Как проверить турбину на авто

Диагностика турбины: основные признаки неисправности турбины

Сегодня уже никого не удивишь наличием турбокомпрессора на автомобиле. Практически каждый владелец авто с турбированным двигателем знает, как выглядит сам турбокомпрессор. Но пока еще не каждый умеет правильно распознавать его тревожные сигналы.

Если у вас возникли сомнения в правильности работы вашего турбокомпрессора, нужно его проверить.

Есть 4 варианта диагностики турбины бензиновых и дельных двигателей, 2 из них вы можете провести самостоятельно.

К самостоятельной диагностике можно отнести проверку на автомобиле и визуальную проверку снятого турбонагнетателя.

Как проверить турбину на авто?

Всё очень просто — нужно смотреть на цвет дыма из выхлопной трубы.

• Чёрный дым — проверьте магистрали подачи воздуха, систему управления турбокомпрессором. Хотя возможно у вас просто забился воздушный фильтр. Его тоже стоит проверить.
• Серо-голубой дым — проверьте попадает ли в турбокомпрессор масло. Для этого снимите патрубок, который идёт на двигатель, и осмотрите, нет ли в нём масла.
• Белый дым — проблема или в работе турбины, или в работе двигателя. В этом случае вам нужно обратиться на сервис для диагностики турбины на стенде.

Как самому проверить снятую турбину?

Исправный механизм работает слаженно: не люфтит, не скрипит, не имеет свободного хода. Чтобы смостоятельно проверить деталь выполнте ряд простых рекомендаций.

Для начала проверьте на сколько плотно прилегают патрубки и нет ли на них трещин. После этого возьмите деталь в руки и осмотрите корпус на наличие трещин. Проверьте крыльчатку. Не деформированы ли её лопасти. Попробуйте покрутить вал. Пошатать его вперед-назад и вверх-вниз. Нет ли люфта между втулкой и валом.

Когда турбокомпрессор снят с автомобиля, идентифицировать поломку становится проще. Если хоть по одному из пунктов у вас возникли сомнения, стоит заказать диагностику турбины на специальном сервисе.

Как проводится диагностика турбин на сервисе?

Выше мы описали 2 способа проверки турбины в гаражных условиях. Теперь поговорим о профессиональной диагностике.

Первый вариант — компьютерная диагностика турбины без снятия с автомобиля. Она помогает выявить наличие люфта у вала, компрессорного колеса, ротора. Также в случае диагностики на автомобиле возможно оценить работу клапана EGR.

Второй вариант — диагностика турбины на стенде. После съёма турбокомпрессор полностью разбирается, чистится и каждый элемент проверяется на утечку или деформацию. После этого турбину помещают на специальный стенд для проведения диагностики.

Когда нужна диагностика турбины?

Есть ряд признаков неисправности турбины. К ним относятся:

• дым разных цветов, в зависимости от характера неисправности;
• неправильная работа двигателя. Чаще всего появляются провалы в работе мотора, в момент когда должна подключаться турбина.

Очень часто владелец не сразу замечает наличие проблемы и даже может продолжать спокойно эксплуатировать авто. Но неполадку легко находят на сервисе при заводке автомобиля.

В целом диагностика турбины — важный процесс и лучше его доверить профессионалам и точному оборудованию. Если у вас возникли проблемы при работе турбокомпрессора, записывайтесь к нам на диагностику турбины на стенде. Мы разберем улитки, почистим, помоем и сообщим вам о возможных вариантах ремонта.

Мы предоставляем услуги по ремонту турбин любой сложности. Звоните!

Проверка и диагностика турбин бензиновых и дизельных двигателей

Вкратце принцип работы турбины таков: для увеличения мощности мотора в него необходимо подать больше топлива. Это не проблема, но кислорода в смеси тоже нужно будет больше, а вот его в атмосферном режиме цилиндры засосать не смогут. Турбокомпрессор сжимает воздух и нагнетает его в цилиндры под давлением – для этого внутри турбины установлены лопасти.

