Где находится сливная пробка тосола ниссан эльгранд

Замена антифриза
Ниссан Эльгранд 1 (E50) 3.3 170 л.с. 1997-2000 в Туле

ежедневно, 09:00–21:00

Тула, ул. Рязанская 5д

service@autoservice171.ru

© 2008 — 2024 Все права защищены: autoservice171.ru. Мы не являемся, официальным дилером, дистрибьютором, производителем автомобилей и запчастей.

Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Для того что бы узнать точную стоимость именно для Вашего автомобиля обратитесь к нашим менеджерам по номеру телефона.

Как заменить антифриз Ниссан Элгранд

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

• Традиционные антифризы;
• Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
• Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
• Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Если требуется долить охлаждающую жидкость в Ниссан Элгранд, то безопасно смешивать антифризы только одного типа, а не цвета. Цвет — всего лишь краситель. Воду (даже дистиллированную) в радиатор Nissan Elgrand заливать запрещено, так как в жару при температуре в 100С вода закипит, образуется накипь. В мороз вода замерзнет, патрубки и радиатор Ниссана Элгранд просто разорвет.

• Заканчивается срок антифриза — концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
• Снизился уровень антифриза от протечек — его уровень в расширительном бачке Ниссана Элгранд должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
• Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя — антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Ниссана Элгранд открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
• Производится замена деталей охлаждающей системы Ниссана Elgrand 3.5 AT 240 hp или ремонт двигателя;

Часто срабатывающий электровентилятор радиатора в жару — повод проверки качества антифриза. Если не произвести своевременную замену антифриза на Nissan Elgrand, то он потеряет свои свойства. В результате образуются окислы, появляется опасность перегрева двигателя в жаркую погоду и его размораживание при отрицательных температурах. Срок первой замены для антифриза G-12+ составляет 250 тыс. км пробега, либо 5 лет.

• Результаты тест-полоски;
• Измерение антифриза в Nissan Elgrand рефрактометром или ареометром;
• Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
• Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

1. Вначале следует заглушить работающий двигатель Nissan Elgrand и по возможности дать ему остыть.
2. Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
3. Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Ниссана Элгранд, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
4. Слить жидкость из радиатора в Nissan Elgrand vq35de можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.

Промывка системы охлаждения Nissan Elgrand, перед заливкой нового антифриза, полностью удаляет защитный слой и остатки старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа на другой. Для промывки радиатора Ниссана Элгранд следует использовать спецсредство, которое часто разбавляют водой в соответствии с инструкцией.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Nissan Elgrand vq35de с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

получение метаданных 0.0184 сек.

Как выбирать ZD30

Сначала я хотел дать этой теме название «Как выбирать Патрол с ZD30», но потом передумал и решил сделать его таким, какое оно есть, т.к. выбирая 61-й Патруль с ZD30, фактически приходится выбирать именно ZD30 как таковой, а не саму машину, т.к. Патруль с больным ZD30 уже мало на что годен, ну разве что только для покататься вокруг дома или попонтоваться во дворе. Исключением может быть случай, когда Патруль с уже павшим ZD30 покупается с целью последующего свапа на другой мотор.

Этот легендарный двигатель (он же «задохлик», «ZиDель», «зедеха») к 100-150ткм пробега зачастую едет как молодой, но при этом может иметь уже целый букет хронических заболеваний, некоторые из которых являются фатальными и приводят к его неминуемой, внезапной и трагической кончине. Критический пробег этого двигателя — 250-300ткм, по достижении которого сыпаться на нем начинает если не всё, то очень многое, в том случае если хозяин не следил за ним, не обслуживал как следует, перегревал и не менял превентивно детали и узлы, ресурс которых подошел к концу.
Живой и, в некотором роде, эталонный пример запаса ресурса этого двигателя — Патруль одного из местных форумчан, который он приобрел в салоне новым. Всё это время он счастливо на нем ездил и ничего с мотором не делал. К 280ткм пробило прокладку ГБЦ. Поршневая, тем не менее, при разборке оказалась в идеальном состоянии. Далее последовала внезапная кончина ТНВД, который был отремонтирован малой кровью. А когда пробег перевалил за 300 также внезапно накрылась турбина без каких-либо намеков.
Таким образом, чтобы не лохануться и правильно выбрать ЗДеху нужно знать, с какой стороны к нему подходить. Рассмотрим подробно узлы и системы которые можно и нужно проверить перед покупкой, а начнем с тех, проверка которых не требует загона Патруля в сервис. Для успешной проверки достаточно вооружится знаниями, уверенностью и небольшим ярким фонариком.

