Как открутить шкив помпы ваз 2107

Замена шкива помпы

Еду я значит на работу, как на приборке загорелся аккум, Подумал что опять диодный мост сгорел! Заехал в автомагазин, открыл капот, А ТАМ! Шкив помпы оторван, ремень валяется, машина кипит, зашел приобрел новый шкив и ремень. Так-как до работы было не далеко и инструмены имелись, решился без ремня доехать! Замена прошла успешно!

Фото в бортжурнале Lada 21073

Цена вопроса: 270 ₽

9 января 2016 Метки: поломка

Замена шкива помпы

Думал назвать этот пост эпичнее: «Как умирает сталь», но потом решил, что так всё-таки будет проще. Суть в том, что ехал от родителей в город на учёбу, заметил пропажу заряда АКБ и перегрев двигателя. Открыв капот, обнаружил, что слетел ремень. Поменяв ремень(новый я всегда вожу с собой, на всякий случай), уже собираю весь инструмент обратно, как тут замечаю что ремень собственно опять спал. Понимая, что сейчас мне опять нужно его надевать, дотрагиваюсь рукой до шкива помпы и обнаруживаю… что он свободно болтается. Как итог ехал я без помпы и генератора 20 километров, ночью. (удовольствие небольшое, поэтому меняйте его вовремя). Приехав домой, на утро меня ожидал ремонт. Итак, что я увидел:

Фото в бортжурнале Lada 2103

А теперь за работу:
Нам понадобиться:
-Ключ на 13 (желательно накидной), что бы открутить 3 болта на шкиве
-Ключ на 10(пофиг какой) Необходим что открутить вентилятор радиатора(Если у вас электро)
-Отвёртка на «-«. Особое задание 🙂
— Лом, или другая прямая прочная штуковина
Приступим.
1) Снимаем ремень
2) Откручиваем вентилятор. 3 болта с головкой на 10. Откручивается быстро и просто. Снимаем фишку.
3) Откручиваем шкив
И собираем в обратном порядке. Ничего особенного. Есть интересный приём, как надеть ремень обратно. Снимем аккумулятор(будет удобнее) Со стороны генетатора немного надеваем ремень на шкив(полностью вряд ли оденется) И помогаем отвёрткой сильнее его надеть, что бы не спал в таком «полунадетом состоянии».
Теперь идём и секунду крутим стартер. Возвращаемся и «Вуаля». Ремень на месте.

Фото в бортжурнале Lada 2103

А теперь бонус тем, что дочитал. Шкив я выписывал с одного очень хорошего сайта. Там их всего 3. 88, 67, и 23 грн соответственно (могу незначительно ошибаться в ценах). За 88 гривен он без краски и из нержавейки, производитель указан Автоваз. Очень качественный шкив, и его особенность, он цельноштампованный. То есть у него нет мест сварки, и состоит он из одного листа метала. Цена качество одним словом.

Фото в бортжурнале Lada 2103

За шкив стоимостью ничего скачать не могу. Производитель также указан Автоваз, но он чёрный. Подозреваю, что он тоже цельноштампованный, но только из обычного метала.
И шкив за 23 гривны производства Самара. Крашенный, сварной. Сварка точечная. Я насчитал 10 точек, так что думаю будет держаться. Но вот покрашен. Черт, да я не представляю кем надо быть что бы так херово покрасить шкив. Потёк краски, разная толщина, местами её вообще нет 0_о.

Как открутить шкив помпы ваз 2107

Home Menu

Здавствуйте. Подскажите, как открутить болты крепления шкива к фланцу вала на помпе охлаждения, машина ВАЗ 2107. Чтобы снять помпу сначала снимают шкив для получения доступа к гайкам крепления помпы к двигателю. При отворачивании болтов шкив проворачивается. Как заблокировать проворачивание?

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Эксплуатация: Шкив помпы, ремонт генератора,течь радиатора и др.

Всем привет! В Новогодние праздники выдалось свободное время и решил заняться накопившимися проблемами. Для начала, решил устранить проблему с перезарядом, которая появилась где-то с осени — заряд иногда скакал до 15 Вольт и даже выше, а на холостых не держал нагрузку и падал ниже 13 В. Думал на диодный или подшипники, так как иногда в районе генератора шел непонятный шум, прокручивало ремень, поэтому решил сначала снять и продиагностировать генератор. Спереди он оказался весь в масле, так как давит из под болтов успокоителя и все это стекает вниз. И только тут узнал, что на генератор капал антифриз из под патрубка-коротыша, под пластиковой крышкой даже была небольшая лужица. Непонятно сколько времени это продолжалось, так как сверху ничего заметно не было, а подшипники оказались целыми. Диодный мост залит антифризом и тоже слегка в масле, токопроводящие кольца тоже в грязи, но практически без выработки. Прозвонил мультиметром, все, вроде, целое, ничего не пробито, только сопротивление между пластинами старого диодного моста отличается несколько с новым, хоть они и одинаковой фирмы — завод им.Тарасова, правда, отличаются маркировкой. Решил все же заменить на новый. Открутил старый, промыл вместе с геной кухонным средством от жира где смог достать зубной щеткой и хорошо высушил, контактные поверхности под диодный выровнял напильником, остальные выводы зачистил мелкозернистой шкуркой. Также, заново прозвонил уже чистый диодник лампочкой — нигде ничего не пробито, видимо замыкало из-за капающего антифриза, так что решил оставить его прозапас. После установки заряд стал что надо, сначала чуть повышенный, но после прогрева снизился до 14.7, при всех включеных потребителях на холостых показал 13,5 В с учетом падения на 0.2 в сети, так что проблема оказалась в антифризе и возможно в загрязненности гены. Также, решил заменить шкив помпы, который прилично износился. Как видим, масло течет из под болтов успокоителя ручьем, сразу заменил резиновые прокладки на болтах, но думаю это ненадолго. Чтобы подлезть к болтам крепления шкива пришлось снять вентилятор. И тут заметил, что радиатор начал сопливить и с правой стороны, до этого он уже с год как сопливил слева, плюс уровень антифриза в бачке заметно просел, видимо, скоро его ждет замена. Если не затянется, как ранее, то придеться менять, что зимой, если честно, делать неохота. Новый шкив чуть легче старого, на старом же приличный буртик образовался, ремень уже года два стоит, набух от масла, но пока решил не менять. Проблематично было туго затянуть болты, так как на морозце пальцы металл плохо держат, а упереть шкив некуда, но вроде не болтается. На ночь подложил тряпочку под гену, на утро она оказалась вся в антифризе, протянул на полоборота хомуты патрубка и чтобы опять не залило гену, положил на него сверху кусок резины со старого коврика, периодически прощупываю, но вроде больше не течет. Далее, решил проверить зазор на вилке, так как педаль после пары пробуксовок начала выжиматься в самом верху — зазор оказался в районе 2-3 мм, увеличил на пару мм и теперь педаль выжимает посередине, замена сцепы опять отсрочивается). Также, лопнул пыльник и чуть сопливит рабочий, видимо, это болезнь у классики такая. Пропускает какой-то сальник и прилично, думаю, летом все же заняться и заменить сцепу своими руками. Также, решил заменить резинку моторчика омывателя, так как она пропускала и очень часто бачок оказывался полупустой. Старая оказалась короткой с расширенным отверстием, а новая длиннее и уже, встала на место идеально, теперь, вроде, ничего не течет. Итак, посчитаемся: