно рекомендациями производителя автомобиля или двигателя. В технической документации обычно указываются не только характеристики свечей, но и аккредитованные производители. Как показала практика, эксперименты с подбором нестандартных свечей (нерекомендованных инструкциями) в лучшем случае заканчиваются отсутствием положительных изменений в работе мотора. Рассмотрим несколько популярных вариантов у автомобилистов в плане выбора свечей зажигания.

Для корейских авто хорошо себя зарекомендовали недорогие и качественные никелевые свечи NGK 2460. При цене около 140 рублей за штуку, они без проблем отрабатывают регламентированный пробег и редко выходят из строя при повышенных нагрузках на ДВС (плохом топливе, жоре масла ).

Свечи А17ДВРМ пользуются популярностью у владельцев отечественных авто. Простые, дешевые и неприхотливые, эти свечи даже в случае преждевременного выхода из строя можно легко заменить новыми, ведь цена одной обычно не превышает 70 рублей.

Для тех, кто желает один раз поставить свечи и забыть об этом расходнике на тысяч 120–150 км пробега, хорошо подойдут платиновые BOSCH FR 7DPX. Эти свечи устанавливаются на отечественные ВАЗы и некоторые зарубежные модели авто. При этом цена одной свечки не является заоблачной и находится в пределах 250 рублей за штуку.

Если доступ к свечам в вашем автомобиле затруднен, то станет хорошим решением поставить иридиевые свечи. Ведь работа по замене может значительно превысить стоимость самих деталей. Причем в этом случае лучше установить не просто иридиевые свечи, а от проверенного десятилетиями бренда. Например, иридиевые свечи Denso IKH16TT позволят забыть о необходимости замены этого расходника на минимум 150 тысяч км пробега. Однако цена одной хорошей иридиевой свечки колеблется в районе 600 рублей.

Нужны качественные свечи по доступной цене? Обращайтесь в наш . Мы работаем с любыми формами оплаты и доставляем товар по всей России.

Свеча как зеркало состояния двигателя

Обслуживать свечи зажигания несложно. Необходимо производить регулярный контроль состояния свечей, наиболее педантичные водители время от времени тщательно очищают свечи от отложений и налетов, появляющихся на поверхностях электродов. Замену свечей необходимо производить после достижения пробега, рекомендуемого автопроизводителями. Определенной цифры, какой должен быть пробег при замене свечи, нет. Тут дело обстоит так же, как и со сроками замены моторных масел. Масла начинают ощутимо терять свои эксплуатационные качества после 10 00–15 000 км пробега. Так и свечи зажигания сохраняют свои характеристики примерно при пробеге в 20 000–30 000 км, а потом начинают работать все хуже и хуже.

Специалисты советуют при каждой замене масла, т.е. через каждые 10 000–15 000 км пробега, выкручивать все свечи и внимательно их осматривать. При этом желательно их очистить обычной щеткой с мягким, густым ворсом. Такая процедура займет при хорошем доступе к свечам около 15 минут, зато как минимум улучшится работа системы зажигания.

Конечно, на форумах автомобилистов можно найти рассказы водителей о том, что они не «прикасались» к системе зажигания, в т.ч. и к свечам, уже нескольких лет и при этом проехали чуть ли не 100 000 км, а машина по-прежнему работает «как часы». Но ориентироваться на подобные сообщения не стоит.

Безусловно, сегодня разработано большое число видов свечей зажигания, и, например, свечи с несколькими минусовыми электродами работают надежнее и служат дольше обычных 2-электродных, а биметаллические свечи, в которых наконечники электродов выполнены из иридия, вообще выхаживают в 3–4 раза дольше общепринятых норм, и 100 000 км пробега для них не предел.

Но такие свечи очень дороги, а при использовании обычных считается, что их эксплуатационный ресурс составляет около 30 000 км пробега автомобиля. Надо помнить, что в течение одной минуты свеча зажигания выполняет тысячи рабочих циклов. На контактных поверхностях электродов протекают сложные физико-химические реакции, имеют место коррозия и образование налетов из веществ, образующихся в результате сгорания топливной смеси. Меняются зазоры между электродами, электроды подгорают, трескается юбка центрального электрода. Повреждение и износ свечей отражаются прежде всего на работе двигателя – она становится неровной за счет ненадежного искрообразования, снижается мощность, возникают проблемы с запуском двигателя.

Качественная диагностика – и бесплатно?

Благодаря несложным действиям со свечами можно получить достоверную информацию о состоянии двигателя и, конечно, самих свечей. Достаточно часто возникают ситуации, когда в свече зажигания трескается изолятор или отгорают электроды. Такую свечу необходимо оперативно заменить, и поломка сразу обнаруживается при осмотре свечи.

В идеальном варианте осмотр свечей нужно проводить после длительной загородной поездки на расстояние 200–250 км. Такие требования связаны с тем, что буквально через 10–20 минут работы двигателя на холостых оборотах электроды свечей покрываются свежим темным налетом и анализировать вид свечей становится практически невозможно.

Для наиболее достоверного и качественного анализа их внешнего вида желательно, чтобы перед началом поездки свечи быть чистыми. Нормальный вид свечи – это чистый керамический изолятор в верхней части и почти идеально блестящая контактная гайка, имеющая постоянный контакт с наконечником провода высокого напряжения. Если на гайке имеются следы коротких замыканий, а керамический изолятор закопчен, то желательно заменить такую свечу. Та часть свечи, что работает в камере сгорания, должна быть покрыта серым, серо-белым или пепельного цвета налетом. Не должно быть на свече признаков перегрева, следов горения на электродах, каких-либо механических повреждений, выгорание электрода должно быть умеренным.

После остывания двигателя свечу снимают, предварительно отсоединив провода высокого напряжения. Ключом отворачивают свечу на один оборот, после чего протирают от пыли и грязи головку цилиндра, тщательно очищают углубление со свечой, используя кисточку, сжатый воздух и т.д. В процессе демонтажа свечи недопустимо, чтобы мусор и пыль попали на резьбу в блоке либо в камеру сгорания.

Что бы это значило?

Закопченные свечи. На выкрученной свече обнаруживается черный матовый, можно сказать, бархатистый налет с сухой копотью. Он появляется при сгорании слишком богатой топливной смеси. Причиной могут быть также загрязненный воздушный фильтр, неисправность воздушной заслонки или поломка кислородного датчика. В этом случае в двигатель попадает меньший объем воздуха, чем требуется для полноценного сгорания топлива. Еще одним возможным поводом может быть использование свечей с калильным числом, не соответствующим требованиям автопроизводителя. В этом случае появляются сложности с запуском двигателя, возникают пропуски вспышек. Если замена воздушного фильтра и свечей не меняет картины, то следует отрегулировать карбюратор, устранить неисправность инжектора, дополнительно проверить систему управления двигателем.

Также причиной подобных налетов на свечах может оказаться некачественная работа газовой установки либо эксплуатация двигателя в режиме поездок на короткие дистанции, часто с недостаточно разогретым двигателем.

Свеча «залита» маслом. Если нижняя часть свечи покрыта жирным блестящим налетом либо остатками несгоревшего масла, это означает, что в камеру сгорания попадает значительное количество моторного масла. Нужно проверить уровень масла в двигателе по щупу и выяснить, не превышается ли «максимум». В противном случае это может значить износ поршневых колец, направляющих втулок, маслосъемных колпачков, увеличенный внутренний диаметр цилиндра. Возможной причиной также может оказаться неправильный подбор свечей, выбор слишком «холодных».

Если речь идет о 2-тактном двигателе, то может оказаться, что просто много масла находится в топливной смеси. В этом случае, кстати, как и в случае с калильным числом, могут появиться проблемы с запуском двигателя.