Понятно, что самому компрессору тоже где-то нужно брать энергию на вращение, и немаленькую –. Можно тратить на это часть мощности двигателя (системы с приводным нагнетателем хоть и редки, но существуют), но лучше – использовать для привода компрессора энергию выхлопных газов. Так и мощность расходуется совсем чуть-чуть, 1,5-2%, и КПД силового агрегата значительно повышается.

Конструктивно турбокомпрессор состоит из двух корпусов-«улиток»: «горячей» (это, собственно, и есть турбина, принимающая потоки отработанных газов) и «холодной» (компрессора, нагнетающего воздух во впускной коллектор). Внутри них находятся два колеса с лопастями, жестко связанные между собою осью-ротором, находящимся тоже в своем корпусе, где установлены подшипники и предусмотрена система смазки и охлаждения.

На двигатели может устанавливаться как одинарный турбокомпрессор, так и система из двух или даже нескольких турбин, с разной схемой установки:

• параллельная, когда каждая турбина отвечает за свою часть цилиндров, работая либо по прямому, либо по перекрестному принципу;
• последовательная (секвентальная), когда турбины установлены одна за одной, первая работает при малых оборотах двигателя, вторая – при больших. В системе битурбо это турбины разных диаметров (вторая – больше), а в твин-турбо – одинаковых.

Двойной турбонаддув позволяет увеличивать мощность во всех диапазонах оборотов, избегать т.н. турбо-ям. Кроме того, в последнее время появились турбины с изменяемой геометрией.

СЛАБЫЕ МЕСТА ТУРБОКОМПРЕССОРА

Условия работы турбины нельзя назвать щадящими. Скорость вращения вала компрессора доходит до 200 000 оборотов в минуту, а температура выхлопных газов достигает 1000 °C у бензиновых моторов и «всего лишь» 750-850 у дизельных. Это обуславливает высокие требования к материалам, из которых производятся компоненты узла. Например, корпуса «улиток» льют из высокопрочного жаростойкого чугуна. Все детали турбокомпрессора изготавливаются и подгоняются с прецизионной точностью, исключающей минимальные люфты и зазоры.

Между тем, лишь небольшая часть поломок турбин (5-10%) происходит от естественного износа узла, «от старости». Причина большинства неисправностей – неправильная эксплуатация:

1. Использование моторного масла с неподходящими характеристиками. Система смазки турбины одновременно является и системой охлаждения (даже, если работает параллельно с жидкостным охлаждением), поэтому теплоотдача масла очень важна.
2. Пренебрежение сервисными интервалами замены масла. Кроме ухудшения охлаждающих свойств, старое масло содержит большое количество частиц износа, разрушающих подшипники и ротор компрессора.
3. Масляное голодание, причиной которого может быть как низкий уровень смазки, так и неисправности масляного насоса или клапана фильтра.
4. Попадание посторонних предметов через воздушный канал (при засоренном или поврежденном фильтре) либо из выхлопной системы (повреждения катализатора, глушителей, поршневой группы и т.п.).
5. Неграмотный чип-тюнинг, приводящий к слишком быстрому вращению турбины.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТУРБИНЫ

Как правило, турбокомпрессор редко выходит из строя моментально. Первые симптомы неполадок в турбине проявляют себя еще при практически полной ее работоспособности. Признаками «умирания» турбины будут:

• посторонние шумы (гул или свист) из турбокомпрессора;
• повышенный угар/расход масла;
• выхлоп сизого или черного цвета;
• масляные подтеки (повышенное запотевание) из-под уплотнений патрубков, хомутов;
• снижение мощности двигателя;
• увеличение температуры (перегрев).

Надо заметить, что в некоторых случаях прекращение работы турбины не является следствием ее неисправности – например, при выходе из строя вакуумного насоса или при неполадках в электронной системе управления.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ТУРБИНУ

Проверить работоспособность и износ турбокомпрессора можно самостоятельно, не снимая узел с автомобиля. Это поможет и при диагностике проблем на собственном автомобиле, и при покупке машины с пробегом, оснащенной турбонаддувом.