Год выпуска
ZD30 ведет свою историю с 1999г, однако из-за конструктивных недостатков первых выпусков неоднократно подвергался доработкам. Так, из-за брака и недоработок, приводящих к прогарам и разрушению поршневой и повлекших за собой массовую отзывную компанию, в 2000г. был увеличен объем масла с 5,5 до 8,2л, а в 2004 изменениям подверглась конструкция поршневой группы, и это не считая менее значимых доработок, поэтому при выборе Патруля с ZD30 год выпуска имеет важное значение. Чтобы получить более менее допиленный двигатель лучше сосредоточить внимание на машинах 2004г. или моложе, однако свежий год не дает гарантии, что ZD30 будет надежным и проходит долго, т.к. довести до ума этот двигатель япошатам удалось только в 2007 в common rail версии ZD30, который в Россию не поставлялся. Чтобы ZD30 ходил долго его придется качественно обслуживать, а также конкретно доработать и переколхозить самостоятельно.

Характерная черта ранних выпусков ZD30 — вакуумный резервуар актуатора турбины

Пробег
Как уже говорилось выше, критический пробег этого двигателя 250ткм, и именно машинами с таким пробегом пестрят объявления о продаже. Хорошим вариантом будет машина с пробегом до 100 или чуть за 100ткм. Можно брать ЗДеху и до 200ткм, но очень внимательно. Машины с пробегом под 200 и более можно брать только в том случае если достоверно известно, что двигатель качественно обслуживался или был откапитален не так давно, причем немаловажно то, где и кем капиталился двигатель, т.к. качественно его откапиталить могут далеко не все, и не мало случаев, когда после капиталки ЗДха проходила совсем недолго. Необходимо также учитывать и тот факт, что пробег на Патруле поддается нещадному скручиванию в любых пределах, поэтому оценить его лучше не по одометру, а по другим косвенным признакам.

Выхлоп
Если дело происходит летом в теплую погоду, то выхлоп будет бесцветный. Зимой или в холода он поначалу может немного дымить, но с прогревом это проходит. При старте может сделать несколько черных пыхов. Если выхлоп постоянно белый, сизый или черный, то это может говорить о проблемах с двигателем. Выхлоп не должен вонять маслом и антифризом. Из выхлопной трубы после старта может какое-то время капать прозрачная жидкость, как правило это просто конденсат, а вот если капает черная, то дело плохо. Конденсат от антифриза можно отличить на вкус, антифриз будет сладкий, главное его не пить и не забыть сплюнуть .

Волшебные пузырьки
Система охлаждения является индикатором серьёзных проблем с целостностью ГБЦ.
На прогретом работающем двигателе нужно открутить маленькую желтую пробку с нижнего расширительного бачка, подсветить его снаружи сбоку фонариком и наблюдать через горловину за выходным отверстием штуцера, к которому подключен шланг от верхнего бачка. В процессе попросить продавца погазовать. Если из отверстия пошли пузыри, то это повод задуматься. Также не помешает обратить внимание на состояние антифриза, цвет его может быть разным, а вот явных примесей и взвесей, резко отличающихся по цвету быть не должно.
Пузырить может из-за трещины в голове, пробоя прокладки ГБЦ, неисправности(негерметичности) системы охлаждения и даже из-за банальной воздушной пробки.
При трещине ГБЦ пузырит как правило очень сильно, патрубки радиатора будет не продавить рукой, а вот пузырение при незначительном пробое прокладки отличить от воздушной пробки сразу не всегда получается. Пузыри будут выходить медленно или даже редко с большим интервалом. Чтобы определить проблему нужно совать в бачок газоанализатор(в хороших сервисах есть), чтобы определить природу газов.

Подсвечиваем расширительный бачок фонарем для проверки пузырей

В верхнем бачке «пузырение» может быть, но это просто движение ОЖ, которое ни о чем не говорит. Если в результате течи или ещё какой проблемы расширительный бачок изначально оказался пуст, а в верхнем бачке половина или даже меньше, то пузыри посмотреть нормально может не получиться. Доливка ОЖ также не позволит достоверно выявить проблему, т.к. при этом даже на исправной системе будет немного пузырить из-за выхода воздушной пробки, причем закончится это далеко не сразу, доливать придется несколько раз. Ещё один нюанс в том, что при заводке мотора пузыри могут появляться не сразу, а только с прогревом спустя какое-то время(иногда нужен хороший прогрев).
Быстро и достоверно можно определить только большую трещину или хороший пробой прокладки(будет фонтан пузырей), а всё остальное только газоанализатором или длительным наблюдением.
Если система исправна и владелец следит за машиной, то верхний бачок будет полным под пробку как при работающем двигателе, так и на холодном, а в нижнем расширительном бачке будет в районе уровня MAX и пузырей не будет, никаких.

Бачки(расширительный с желтой крышкой) и уровни в них при работающем двигателе, заполненной системе охлаждения и исправной ГБЦ

У меня пузырило, когда я купил своего Патруля, я уже было начал готовится к скидыванию головы, но это оказалась просто воздушная пробка. Когда нормально заполнил систему и выгнал пробку, пузырить перестало и уровень стоит как вкопанный уже давно.

