Как понять что прогорел глушитель

Проблемы с глушителем

В данной статье мы поговорим о том, какие неисправности в выхлопной системе могут возникнуть и как их обнаружить. Глушитель является весьма необходимым элементом автомобиля и стужит как для отвода выхлопных газов при работе двигателя, так и сокращения шума во время езды. Проблемы с глушителем обычно не входят в охват регулярного технического осмотра, и производители не включают его замену в гарантийный ремонт. И всё же важно понимать, какими могут быть поломки и как их правильно определить. Ведь в случае неисправностей под угрозой окажется здоровье людей, находящихся в авто, не говоря уже о том, что значительно вырастет шум издаваемый транспортным средством.

Основные виды поломок

Проблемы, возникающие с глушителем, чаще всего вызываются такими факторами, как механическое повреждение (например, в дорожно-транспортном происшествии), ослабленные крепления компонентов выхлопной системы, прогорание или коррозия глушителя, воздействие влаги и соли из окружающей среды, либо неисправность его подвески. Кроме того, глушитель со временем так или иначе изнашивается и может потребовать замены или ремонта.

В основном неисправности глушителя хорошо видны внешне, поэтому обнаружить их не составляет труда. Утечка выхлопных газов, странные звуки, громкий рев, дребезжание под дном авто — все это определенно повод проверить состояние выхлопной системы.

Несколько советов по выявлению конкретной проблемы:

• Грохот при работе автомобиля может быть связан с ослаблением перегородок в некоторых моделях глушителей.
• Подняв машину на домкрат, мастер определяет наличие дыр или коррозии. Если снаружи есть ржавчина, то внутри всё еще печальнее. В случае, когда глушитель прогорел, также необходим срочный ремонт.
• Плотная струя дыма при движении автомобиля — явный признак того, что нужно проверить глушитель и катализатор.
• Определенно следует обратиться к мастеру, если из-за конденсата в стенках устройства образовались отверстия.
• Двигатель начинает часто перегреваться, если наблюдаются проблемы с элементами выхлопной системы.

В любом из этих случаев лучший выход — обращение к специалисту. В автосервисе «Мастер глушителей» эксперты с многолетним опытом быстро оценят ситуацию и устранят причины ее возникновения наиболее быстрым, качественным и подходящим по цене способом.

Явные признаки проблем с глушителем

Если предыдущие симптомы могут появляться при поломках разных частей системы выхлопа, то вот несколько признаков, сигнализирующих о том, что в замене или ремонте нуждается именно глушитель:

• Повышенный уровень шума. Когда происходит утечка выхлопных газов, то при ускорении авто или при холодном старте шумность явно повышается, что опытный водитель сразу заметит. Могут также возникать хлопки.
• Труба стучит о кузов и болтается. Необходимо срочно чинить крепления, иначе она оторвется, что вызывет опасность как для находящихся в авто, так и для окружающих. Также это создает дополнительные неприятные шумы.
• Снижение динамических свойств авто — скорости, мощности. Двигатель становится менее производительным. Помимо глушителя, на эти параметры может также влиять и неисправный катализатор. Диагностика и ремонт нужны как можно скорее, во избежание поломки мотора.
• Запах гари. Дело в том, что при плохом отводе газов они начинают своей высокой температурой оплавлять компоненты системы. Тогда и возникает запах гари либо расплавленной пластмассы.
• Запах газа. Случается, когда протекает выхлопная труба и через отверстие выходят испарения бензина.
• Рост потребления топлива. Из-за падения ускорения и мощности, снижается также и эффективность потребления горючего. Это особенно часто встречается у автомобилей с большим объемом мотора.

Рекомендуется обратиться в ремонтную мастерскую при обнаружении хотя бы одного признака. Помните, что чем быстрее будет устранена неисправность, тем меньше риск возникновения более серьезных проблем с машиной. Глушитель тесно связан с другими компонентами системы, включая резонатор, пламегаситель и пр. — всё это должно содержаться в исправном состоянии.

Можно ли ездить с неисправным глушителем

Специалисты рекомендуют хотя бы раз в полгода отвозить авто в сервис или осматривать систему выхлопа самостоятельно, если у вас достаточно навыков для этого.