1. Осмотрите патрубки турбины, в первую очередь – тот, что соединяет компрессор с впускным коллектором или интеркулером, отсоедините его. Допускается лишь небольшое масляное запотевание, обильное количество масла будет говорить об износе турбины или двигателя.
2. Осмотрите крыльчатку колеса турбины. Лопасти должны быть без повреждений, зазубрин, иметь правильную геометрию.
3. Проверьте люфты вала турбины: осевой (вперед-назад) и радиальный (влево-вправо). В первом случае его не должно быть вообще (максимум 0,5 мм), во втором допускается максимум 1 мм.
4. Осмотрите всю магистраль: патрубки, фланцы, корпуса турбины и компрессора на предмет трещин.

Проверить работоспособность турбины можно и на запущенном двигателе. Для этого нужно передавить рукой патрубок, идущий от нагнетателя к двигателю или интеркулеру, и дать газу (нажать на педаль акселератора). Если при этом чувствуется, что патрубок надувается – значит, условно турбина исправна.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Безусловно, такие проверки могут дать лишь поверхностное представление о работоспособности турбокомпрессора. Для качественной диагностики лучше обратиться к профессионалам – например, на СТО сети умных автосервисов Wilgood. Тем более это касается ремонта турбины: качественно перебрать, подогнать и отбалансировать детали турбокомпрессора в гаражных условиях, при отсутствии опыта, невозможно.

Чтобы продлить жизнь турбины, придерживайтесь несложных правил:

• используйте только те моторные масла, которые рекомендует производитель автомобиля;
• вовремя меняйте масло, фильтры (в т. ч. воздушный) на новом автомобиле, при росте пробега сокращайте межсервисный интервал как минимум вдвое;
• не глушите двигатель сразу после остановки, дайте ему поработать 1-1,5 минуты (можно установить турботаймер);
• всегда прогревайте автомобиль с турбонаддувом перед поездкой хотя бы 1-2 минуты;
• не превышайте оборотов двигателя и не злоупотребляйте чип-тюнингом.

И да пребудет с вами сила и мощь турбины!

Как проверить турбину

Уже долгое время, автопроизводители все чаще используют турбированные двигатели. Это обусловлено не столько простым повышением мощности силового агрегата, а жёсткими экологическими нормами. Так как, турбина в устройстве автомобиля позволяет сохранить мощность и динамику мотора, при относительно, невысоком выделении вредных веществ в выхлопных газах машины.

Поэтому, в современном автомобилестроении, начали появляться машины, оснащенные турбированными моторами, которые могут развивать повышенную мощность, тем более, учитывая изначальный рабочий объем 2 — 3 литра, мощность может быть увеличена на 30 — 80% от изначальной атмосферной версией мотора. Также, производители начали создавать машины укомплектованные малолитражными трехцилиндровыми двигателями, с рабочим объемом 1 или 1,2 литра. При этом, имея всего три цилиндра. Поскольку, такие моторы при современных технологиях и повышенной степенью сжатия, достигающуюся использованием турбин, способны развивать до 100 лошадиных сил. Согласитесь, это достойный результат, особенно, сравнивая с простыми атмосферными моторами, которые имеют в себе 4 цилиндра, рабочий объем 1,5-1,6 литра, расход топлива до 10 литров, и выдающие примерно такие же результаты по мощности.

Если сравнивать динамические характеристики, то малолитражные моторы имеют некоторое отличие, заключающиеся в том, что максимальная мощность и крутящий момент, у них наступает при более высоких оборотах, к чему стоит привыкать водителю.

Также, существует существенный минус в обслуживании турбированных моторов, заключающийся в том, что конструкция двигателя осложнена дополнительным оборудованием. Что влечет за собой дополнительный риск поломки, и более строгие правила регулярного обслуживания.

Поэтому, при покупке автомобиля бывшего в употреблении, стоит внимательно отнестись к проверке состояния турбины. Ведь стоимость данного агрегата может достигать 150 000 рублей, в зависимости от автомобиля и производителя. Даже купив не оригинальную запчасть, получится сэкономить половину стоимость, что также составляет не маленькую сумму денежных средств.

Перейдем к подробному описанию способов проверки, и на что стоит обращать внимание в первую очередь.

Звук работы турбины

В первую очередь, необходимо внимательно прислушаться к звучанию самой турбины. Лучше всего, заниматься этим на холодном автомобиле. Именно не прогретая турбина может показать все свои недостатки.