Убеждаемся в отсутствии волшебных пузырьков

Вот они, «волшебные» пузырьки
Продукты сгорания в расширительном бачке

Некоторые хитрые продавцы могут купировать пузырьки в нижнем бачке тем или иным способом. Например, устанавливая заведомо неисправную пробку на радиатор, тем самым нарушая герметичность и позволяя газам выйти, не создавая давления в системе. В связи с этим нужно обращать внимание на любые неисправности СО. Насторожить должны холодный воздух из печки, пустой или полупустой верхний бачок, течь антифриза из-под пробок.

Масло
При совсем плохой трещине в голове антифриз может попадать в систему смазки и наоборот. На ZD30 такое редкость, но проверить не помешает. Откручиваем пробку заливной горловины клапанной крышки, переворачиваем и смотрим на её дно. На нем может быть только тонкая масляная пленка. Если там обнаружились отложения серо-буро-зелено-говняного цвета, то это очень плохой знак. Далее достаем масляный щуп и смотрим консистенцию и цвет масла, нет ли пены, эмульсии.

Под пробкой должно быть чисто

Топливная магистраль обратки проходит под клапанной крышкой и в случае её негерметичности топливо может попадать в систему смазки, поэтому пробуем масло на запах, нет ли ярко выраженного запаха солярки.

Картерные газы
Заводим мотор с ослабленной пробкой клапанной крышки, аккуратно отворачиваем её(лучше перекрыть горловину сверху тряпкой, чтобы не летели брызги масла) и наблюдаем за картерными газами. На любом ZD30, даже на самом новом из горловины клапанной крышки прет воздух под ощутимым(рукой) напором и брызгает маслом от вращающихся механизмов. Это нормальная ситуация даже для нового мотора, поэтому не нужно делать поспешные выводы о состоянии ЦПГ. Брызги масла обусловлены ГРМ, приводимым цепью, которая находится как раз на против маслозаливной горловины. На исправном моторе выход картерных газов прозрачен, его напор не велик, зачастую он может только слегка подбрасывать лежащую на горловине крышку. Совсем другое дело когда оттуда прет дым или пар под приличным давлением. Напор из-под клапанной крышки может также усиливаться если по каким-то причинам забит сапун вентиляции картера. Достоверно определить состояние ЦПГ можно только в сервисе, путем измерения компрессии или утечек с помощью спец оборудования.

На исправном ZD30 из горловины всегда пыхает с небольшим напором

Интеркулер
Интеркулер — болячка всех Патрулей с ЗД30. Он неудачно закреплен, не выдерживает постоянной вибрации и покрывается трещинами, из которых долгое время может сочится масло. Испарения масла в том или ином количестве всегда присутствует в воздушном потоке, т.к. имеется турбина и во впуск заведен сапун отвода картерных газов.

Пример сопливого кулера

Для проверки кулера нужно попросить продавца снять пластиковую декоративную крышку с двигателя, если она у него до сих пор не снята, а некоторые даже специально её ставят, чтобы скрыть, так сказать.
Осматриваем кулер со всех сторон, светим под него фонариком и ищем масляные потеки. Задача усложняется если двигатель хорошо помыт, но как правило, каждый день его не моют, а масляные потеки и запотевания при дырявом кулере появляются довольно быстро. Цена нового кулера не маленькая, поэтому это повод хорошо торгануться.
Подробнее здесь.

Номер двигателя
Пластиковую крышку лучше снять в любом случае, т.к. это позволит нормально рассмотреть номер двигателя, который выбит на ГБЦ.
Выбиванием номера на ГБЦ инженигры подложили большую свинью как владельцам Патруля с ZD30, так и его потенциальным покупателям. Владельцам — потому что при замене ГБЦ(которая на этом двигателе по сути является расходником) придется оформлять документы как при замене двигателя целиком, для чего придется позаботится о документальном подтверждении легального происхождения новой ГБЦ и сохранить старую ГБЦ, а покупателям — потому что отметка в ПТС о замене двигателя может означать на самом деле лишь замену одной только ГБЦ, а не двигателя целиком.
Несмотря на то, что номера двигателей какбэ «отменили», забивать на их соответствие всё же не стоит, так как «политика проведения сверки на местах» может сильно отличатся, и в случае если номер двигателя в ПТС присутствует, но не соответствует фактическому, могут возникнуть проблемы.

В случае возникновения таких проблем нужно проверить наличие дублирующего номера на отливе блока цилиндров. У этого номера нет приставки » ZD «, но для регистрационных действий он должен сгодится.

Номер на ГБЦ
Дублирующий номер на блоке

Вискомуфта
На холодном остановленном двигателе вискомуфта должна прокручиваться от руки с некоторым небольшим усилием. Если она крутится слишком свободно даже на горячем моторе или заклинена совсем, то менять её придется в сборе с помпой, а это порядка не дешего. Оба варианта неисправности очень неприятны, т.к. в случае заклинившей вискомуфты пластиковую крыльчатку может разорвать на больших оборотах и её лопасти обязательно повредят радиатор, а при постоянном свободном вращении не будет эффективного охлаждения и ЗДеху можно запросто вскипятить.
Также нужно обязательно проверить и радиальный люфт вискомуфты (пример на Террано):

Турботаймер
Очень важно, чтобы Патруль был оснащен турботаймером, неважно, инсталлирован он отдельно или используется в составе сигналки, главное, чтобы он просто был и использовался. Лучше, когда он задействован с первых километров пробега.
При отсутствии турботаймера ресурс турбины значительно сокращается, т.к. при глушении мотора после длительного пробега или больших оборотов она просто не успевает остыть и перегревается, а масло, которым она смазывается подгорает и превращается в гуталин. Чтобы этого не происходило, перед глушением нужно дать двигателю поработать на холостых минуту-другую.

Турбина
Проверяем турбину на звук. Нужно прислушаться к её работе и попросить хозяина погазовать, а после и прокатится в разных режимах с приоткрытым окном. Если Патруль оснащен шноркелем, то через него очень хорошо слышно работу турбины.
На холостых турбину не слышно, при перегазовке может издавать не сильный гул, который при больших оборотах может переходить в едва слышимый присвист. Похожий звук издают турбины на дизелях больших тягачей. Если турбина гудит/свистит постоянно или громко в моменты набора/сброса оборотов, то это может говорить о сильном износе или проблеме в системе смазки.
Если турбину не слышно и Патруль «не тянет», то это может говорить о проблемах с управлением турбиной.

ТНВД
Один из характерных симптомов умирающего ТНВД — плохая заводка на горячую.

Считываем ошибки
Если при включении зажигания на приборной панели мигают лампы «AIR BAG» или «O/D OFF», а после запуска двигателя продолжают гореть лампы «CHECK ENGINE» или «ABS», то не помешает считать ошибки соответствующих систем для полноты картины. Если нет возможности подключить сканер для диагностики, но продавец не против манипуляций с авто, то ошибки можно считать без сканера с помощью встроенных систем самодиагностики.

Если каким-то чудом удалось уломать продавца на «любые проверки в любом сервисе», то едем в проверенный сервис(желательно с опытом по ZD30), где пробуем осуществить следующие проверки:

Турбина и впуск
Продолжаем с турбиной. Если Патруль не был оснащен турботаймером или в него заливали неправильное масло или регулярно переливали/недоливали, то турбина быстро станет уставшей и начнет активно кидать масло во впуск. Всё это в конце концов приведет к её преждевременной кончине, что в свою очередь чревато разносом, так как может возникнуть неконтролируемое поступление масла во впуск, которое ЗД30 охотно съест, не подавится и переварит.
Для проверки с турбины скидывается верхний резиновый патрубок, идущий на интеркулер, и её нутро подсвечивается ярким фонарем. Там должно быть чисто и сухо, никаких отложений, масла и грязи.
В самих же патрубках впускного трубопровода масло может быть в незначительных количествах. Оно попадает туда вместе с картерными газами, т.к. штатный маслоуловитель не достаточно эффективен. Турбина в исправном состоянии также может кидать немного масла на низких оборотах, поэтому масляная пленка на патрубках не является серьёзной проблемой, главное, чтобы при снятии интеркулера масло из него не лилось ручьем.
Для проверки люфтов нужно будет снять воздушные патрубки и открутить входной патрубок турбины, чтобы получить доступ к крыльчатке. Крыльчатка может иметь небольшой радиальный люфт, а вот осевого быть не должно. Подробнее здесь.
Новая оригинальная турба стоит очень дорого.

В выпускном патрубке исправной турбины будет чисто и сухо, можно заметить только тонкий налет плотной пыли

Свечи и компрессия
Выкручиваем свечи, проверяем и осматриваем их, после чего замеряем компрессию с помощью переходника.
На свечи нужно обратить особое внимание, т.к. если их наконечники окажутся обломанными или будут иметь значительные сколы, то это будет означать, что супертвердая токопроводящая керамика, из которой они сделаны упала в горшок и неизвестно каких дел она там наделала.

Вторая свеча неисправна и имеет небольшой скол наконечника, а у последней начался процесс выкрашивания наконечника

Косвенно, по состоянию наконечников свечей можно сделать вывод о состоянии форсунок и другого оборудования.

Натяжитель ремня
Натяжитель ремня является болячкой всех ZD30 без исключения, поэтому нужно скинуть ремень и проверить состояние этого узла. Неисправный натяжитель может издавать свист и визг, похожий на проскальзывание ремня. Его стоимость несколько неадекватна качеству, поэтому в случае неисправности нужно обязательно торговаться.

Диагностика
Не помешает подключить сканер и провести диагностику. Нужно помнить, что на Патруле не стандартный ODB-2, а ниссановский, причем на рестайле распиновка разъема отличается от дорестайла и для подключения сканера нужен спец переход.