Чисто технически ездить со сломанным глушителем можно — автомобиль будет заводиться и передвигаться. Однако это повлечет массу негативных последствий:

• Выпускные газы, попадающие в салон, опасны для здоровья;
• Увеличивается выброс вредоносных веществ в окружающую среду;
• Постепенно проблемы усугубляются и ремонт в итоге обойдется еще дороже, чем если бы был проведен своевременно.

Кроме того, предусмотрена статья 8.23 КоАП РФ, согласно которой, превышение нормативов по шуму или загрязняющим выхлопам карается штрафом.

Сервис «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге обеспечивает быстрый профессиональный ремонт глушителей в СПб по разумным ценам. В наличии все необходимые запасные части.

Взорвался или прогорел глушитель, что делать?

Прогоревший глушитель — проблема, которая требует немедленного решения. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно найти, чем заделать повреждение. В статье рассмотрим, что делать, если устройство прогорело или пробито, можно ли ездить, какие могут быть последствия.

Глушитель сечет

Иногда на бочках устройства появляются трещины. Первый признак того, что сечет глушитель (на стыке, из-под хомута, на соединении) — характерные щелкающие звуки. Обнаружить поврежденное место легко, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки — там, где металл наиболее напряжен.

Два основных способа, как устранить сечение:

1. Классическая сварка (одним швом или методом изготовления латки).
2. Холодная сварка (композитный материал, застывающий со временем после нанесения).

Глушитель при ремонте снимать не обязательно. Но важно, независимо от выбранного способа, участок вокруг поврежденного места очистить шкуркой и металлической щеткой, обработать растворителем.

Клей-герметик для холодной сварки покупается уже готовым. Чтобы его использовать, необходимо размять в руках до мягкости пластилина и полностью однородной текстуры, потом залепить отверстие и аккуратно выровнять шпателем. Ездить на автомобиле после этого можно только через сутки.

Есть еще один способ ремонта своими руками, но он подходит только для кратковременного устранения неполадки и не является полноценным. Это перемотка сечения глушителя изолирующим материалом. Материал продается в магазинах, но можно изготовить его и самостоятельно:

• Размочить асбест, добавив в него жидкое стекло.
• Залепить отверстие получившимся составом.
• Обмотать место ремонта асбестовой нитью.
• Сверху обмотать медной проволокой.

Напоминаем, что метод временный и позволит продержаться немного до настоящего ремонта. Его можно применить и в том случае, когда пробит глушитель, но только если отверстие небольшое.

Что делать, если взорвался глушитель

Из-за других неисправностей автомобиля может произойти такая ситуация, что внутри корпуса глушителя скапливаются пары топлива. В результате устройство становится взрывоопасным. При разбалансировке систем воспламенения и подачи топлива пары самопроизвольно возгораются и происходит взрыв.

Такая поломка не поддается ремонту. Необходима полная замена глушителя. Но также нужно проконсультироваться со специалистом, чтобы он определил изначальную причину неисправности и предотвратил ее повторение.

Прогорел глушитель

Как и любая деталь машины, устройство подвергается износу, особенно при контакте с высокими температурами. Если у глушителя появилось большое прогоревшее отверстие в середине — можно ли ехать? Нет. При первых признаках такой неполадки следует обратиться к мастеру. Глушитель демонтируется, затем поврежденный участок вырезается с помощью болгарки.

Затем из металла в миллиметр толщиной вырезают пластину площадью больше отверстия и приваривают ее в виде заплаты непрерывным швом. Швы зачищают, обезжиривают, покрывают специальным термостойким составом.

Этот метод имеет дополнительный плюс: в процессе мастер может оценить, в каком состоянии находятся внутренние элементы устройства, отремонтировать или заменить их при необходимости.

Прострелы при заводке

Если в глушителе слышатся хлопки, это может свидетельствовать о самых разных неполадках — от забитого воздушного фильтра до неправильно настроенного карбюратора. Соответственно, и ремонт применяется разный:

• Замена фильтра.
• Настройка карбюратора — проверка уровня топлива в камере, целостности поплавка, чистка жиклеров.
• Нормализация зажигания — «стрелять» может, если оно слишком позднее.
• Регулировка теплового зазора клапанов ГБЦ.
• Подтяжка или замена ремня ГРМ, зубчатого шкива, шлифовка клапанов.