Поэтому, просим автовладельца запустить двигатель автомобиля и внимательно прислушаться при открытом капоте. Старая турбина, почти отработавшая свой срок, будет работать очень громко. Тем более, может раздаваться свист, скрежет или шум разбитого подшипника. Следовательно, лучше воздержаться от покупки данного автомобиля, или выбивать скидку в размере стоимости новой турбины и стоимости работ по ее замене.

Динамика автомобиля

Данный тест очень условен, и может указать на неисправность турбины только опытному водителю, который уже использовал данную модель автомобиля или схожую по техническим характеристикам. Ведь вся проверка будет проводиться на основании субъективного отношения.

Для этого, стоит полностью прогреть автомобиль, и попросить владельца проехаться на машине. Мощный турбированный силовой агрегат, должен создавать ощущение быстрого и легкого разгона, то есть, автомобиль должен соответствовать заявленной мощности двигателя. Ведь, неисправная турбина напрямую влияет на мощность мотора, а точнее, мощность мотора может варьироваться от 50 до 20% за счет наличия нагнетателя.

Естественно, если Вы приобретаете малолитражный автомобиль с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил, то особой резвости от него ждать не стоит. Но можно принять во внимание. Что с неисправной турбиной, машина будет ехать еле-еле.

Расход автомобильного масла и его состояние

Это еще одни признаки, которые могут указывать на неисправность в автомобиле, в том числе и на неисправность турбины. В любом случае, если Вы обнаружите данные признаки — лучше не связываться с данным экземпляром автомобиля с пробегом.

В первую очередь, у продавца необходимо поинтересоваться о расходе масла в его машине. Дело в том, что любой турбированный автомобиль, в какой-то мере расходует масло, но максимальное значение не может превышать 1 литра на 10 000 километров. Поэтому, превышения данного значения — это явный признак неисправности, и не стоит принимать на веру, что для данной модели, повышенное потребление автомобильного масла, это нормальное явление.

Также, необходимо проверить состояние масла, если быть точнее, то необходимо рассмотреть внутреннее состояние заливной горловины на блоке двигателя. Для этого можно использовать фонарик или вспышку на телефоне.

Если открутив крышку заливной горловины, Вы увидите на ней или внутри, черный налет, представляющий собой нагар или грязь — необходимо отказываться от покупки автомобиля, и заняться поисками более подходящего варианта.

Индикация на приборной панели

В том случае, если при осмотре желаемого автомобиля, обнаруживается, что световой индикатор «Check engine» горит на приборной панели — это само собой признак, указывающий на явные неисправности в автомобиле. В том числе, данный сигнал может указывать на неисправность турбины.

Если есть возможность считать ошибки и узнать их значение. То неисправность нагнетателя, может быть причиной возникновения недостаточного давления в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Что будет отображено в считанных ошибках с электронной системы управления автомобиля.

В любом случае, зачем рисковать будущему владельцу. И приобретать заведомо неисправный автомобиль.

Для большего понимания, почему может загораться индикатор «Check Engine», можно прочитать подробную статью про данный сигнал на панели приборов.

Осмотр турбины автомобиля

После предыдущих тестов, можно переходить к более детальному осмотру самой турбины. Но прежде чем разбирать ее, стоит еще обратить внимание на уровень задымления выхлопными газами. Если из выхлопной трубы идет много дыма на прогретом автомобиле, и он имеет маслянистый или синий оттенок. То это также может указывать на неисправность в турбине или серьезные неполадки в двигателе автомобиля.

И так, для начала осмотра, необходимо демонтировать воздушный патрубок с корпуса турбины. Отнеситесь к данному действию ответственно, и не повредите сам патрубок, он также может стоить не мало, а машину Вы еще не приобрели. Так что, не стоит ломать чужие вещи, тем более, если она не пригодна для покупки.

Первое на что стоит обратить внимание — это наличие или отсутствие масла или его следов в патрубке, и на лопастях самой турбины. Дело в том, что сильно выработанные устройства, имеют свойство пропускать мелкие частицы автомобильного масла, оседающие на лопастях, в воздушном патрубке и попадающие во впускной коллектор. То есть, это явный признак того, что данная турбина доживает свой срок, и в скором времени полностью выйдет из строя.

Окончательной проверкой, станет осмотр внутренностей турбины и состояние «кулера». При снятом патрубке, необходимо пальцами аккуратно пошатать вентилятор внутри турбины, и определить степень люфта. В нормальном рабочем состоянии, он не должен превышать 1-2 миллиметров, и тем более, не должен соприкасаться с корпусом. Также, с помощью фонарика, осматриваем внутреннюю поверхность корпуса в районе «кулера». На ней не должно быть каких либо царапин, разрезов или других повреждений.

Вывод

В окончании статьи, могу сказать еще пару слов по работе турбины в конструкции автомобиля. Сама турбина, способна продолжать свою работу, даже имея серьезную степень выработки, но сама суть вопроса в том, что снизится качество работы, и значительно повысится расход автомобильного масла.

Дело в том, что конструкция автомобильной турбины — это простое устройство, которое состоит из металлического корпуса и вентилятора заключенного в него. При значительной степени износа, значительно снижается нагнетаемое давление, то есть, сам смысл использования турбины, постоянно приближается к нулю. При этом, расход масла может увеличиться до литра на 1 000 километров.

Поэтому, внимательно отнеситесь к диагностике покупаемого автомобиля, особенно в части работоспособности турбированного двигателя. Это спасет от дополнительных расходов на ремонт и приобретение новых запчастей.

Готовчик Дмитрий.
Войдите для комментирования
Регистрация
Выбор редакции

В СССР ЛуАЗ-969 стал первым вседорожником для личного использования гражданами

Опытные водители РФ рассказали, как правильно пользоваться сигналом поворота

Зачем менять моторное масло?

Компактные кроссоверы 2019 года

Что такое пневмоподвеска и стоит ли ее покупать и устанавливать?
10 Февраля, 2017 г.