1. заменить масло и масляный фильтр
2. заменить воздушный фильтр
3. заменить топливный фильтр (все фильтра должны быть только оригинальными!)
4. хорошенько промыть радиатор с выниманием его из моторного отсека
5. сменить антифриз, правильно заполнить систему охлаждения и выгнать воздушные пробки, после чего какое-то время следить за уровнями и движением ОЖ в расширительных бачках, чтобы убедится в отсутствии проблем
6. заменить ремень, проверить натяжитель, вискомуфту и другое навесное оборудование
7. заменить свечи накаливания и сделать сопутствующие процедуры по обслуживанию ZD30
8. если пробег перевалил за 150ткм, то не помешает проверить работу форсунок на специальном стенде и при необходимости заменить их. Подробнее здесь.

• Привести в порядок проводку двигателя
• Привести в порядок воздушные патрубки и вакуумные трубки
• Отремонтировать или заменить интеркулер
• Выбить катализатор
• Заглушить EGR
• Установить буст-контроллер
• Установить маслоотделитель
• Сделать чип-тюнинг

• Покупка Патруля. На что обратить внимание?
• 6 мифов о Легенде

moder Имя: Санёк Авто: Patrol Y61 ZD30 AT ’07 Владею с: 2013 Откуда: Карелия Возраст: 40 Сообщения: 9772 Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29

Ремонт и замена ГБЦ (пузыри в расширительном)

Наличие пузырей не всегда говорит о проблемах с ГБЦ или её прокладкой. Пузырение может быть вызвано выходом воздушной пробки, не полной заправкой или неисправностью системы охлаждения. Подробнее см. здесь.

Механические повреждения полученные осколком наконечника свечи накаливания

На ГБЦ выбит номер двигателя, поэтому, в случае её замены, впоследствии, могут возникнуть проблемы при совершении регистрационных действий с автомобилем. Подробнее здесь: viewtopic.php?f=59&t=351#zd-number

При снятии ГБЦ ZD30 часто допускают ошибку в порядке демонтажа, когда пытаются сначала снять картер шестерен(переднюю плиту двигателя). В процессе демонтажа картера шестерен принимается второе неверное решение — демонтаж поддона целиком, который тянет за собой отстыковку КПП.

Так вот, на ZD30 для снятия ГБЦ не нужно снимать картер шестерен, а для снятия картера шестерен не нужно вынимать двигатель и демонтировать поддон.

• Прокладки:
  • набор прокладок двигателя
  • 13276-2W201 — сальники свечей накаливания, 4шт, если давно не менялись (в комплекте прокладок двигателя отсутствуют)
  • прокладка ГБЦ (какая именно станет известно только после снятия ГБЦ и шлифовки)

  

• прочий инструмент и приспособления

Прочее:

• 11057-2W200- болты ГБЦ, 18шт.
• 01125-08504 — болты распредвалов (про запас несколько штук, могут ломаться, а ждать долго)
• герметик
• антифриз для замены или на долив
• ветошь
• керосин или уайт-спирит

Снятие ГБЦ

Моем мотор, если сильно загажен.

Сливаем ОЖ. Достаточно слить только с радиатора.

Снимаем интеркулер, отсоединив от патрубков. Затем, не разбирая на части, отсоединяем воздушные патрубки от турбины и блока заслонок. Выходной патрубок турбины нужно накрыть пакетом и перевязать.

Снимаем диффузор, крыльчатку вентилятора и скидывем ремень.

Снимаем блок заслонок.

Снимаем кронштейн вакуумных клапанов.

Вынимаем правую АКБ и вытаскиваем масляный щуп двигателя.

Снимаем топливный фильтр с кронштейна в сборе. Если шланги позволяют, то отсоединять их ненужно, достаточно сместить фильтр вниз и наклонить немного вперед(по ходу).

Дефектовка

Поверхности ГБЦ и БЦ.
После снятия ГБЦ осуществляется чистка и дефектовка поверхностей ГБЦ и БЦ. При чистке поверхностей от грязи, ржавчины и нагара нельзя применять твердые металлические предметы, оставляющие царапины, или какие-либо абразивы. Желательно использовать предназначенные для этого скребки.

После чистки поверхности ГБЦ и БЦ исследуются на предмет повреждений и раковин, проверяется их геометрия и делается опрессовка ГБЦ. В результате принимается решение о шлифовке ГБЦ и БЦ, либо о замене ГБЦ.

Кривизна ГБЦ не должна превышать 0,2мм

Кривизна БЦ не должна превышать 0,1мм

1. Берется толстое(10-20мм) прозрачное оргстекло, которое плотно прикручивается к плоскости ГБЦ снизу и с переднего торца. Каналы рубашки охлаждения при этом прокладываются кусочками резины (например от камеры).
2. К ГБЦ прикручивается фланец металлической трубки системы охлаждения, по которой идет поток на салонный отопитель.
3. ГБЦ помещается в подогреваемую ёмкость с водой.
4. Через трубку подается воздух под давлением в 1-1,5 атм и осуществляется наблюдение за выходом пузырей воздуха на холодную.
5. Далее вода нагревается до 70-90С и эксперимент повторяется уже на горячую.

d1 = 26.000 — 26.020 мм
d2 = 25.967 — 25.980 мм
d1 — d2 = 0.023 — 0.053 мм

Измерения — это конечно хорошо, но лучше взять комплект новых оригинальных болтов на замену. Болты на замену нужно брать с запасом, т.к. не редки случаи брака, попадаются тянущиеся болты.