Свеча с красноватым налетом. Вид такой свечи характеризуется толстым желто-коричневым плотным налетом, иногда с зелеными включениями на юбке центрального электрода. Этот налет – ферроцен, металлоорганическое соединение класса сэндвичевых соединений, добавляемое в топливо для превращения низкооктанового бензина в высокооктановый. Очевидно, что такой вид свечей говорит о некачественном, мягко говоря, бензине. При значительном накапливании электропроводного налета может возникнуть утечка тока при работе системы зажигания, свеча перестанет работать, возникнут проблемы с зажиганием и т.д.

Свеча со следами пепла. Значительные налеты на внешних частях электродов в виде пепла говорят всегда о повреждении двигателя. Консистенция такого налета может быть рыхлой или зашлакованной. Пепел образуется из присадок топлива и масла, а причину следует искать либо в применении некачественного топлива, либо в механическом износе деталей двигателя, попадании в цилиндры охлаждающей жидкости вследствие повреждения прокладки головки блока цилиндров. Расход масла заметно увеличивается.

Разрушение центрального электрода. Нередко возникают экстремальные ситуации, требующие немедленной замены свечи и срочных ремонтных мероприятий. Таким обстоятельством могут стать отсутствие центрального электрода, растрескавшаяся керамическая юбка.

Причин того, что электрод свечи плавится, может быть несколько, однако в любых вариантах это является следствием действия на свечу высокой температуры. Поводом могут послужить неправильно выставленный угол зажигания, длительная работа с детонацией, использование низкооктанового топлива, дефектный распределитель зажигания. Если частицы электрода застрянут под выпускным клапаном, то потребуется ремонт головки блока.

Сильный износ минусового электрода. В этом случае проявления могут быть аналогичны тем, что возникают и при износе центрального электрода, однако причины совсем другие. Это могут быть качество и состав топлива либо моторного масла: наличие агрессивных компонентов или образование нагара может вызывать сильную турбулентность в камере сгорания, и тепловой фактор в данном случае на износ электрода не влияет.

Вообще в износе электродов, появлении трещин в изоляторе часто виноваты сами водители. Несоблюдение сроков замены свечей отражается на работе системы зажигания в виде пропусков, особенно при разгонах. Расстояние между минусовым, «массовым» электродом и центральным оказывается увеличенным, поэтому напряжения зажигания может быть недостаточно для образования полноценной искры.

Трещины в изоляторе чаще всего возникают в случае приложения слишком большого усилия при вкручивании свечей или же при их падении на твердую поверхность. Но если в случае падения можно обнаружить дефект сразу же и не доводить до серьезных последствий в работе двигателя, то при слишком сильном затягивании свечи возникает реальная угроза выхода двигателя из строя.

Как правильно установить свечу?

Новые свечи для удаления консервационной смазки нужно перед установкой промыть в растворителе или бензине, а затем осмотреть на предмет наличия сколов, царапин – такие дефекты недопустимы. Стоит также проверить зазоры между электродами. Менять заводские зазоры нежелательно, но при установке проконтролировать зазор не помешает: при транспортировке или просто случайно свечи могли подвергаться физическому воздействию.

Перед установкой резьбу свечи смазывают графитовой либо медной смазкой, это существенно облегчит в дальнейшем выкручивание для замены или осмотра. Свечу вкручивают от руки, но при затягивании с усилием 20…30 Н/м используют динамометрический ключ. В жизни абсолютное большинство водителей затягивают свечи «на глазок», предпочитая вкручивать их с усилием, значительно превышающим рекомендованное.

Сегодня на рынке большой выбор свечей зажигания различных конструкций. Доступны многоэлектродные свечи, плазменно-форкамерные и факельные свечи, свечи с распиленными и просверленными минусовыми электродами, с биметаллическими электродами, у которых платиновые, серебряные или иридиевые наконечники. Есть сегодня даже свечи с центральным электродом, разделенным на нескольких тонких стержней.

К наиболее качественным относятся свечи, выпускаемые компаниями Bosch, Beru, DENSO, NGK, Champion, Magneti Marelli. Использование качественных свечей с нужным калильным числом заметно улучшит работу двигателя, а в случае применения отдельных конструкций, например форкамерных свечей-пушек, даже можно экономить до 10% бензина и на 30% снизить токсичность выхлопных газов.