Сколько нужно заряжать аккумулятор

Многие начинающий автовладельцы задаются вопросом — как правильно и сколько по времени нужно заряжать автомобильный аккумулятор. Но, невозможно дать точный ответ на данный вопрос, ведь все очень индивидуально, а разновидностей аккумуляторов и зарядных устройств — великое множество. Поэтому, стоит внимательно изучить все правила зарядки автомобильных батарей, и самостоятельно определиться с необходимым временем зарядки, конкретно в Вашем случае. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(<>); Прежде чем перейти к основной теме статьи, стоит упомянуть, что полезным будет прочитать несколько статей, размещенных на нашем сайте, по данной тематике. А точнее, кому будет интересно, могут перейти по ссылкам на статьи: Что такое прямая и обратная полярность автомобильного аккумулятора, Как правильно поменять аккумулятор и зачем скупают старые аккумуляторы. Как подготовить автомобильный аккумулятор к зарядке Думаю, никого не удивит, что перед зарядкой, необходимо провести некоторые процедуры, по подготовке и проверке аккумуляторной батареи к процессу заряда. Данные процедуры, позволят продлить жизнь батареи и улучшат его работу. А также, обезопасят от окончательной порчи при неправильном заряде. Поэтому, желательно уделить несколько минут для подготовки к процессу заряда. Каждый аккумулятор, разрядившийся в процессе эксплуатации или в процессе хранения, необходимо очистить от накопившейся пыли и грязи, а также очистить клеммные контакты от окисления. Токовыводящие элементы, проще всего очистить применяют наждачную бумагу, что позволит быстро вернуть пропускную способность к номинальному значению. После полной очистки, и в случае обслуживаемого аккумулятора, стоит провести проверку состояния электролита внутри банок аккумулятора. Стоит отметить, что электролит должен покрывать свинцовые пластины полностью и иметь чистый и прозрачный вид. Если уровень электролита ниже верхней точки пластин, то можно долить дистиллированной воды до необходимого уровня. Если электролит оказался очень грязным, то желательно его заменить на новый, но соблюдая все меры безопасности. Ведь электролит в автомобильных аккумуляторах — это раствор серной кислоты, являющаяся очень токсичным веществом, способным вызвать химические ожоги на поверхности кожи, и особенно на слизистых оболочках. Также, перед подключением аккумулятора к зарядному устройству, желательно выкрутить пробки (если имеются). Это спасет батарею от возможного разрыва из-за скопления газов, выделяющихся в процессе заряда. После подготовительных работ, можно подключать зарядное устройство. Но стоит внимательно отнестись к полярностям и подключать провода, строго в соответствии токовыводящим контактам. То есть, провод от зарядного устройства с положительным контактом, необходимо подключать только к положительной клемме аккумулятора. Иначе, Вы полностью повредите батарею, и она не будет подлежать восстановлению. Только после подключения зарядного устройства к батарее, устройство включается в электрическую сеть. После полной зарядки, батарея отключается от зарядного устройства в обратном порядке. И устанавливается в автомобиль с соблюдением полярностей клемм, иначе, можно испортить электронику автомобиля. Стоит отметить, что на данный момент существует два вида зарядки автомобильных аккумуляторов. Вся разница заключается в том, что батарея заряжается постоянным напряжением, или постоянной силой тока. Но второй вариант более распространен и чаще всего встречается в современных зарядных устройствах, а мы разберем подробнее два способа. Как заряжать автомобильный аккумулятор постоянной силой тока Естественно, если использовать современные зарядные устройства, то знать все нюансы и этапы зарядки аккумулятора не обязательно. Но все равно, это интересная тема для саморазвития, и может пригодиться в непредвиденной ситуации, когда придется заряжать свой аккумулятор самодельным ЗУ, доставшимся от дедушки. Для батареи, получившей глубокий разряд, применяется двухступенчатый этап зарядки. По данному способу, изначально выставляется сила тока на уровне 10% от номинала аккумуляторной батареи. К примеру: если аккумулятор имеет емкость 80 ампер-часов, то силу тока необходимо выставить на уровне 8 Ah. И зарядка продолжается до достижения напряжения на токовыводящих клеммах аккумулятора значения в 14,4 вольта. Затем, сила тока понижается в два или три раза, и зарядка батареи продолжается до появления обильного газовыделения из всех банок. Это будет означать, что автомобильный аккумулятор получил максимальный заряд, и дальше заряжаться не будет. yandex_stat_id = 3; yandex_partner_id = 149162; yandex_site_bg_color = ‘ffffff’; yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0; yandex_direct_type = ‘vertical’; yandex_direct_border_type = ‘ad’; yandex_direct_limit = 1; yandex_direct_title_font_size = 2; yandex_direct_links_underline = true; yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’; yandex_direct_border_color = ‘ffffff’; yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’; yandex_direct_url_color = ‘000000’; yandex_direct_text_color = ‘000000’; yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = true; document.write(»); В том случае, если вам понадобилось подзарядить аккумулятор, а не «поднимать» его из глубокого разряда, то процесс зарядки производится одним этапом на уровне силы тока в 10% от номинала. Полный заряд можно определить таким-же способом, как и в первом случае. Будьте осторожны, и во избежания выхода из строя аккумулятора, необходимо следить за температурным режимом, и не допускать перегрева выше 45 градусов по Цельсию. Если температура поднимается до такого уровня, то стоит снизить силу тока и дать остыть батарее. А теперь ответ на вопрос по времени заряда — аккумуляторная батарея, находящаяся в глубоком разряде, может заряжаться от 12 часов до пары дней, в зависимости от состояния, емкости, мощности зарядного устройства, температуры окружающей среды и многого другого. Зарядка автомобильного аккумулятора постоянным напряжением Данный способ более распространен среди новичков, так как в данном варианте отсутствует необходимость контролировать АКБ и процесс зарядки, а сама зарядка может продлиться около пяти часов. При этом, отсутствует опасность повредить аккумулятор. Сам принцип заряда заключается в том, что зарядное устройство подает на батарею постоянное напряжение постоянного тока, и удерживает его на уровне 13,8-14,4 вольт. При этом, сила тока регулируется автоматически, в зависимости от уровня заряда, температуры электролита и других условий. yandex_stat_id = 3; yandex_partner_id = 149162; yandex_site_bg_color = ‘ffffff’; yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0; yandex_direct_type = ‘vertical’; yandex_direct_border_type = ‘ad’; yandex_direct_limit = 1; yandex_direct_title_font_size = 2; yandex_direct_links_underline = true; yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’; yandex_direct_border_color = ‘ffffff’; yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’; yandex_direct_url_color = ‘000000’; yandex_direct_text_color = ‘000000’; yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = true; document.write(»); Стоит отметить, что такой способ исключает возможность обильного газовыделения, но не способен зарядить батарею на 100%, из-за своего принципа действия. Ведь, для полной зарядки, требуется повысить напряжение до уровня 16-16,5 вольт. Поэтому, после зарядки автомобильного аккумулятора способом постоянного напряжения, он имеет заряд на уровне 98%. Что касается времени затрачиваемого на зарядку аккумулятора, то здесь все выглядит отлично. За первый час процедуры, идет наибольшее потребление тока, а заряд батареи может достигнуть 50-60%. За второй час, заряд поднимается еще на 15-20%, за третий час процедуры, уровень заряда поднимется всего на 6-8%, а за последующие пару часов, аккумулятор достигнет максимального заряда. К стати, именно такой способ зарядки используется в автомобиле. При работающем двигателе, генератор вырабатывает постоянное напряжение около 14,4 вольт, которым и заряжается батарея. Вывод Если вы опытный автовладелец, и просто человек имеющий свободное время, или возможность контролировать процесс заряда аккумулятора, то можете воспользоваться первым методом, который даст большую результативность в итоге. Но для удобства и безопасности процесса заряда автомобильного аккумулятора, лучше воспользоваться вторым методом и перестать переживать за правильность процедуры, и конечного результата. 3-5% недостающего заряда до максимального номинала аккумуляторной батареи — это небольшая плата за комфорт и безопасность. Автор статьи: Готовчик Дмитрий