Специалисты определяют причины и следствия путем проведения компьютерной диагностики, это наиболее быстрый способ понять, в какой детали авто заключается проблема.

Меры профилактики

Чтобы не столкнуться с проблемой, когда машина не заводится или глушитель выходит из строя прямо на ходу, нужно предусмотреть и устранить все возможные причины поломок. Для этого есть несколько несложных правил. Они актуальны для всех видов и марок авто — ВАЗ 2114 / 2107 / 2110, УАЗ, а также на Газели:

1. Всегда следите за состоянием глушителя и в целом выхлопной системы. Даже простой визуальный осмотр поможет выявить прогар или определить, что часть устройства сгнила. Поломки, обнаруженные на ранних стадиях, устранить намного легче.
2. На любом форуме автолюбителей вам подтвердят, что необходимо регулярно использовать на глушителе антикоррозийные составы. Обычно он покрыт антикором еще на заводе, но состав со временем изнашивается, его требуется обновлять.
3. Разрушительные процессы будут идти медленнее, если периодически мыть глушитель. Устройство не всегда производится из нержавеющего металла, поэтому собранная с дороги грязь, снег, вода, реагенты приводят к быстрой коррозии.
4. Водите аккуратно. Механические повреждения ломают запчасти даже чаще, чем прогорание или коррозия. Если часто наезжать на твердые предметы или ударяться дном о неровную дорогу, то придется часто заделывать, а то и менять глушитель.
5. Используйте гофрированную трубку между корпусом глушителя и коллектором. Это эффективная защитная мера, которая устраняет трение, снижает температуру работы и частично поглощает вибрации.

Если неприятность всё же случилась, то рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы профессионально чиним элементы выхлопной системы уже более двенадцати лет.

Прогорает не только глушитель: что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска?

Многие наверняка встречались с ситуацией, когда машина начинала реветь голосом Джигурды. Сначала тихонько порыкивала, потом начинала ворчать громче, а затем – просто орала. Часто эту тягу машины реветь объясняют просто – «прогорел глушитель». Но на самом деле не только глушитель может прогореть – сама система выпуска устроена сложнее, чем кажется. Давайте посмотрим, что в ней может ворчать, рычать и издавать другие непотребные звуки.

От «штанов» до «банки»

Система выпуска нужна не только для отвода отработавших газов. У неё есть несколько функций, и снижение уровня шума и токсичности выхлопа – это ещё не всё.

Во-первых, отработавшие газы крутят крыльчатку турбины (или турбин, если их две) на наддувных моторах. Но об этом говорить не будем, это немного другая тема. Во-вторых, лямбда-зонды (кислородные датчики), установленные на выпуске, нужны для подготовки топливной смеси. Они передают данные о количестве несгоревшего кислорода, на основе которых ЭБУ корректирует состав смеси. В-третьих, да: система выпуска должна снижать токсичность выпуска, в первую очередь – концентрацию соединений углерода, оксидов азота и сажи. Тут есть отличия между бензиновыми и дизельными моторами, но в эту тему тоже лезть не будем: про каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и мочевину мы уже рассказывали много. Ну и, конечно же, выпускная система должна снижать шум от работы мотора. Вот это как раз наша тема, об этом и будем говорить.

Несмотря на то что системы выпуска могут немного отличаться, принципиальная схема для любого атмосферного мотора у них одинаковая. Она состоит из нескольких элементов: выпускного коллектора (который иногда называют «пауком» или «штанами»), муфты, катализатора, выпускной трубы, резонатора и глушителя (который иногда называют «банкой»). Ещё сюда можно добавить кислородные датчики и систему подвеса выпуска. Причиной возникновения посторонних звуков может быть всё, кроме, пожалуй, датчиков. Для чего нужны все эти детали?

Выпускной коллектор – это первое, что стоит на пути отработавших газов (если не считать газораспределительный механизм). Его задача – отвести газы от каждого цилиндра в одну общую выпускную трубу. И сделать это ему надо по-умному: обеспечив качественную продувку и наполнение камер сгорания. Известно, что движение газов происходит волнообразно, что часто затрудняет выпуск газов и наполнение камер сгорания. Поэтому конструкция коллектора – штука почти всегда сложная, а поиску оптимальных форм и сечений труб уделяют много времени. Каждый, скорее всего, слышал о стремлении тюнеров разного пошиба поставить на свою «чепырку» выпуск 4-2-1 – то есть коллектор, у которого сначала четыре трубы сходятся в две, а уже после этого – две трубы в одну. Более простые коллекторы имеют схему 4-1, при которой все четыре трубы (если речь идёт о четырёхцилиндровых моторах) сразу сходятся в одну. Ну да бог с ним, главное – коллектор в выпуске есть.

К блоку он крепится намертво, а вот после него (и катализатора) может стоять гофра (она же – виброизоляционная муфта). Её задача – изолировать вибрацию работающего мотора от остальной системы выпуска. С одной стороны, это продлевает жизнь самому выпуску, а с другой – снижает количество вибрации на кузове. А это не только его сохранность, и но комфорт тех, кто сидит внутри.

Следующий элемент – резонатор. Он же – передний или предварительный глушитель. На экологию он никак не влияет, и его единственная задача – снизить уровень шума. Собственно, поэтому он и называется резонатором. В нём волны выхлопа отражаются и образуются стоячие волны. То есть звук после него должен стать ровным, а не грохотать, как череда выстрелов. Но окончательно шум исчезает в основном (заднем) глушителе. Конструктивно он немного похож на резонатор: внутри у него тоже есть и перфорированные трубы, и отсеки, внутри которых газы гуляют, как по лабиринту, теряя скорость и температуру. Формулировка несколько упрощённая, но наглядная.

Ещё одна деталь – это трубы, как минимум приёмная и средняя. Тут всё просто, они соединяют остальные элементы выпуска. И, наконец, вся конструкция не прикручена к кузову или раме намертво, а крепится системой подвеса с резиновыми амортизаторами (бубликами или кому как нравится). Это вполне логично. Подумайте сами, какая дрожь пробирала бы кузов, если бы выпуск крепился к нему намертво. Для снижения вибраций и используются подвес и гофра.

С устройством в общих чертах разобрались. Теперь будем смотреть, что тут может пойти не так. Начнём с самого начала – с коллектора.

Что сечёт?

Выпускной коллектор работает в очень жёстких условиях. Больше всего, конечно, он страдает от температуры, которая обычно колеблется в диапазоне от 700 до 1000 градусов. Иногда она может быть и выше – до 1300. Поэтому сам коллектор делают из тугоплавких материалов. Это хорошо, но есть у него одно слабое место – прокладка между ним и блоком. Если прокладка прогорит, появляется звук, который описывают словами «прокладка сечёт». Часто это свистящий звук, источник которого найти несложно. Способ устранения очевидный – замена прокладки. При этом нужно обратить внимание на крепёж самого коллектора: сама по себе прокладка обычно не прогорает. А вот если, например, сломается шпилька, которая его притягивает к блоку, то она прогорит очень быстро: её сожгут прорывающиеся через неплотность раскалённые отработавшие газы. Поэтому если прокладка «сечёт», в первую очередь нужно смотреть именно на крепёж коллектора.

Этот звук выпуска найти проще всего хотя бы по одной причине: для этого не надо лезть под машину. Чтобы определиться с источником другого рыка, придётся либо использовать подъёмник, либо лезть под машину ползком (что не всегда удобно, возможно или безопасно).

Великая страдалица и бубнилово

По причине пожилого возраста первой обычно погибает гофра. Это единственный мягкий элемент, который от природы должен быть подвижным. И ему же приходится работать при высокой температуре, так как стоит он обычно не слишком далеко от выпускного коллектора. Звук прогоревшей гофры очень легко спутать, например, со звуком прогоревшего резонатора: часто они стоят рядом, и, сидя в салоне, определить источник низкочастотного гула трудно. Так что если чувствуете, что гудит где-то в ногах, это может быть и гофра, и резонатор. Так что лезть под машину придётся однозначно.

Теоретически гофры не ремонтируют, их просто меняют. Причём искать оригинальную гофру необходимости нет, их выпускают многие, и стоят они немного. Главное, знать её длину и диаметр (например, 200х40, где 200 мм – длина, 40 – диаметр). Способ замены зависит от расположения гофры, но обычно этот процесс не самый трудоёмкий и в сервисе стоит не слишком дорого. Тем не менее находятся уникумы, которые предпочитают гофру ремонтировать. Способы бывают разные. Популярный – это обматывать гофру пропитанным эпоксидкой эластичным бинтом. Понятно, что всё это сразу разваливается, а если намотать что-то совсем неподходящее, можно устроить пожар. Так что выход один: менять и не пытаться изобретать велосипед.