Новая ГБЦ
11039-VC101(11039-VC10A, 11039-VC102) — оригинальная ГБЦ с втулками, седлами клапанов и крышками распредвалов

Не оригинальные ГБЦ можно брать только полностью укомплектованные клапанами и распредвалами. В противном случае могут быть проблемы с установкой оригинальных клапанов.

Прокладка ГБЦ
Подбор толщины прокладки ГБЦ осуществляется в случае шлифовки поверхности блока цилиндров, либо в случае замены деталей ЦПГ. Толщина прокладки выбирается с учетом вылета поршней.
Контроль «вылета»(выспупающей длины) поршня очень важен. Поршень до достижения рабочей температуры расширяется как по диаметру, так и по высоте, поэтому контроль свободного
хода путем прокручивания коленвала после монтажа не дает достоверной информации о том, находится «вылет» поршня в рамках допуска или нет.
Лучше постараться достичь нижних пределов допуска, т.к. масляный нагар и другие отложения
на днище поршня могут в течение времени дополнительно изменить зазор между днищем поршня в ВМТ и головкой блока цилиндров.
Измерение вылета поршней осуществляется специальным индикатором часового типа(он же индикатор ВМТ ), установленным и закрепленным на поверхности блока цилиндров.

Индикатор часового типа (индикатор ВМТ)

Для начала измерения поршень выводится в ВМТ. Измерение осуществляется в двух секторах А и В относительно метки на поршне, указывающей фронтальное направление. Сначала индикатор выставляется на ноль в базовой точке А1 на поверхности блока, а затем переводится на поршень в точку А2, после чего плавным вращением коленвала из стороны в сторону находят наивысшую точку вылета поршня по максимальным показаниям индикатора относительно плоскости блока цилиндров. После этого поршень нужно пошатать из стороны в сторону в разных направлениях и отметить максимальное значение на индикаторе. Далее процедура измерения осуществляется в секторе B и точках B1 и B2, а затем повторяется для всех остальных цилиндров.
Если максимальный вылет какого либо поршня будет более 0,078мм, то выбирается прокладка размера 2 (0,70мм), в остальных случаях выбирается прокладка размера 1 (0,65мм).
Размер прокладки ГБЦ обозначен рисками(выемками), которые расположены со стороны выпускного коллектора в районе 3-го цилиндра.

Для ZD30 доступны два размера прокладки ГБЦ:
11044-VC100 — 0,65мм (одна риска)
11044-VC101 — 0,70мм (две риски)
Толщина прокладок указана после протяжки ГБЦ.

Прокладка ГБЦ ZD30CRD
Патрулеводами также применяются прокладки от ZD30CRD, среди которых есть прокладка на 0,75мм (с тремя рисками), что несколько расширяет возможности ремонта.
Прокладки от ZD30CRD имеют незначительные отличия от обычного ZD30, но вполне применимы для него и даже опробованы не одним патрулеводом.
Главное и самое важное отличие прокладок ZD30CRD заключается в увеличенных отверстиях каналов рубашки охлаждения. На фото ниже, стрелками показаны жиклероподобные миниатюрные отверстия штатной прокладки ZD30.
О возможном назначении этих сужений можно почитать здесь:
viewtopic.php?p=20913#p20913

Овалами обведены отличия прокладки ZD30CRD. Она имеет три дополнительных отверстия под каналы, которые в случае установки такой прокладки на обычный ZD30 окажутся «слепыми», что никак не повлияет на работу мотора.

Также прокладка ZD30CRD отличается тем, что маркировка рисками на ней сделана в районе 2-го цилиндра.
11044-MA70A — 0,65мм (одна риска)
11044-MA70B — 0,70мм (две риски)
11044-MA70C — 0,75мм (три риски)

Установка и протяжка ГБЦ

1. Перед установкой ГБЦ нужно убрать(снять) всё, что может мешать установке.
2. Во избежание повреждения прокладок ГБЦ и картера шестерен, до их установки нужно для начала примерить ГБЦ к блоку и отработать телодвижения с помощью которых она будет установлена.
3. Поверхности ГБЦ, прокладки и БЦ должны быть идеально чистыми. Ни грязинки ни соринки на них быть не должно! Всё нужно как следует продуть сжатым воздухом. При снятии ГБЦ в отверстия болтов могло попасть масло и антифриз, поэтому их также нужно предварительно как следует продуть.
4. Устанавливаем на ГБЦ промежуточную шестерню распредвалов, сильно её затягивать на данном этапе не нужно. Метки AA и BB шестерни должны быть спереди.
5. Кладем прокладку ГБЦ на направляющие БЦ.
6. Устанавливаем «рогатую прокладку» и резиновое уплотнительное кольцо с обратной стороны картера шестерен. На прокладку нужно нанести тонкий слой герметика и «приклеить» на него.

Аккуратно, облокачивая к обратной стороне картера шестерен устанавливаем ГБЦ на направляющие БЦ.
При этом нужно следить, чтобы «рогатая прокладка» передней плиты не оказалась поврежденной, а резиновое уплотнительное кольцо не выпало.

1. На шайбы и резьбу болтов наносится моторное масло.
2. Осуществляется затяжка болтов с моментом 98-102 Н*м(10-10,5 кг-м) в порядке показанном на рисунке. Динамометрический ключ левой рукой держать за удлинитель, а правой тянуть.
   На этом этапе могут выявится бракованные болты. Если болт тянется, его нужно выкрутить и заменить.

Крышки распредвалов пронумерованы и должны быть установлены по порядку. Первая крышка устанавливается спереди.

Затягиваем крышки распредвалов в порядке показанном на рисунке сначала с усилием 10-14 Н*м(1.0-1.5 кг-м) , а затем, убедившись в правильности посадки распредвалов, повторно, с усилием 20-23 Н*м(2.0-2.4 кг-м) .

Собираем привод ГРМ. Подробнее здесь.

Устанавливаем форсунки, их сальники и трубку обратки.

Вкручиваем свечи накала. Подробнее здесь.

Устанавливаем клапанную крышку. Подробнее здесь.

Прикручиваем трубку возврата масла сзади ГБЦ. Если были выкручены шпильки, то на их внутреннюю резьбу нужно нанести герметик-формирователь прокладок.

Устанавливаем впускной коллектор(момент затяжки 25-28 Н*м ).

Прикручиваем трубки высокого давления к форсункам. Поджимать их пока не нужно.

Устанавливаем выпускной коллектор(момент затяжки 40-44 Н*м ), прикручиваем турбину и патрубок охладителя EGR(момент затяжки 29-32 Н*м ).

Осуществляем дальнейшую сборку в порядке обратному разборке. Подробнее здесь с пункта 9 и здесь с пункта 18 .

Перед пуском нужно будет покрутить мотор стартером и дать воздуху выйти из топливной системы через неплотные соединения штуцеров форсунок. Гайки трубок поджать только когда с них потечет топливо.

Что ещё можно сделать:

• Заменить или отремонтировать турбокомпрессор
• Выбить катализатор
• Привести в порядок проводку двигателя
• Удалить систему EGR и прочистить впускной коллектор
• Заменить термостат
• Заменить детали привода ГРМ
• Отрегулировать зазоры клапанов
• Заменить свечи накаливания
• Привести в порядок вакуумные трубки и воздушные патрубки
• Отремонтировать натяжитель ремня
• Сменить антифриз

Полезные ссылки

• Система охлаждения ZD30
• Технические брошюры MotorService — ГБЦ и ГРМ

moder Имя: Санёк Авто: Patrol Y61 ZD30 AT ’07 Владею с: 2013 Откуда: Карелия Возраст: 40 Сообщения: 9772 Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29

Ремонт и замена ГБЦ (пузыри в расширительном)

Byrap » 20 июн 2015, 21:34

Здравствуйте.
После капиталки появились пузырки злобные !:(
Мастер сказал что с головкой все отлично никаких трещин нету.
И еще машина глохнит сразу после того как завожу. Заводится без проблем. Но потом заводит опять сразу после того как глохнет не сразу получается. .
Я думаю в системе воздух и по этому пузирки ? Или это разные проблемы ?
Заранее извиняюсь за не подробное объяснение проблемы. Я с телефона. Большле спасибо

Byrap Имя: Вугар Сообщения: 6 Зарегистрирован: 19 май 2015, 20:58 Был: 10 фев 2017, 11:35

moder » 20 июн 2015, 23:02

Byrap
Пузыри в расширительном бачке и воздух в топливной системе конечно же никак не связаны.
Пузыри в раширительном бачке могут быть по причине пробитой прокладки, трещины ГБЦ, негерметичности или недозаполненности антифризом системы охлаждения(воздушной пробки).

При трещине ГБЦ пузырит очень сильно, в том числе будет выбрасывать ОЖ через расширительный, при проблемах системы охлаждения пузырит вяло.
При проблеме с прокладкой ГБЦ активность пузырения будет зависеть от того, на какой стадии её пробой. Начинать может вяло, а потом усиливаться, в том числе с прогревом.

Заводится плохо может как при воздухе в топливной системе, так и при сильном пробое прокладки ГБЦ(низкая компрессия). Если после заводки едет нормально, а плохо заводится только после того как постоит, то проблема скорее в воздухе в топливной системе. Судя по симптомам у вас воздух подсасывает в топливную систему. Подробнее здесь: viewtopic.php?f=59&t=328

Особенность ЗД30 такова, что при капиталке нужно шлифовать как ГБЦ, так и блок, т.к., как правило, поверхность и того и другого или веденая или в плохом состоянии. Этот двигатель мало кто умеет нормально капиталить, иной раз после капиталки начинаются проблемы или вообще недолго ходит.