Как понять, что турбине автомобиля скоро придет конец

Турбированный двигатель имеет массу преимуществ: повышенная мощность, экономичность. Но главный его недостаток — недолгий срок службы турбины: около 10 лет или 150-170 тысяч километров.

На этом пробеге подержанные автомобили спешат выставить на вторичный рынок, поэтому при покупке есть шанс нарваться на проблемный вариант. Какие симптомы позволяют определить грядущие неисправности?

Первым делом стоит осмотреть выхлопную систему автомобиля и прислушаться к посторонним звукам из-под капота. В нормальном состоянии компрессор раскручивается до нескольких десятков тысяч оборотов и чуть слышно шипит. Если при добавлении газа начинает раздаваться свист, похожие на звуки сирены завывания и прочие странные звуки, то долго турбина не протянет.

В данном случае дело, скорее всего, в опорных подшипниках, где закоксовалось масло. Посторонние шумы могут возникать из-за трещин в корпусе, потери герметичности впуска или сломанных лопастей компрессора. Подобые проблемы игнорировать нельзя: частички металла при разрушении могут попадать в двигатель, в камерах сгорания появятся задиры, пишет aif.ru.

Еще один очевидный признак проблем с турбиной — это выхлоп сизого цвета. На холостом ходу такой дым исчезает, а на высоких оборотах двигателя нарастает. Возникает он из-за утечки масла через компрессор в цилиндры.

Если дым приобрел черный цвет, то скорее всего произошла утечка воздуха в интекулере или нагнетающих магистралях. Темный выхлоп может свидетельствовать об износе поршневых колец.

Третий симптом — масляные подтеки, выявляемые при осмотре системы турбонаддува. Они говорят о том, что узел потерял герметичность и его нужно менять.

Деформироваться технический узел может из-за превышения турбиной допустимых оборотов (так называемый «перекрут»). Причиной являются ложные показания датчика воздуха, из-за чего механизм регулировки давления срабатывает с задержкой. Перепады давления могут наблюдаться из-за засорения канала подачи воздуха. Валы турбины могут закоксоваться, сливной маслопровод — засоряться.

Любые из перечисленных признаков должны насторожить как потенциального покупателя, так и владельца автомобиля. Машину нужно отправить на диагностику, чтобы компьютер проанализировал ошибки и указал на возможные неисправности.