Но! Возможно это просто воздушная пробка. Для того чтобы это проверить, просто несколько раз доливайте после глушения двигателя и оставления на ночь антифриз. В верхний бачок под пробку, в нижний по уровню MAX. За ночь, с остыванием мотора антифриз будет подсасывать. Доливать до тех пор пока не ОЖ не перестанет убывать. Если это воздушная пробка, то пузыри прекратятся после того как система полностью заполнится. Проверьте нет ли где-нибудь подтеков антифриза, всё ли герметично.

Также проверьте пробку-клапан верхнего бачка. Нет ли в ней грязи, отложений или дефектов, плотно ли она сидит. При проблеме с этим клапаном также может выбрасывать ОЖ. Наденьте хомут на шланг соска верхнего бачка, который из горловины выходит. Штатно его там может не быть.

moder Имя: Санёк Авто: Patrol Y61 ZD30 AT ’07 Владею с: 2013 Откуда: Карелия Возраст: 40 Сообщения: 9772 Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29

Byrap » 20 июн 2015, 23:06

По словам мастера шлифовал там и то и другое.
Пузырки очень активны
Капиталил из за того что был дым с мотора
Я таки уточнил у мастера на счёт Гбц на что он мне ответил что Гбц в отличном состоянии хотя после того как он не может исправить проблему с тем что мотор глохнет я уже задумываюсь что вся проблема скорее в его кривых руках.
Огромное вам спасибо за быструю информацию.
Машину взял недавно по этому пока что я ламер. Теперь я буду активным юзером вашего форума что бы все болячки решать самому.
Еще раз большое спасибо вам!

Byrap Имя: Вугар Сообщения: 6 Зарегистрирован: 19 май 2015, 20:58 Был: 10 фев 2017, 11:35

moder » 20 июн 2015, 23:13

moder Имя: Санёк Авто: Patrol Y61 ZD30 AT ’07 Владею с: 2013 Откуда: Карелия Возраст: 40 Сообщения: 9772 Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29

moder » 21 июн 2015, 13:25

Вугар,
как я уже упоминал, особенность этого мотора такова, что даже при простой замене прокладки нужно проверять поверхности блока и головы. Голову приходится шлифовать практически всегда, блок реже.

Прокладки по толщине отличаются метками.

Для обычного ZD30(не Commorail) доступны два размера:
11044-VC100 — 1 риска 0,65мм
11044-VC101 — 2 риски 0,70мм

Если этого размера не хватает, то можно заказать прокладку с 3-мя рисками от ZD30 CommonRail. Она отличается только немного большим диаметром отверстий некоторых каналов охлаждения, что даже хорошо:
11044-MA70C — 3 риски 0,75мм

Также от CommonRail доступны и два других размера:
11044-MA70А — 1 риска 0,65мм
11044-MA70В — 2 риски 0,70мм

Не знаю, насколько хорошо знает мотор моторист, к которому вы обратились, но чтобы его делать нужно обязательно знать матчасть. При снятии-установке ГБЦ там ещё есть разные нюансы. Обтяжку нужно делать грамотно, болты ГБЦ проверять и заменить те, что растянулись и т.д.

Подробно обо всех процедурах можно прочитать тут:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis . 868edd9fcd
Конкретно по голове на 65-й странице:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis . 868edd9fcd
Покажите это мотористу, там конечно всё на английском, но если человек толковый, то разберется.

Вся документация и как с ней работать тут:
viewtopic.php?f=47&t=467

moder Имя: Санёк Авто: Patrol Y61 ZD30 AT ’07 Владею с: 2013 Откуда: Карелия Возраст: 40 Сообщения: 9772 Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29

Byrap » 21 июн 2015, 21:14

Большое вам спасибо.
Надеюсь я смог довести ваше описание до мастера правильно хотя биджо не совсем хорошо понимает русский а английский тем более но вроде он меня понял
Завтра он шлифует головку как я ему объснил что есть там отметки и что бы проверял болты и правильно их закручивать как положено
Еще рассказал про прокладки что бы обратил внимание на толщину
Надеюсь на положительный результат и не будет пузырить с бочка
Дамой приеду отпишусь.
Спасибо !

Byrap Имя: Вугар Сообщения: 6 Зарегистрирован: 19 май 2015, 20:58 Был: 10 фев 2017, 11:35

Byrap » 06 июл 2015, 13:34

Ели как доехал ! ))
Ниссан Патрол настоящий друг — не смотря на то что его покалечили она таки не оставила меня на дороге — доехал до нормального мастера и сделал машину . Проблема была в том что тот не шлифовал головку вообще !
Спасибо вам большое — теперь не пузырить

Не работают у меня свечи еще =( Скоро буду заказывать и менять их сам
И жду подробной информации по круиз контролю что бы и его поставить с мультирулем