Отличительная особенность звука, который издаёт отдавшая богу душу гофра, – он может быть плавающим, то тише, то громче. Причина – как раз та самая подвижность гофры. Если прогорает резонатор, то он всегда бубнит одинаково.

Сами трубы ржавеют насквозь редко. Фланцы – да, могут заржаветь до того состояния, когда разъединить их уже невозможно. Бывает, что трубы сгнивают в местах сварки с глушителем или резонатором, но всё-таки чаще гниют сами глушители и резонаторы.

Если в трубе есть небольшая дырка, её можно заварить. Надёжнее, конечно, будет замена, но если очень хочется, можно побаловаться сваркой. Есть, правда, и более забавный способ устранения таких дыр: оборачивание жестянкой от алюминиевой банки с последующим затягиванием этой жестянки хомутом. Разрешите мне этот метод не комментировать – жалко собственную психику.

Как я уже говорил, отличить звук прогоревших гофры и резонатора сложно, особенно если они стоят аккурат друг за другом. Так что если Джигурда поселился где-то в ногах сразу за мотором – придётся разбираться, где именно он сидит. Другое дело – основной глушитель. Он рычит сзади, и ошибиться тут сложно. Само собой, если он прогорел или проржавел, его тоже нужно менять: кустарный ремонт проблему не решает.

Не всё просто

Вроде бы ничего сложного нет: прогорело – заменил. И всё. Но нет. Оказывается, тут тоже можно напортачить. Чаще всего это касается замены катализатора на пламегаситель. Ошибок бывает несколько.

Первая – это установка копеечного пламегасителя. Такие сейчас модно ставить в сервисах, которые обещают удалить катализатор бесплатно. Встречали такую рекламу? Наверняка. В составе нейтрализатора есть драгоценные металлы, и некоторые готовы вырезать катализаторы только ради того, чтобы потом их сдать. Навар получается не слишком большим, и чтобы на этом заработать, удаляют катализаторы варварски. Иногда просто разрезают корпус, выбивают катализатор ломом, затем корпус заваривают. Само собой, после этого машина начинает рычать, как слон, умирающий от рака хобота. Лучше, конечно, вместо катализатора поставить хороший пламегаситель. В этом случае машина хотя бы не будет орать. Ну и, кроме того, иногда требуется создать небольшое противодавление: некоторые моторы после удаления катализатора могут начать жрать масло – мы про это писали. Таких моторов немного, но они есть.

Следующая ошибка – это некорректное отключение датчиков кислорода. Как я уже говорил, датчики до катализатора участвуют в приготовлении топливной смеси, а если они не работают, последствия могут быть совсем печальными. И повышенный расход топлива – далеко не самое плохое.

Лямбды-датчики, стоящие после катализатора, контролируют его работу. Разумеется, если катализатор выбили, им контролировать нечего, они огорчаются и показывают ошибку, поэтому вместо них ставят «обманки». Иногда удачно, иногда – нет. Лучший способ – это перепрошивка на Евро 2 с программным отключением этих датчиков, но, разумеется, в сервисах «удалим-катализатор-бесплатно» такого не делают. В лучшем случае грохнут раздел диагностики. Так что выбирать место для ремонта нужно тщательно.

Стучит, гремит, но не рычит

Бубнёж, рычание и сечение – это ещё не все звуки, которые может издавать больная система выпуска. Иногда она стучит. Такое случается, если порваны резиновые амортизаторы системы подвеса или отгнили крепления этих резинок. Причём стук может быть очень существенным. Например, если резонатор во время резкого разгона начинает дубасить о подрамник. Конечно, опытный механик такую неисправность обнаружит легко, но таких механиков уже пора заносить в Красную книгу. Так что если что, имейте в виду: при осмотре машины снизу бывает нелишним хорошенько подёргать выпуск. Глядишь, что-нибудь да обнаружится.

Почему прогорает глушитель и как продлить ему жизнь?

Что делать, если в машине появился стук и треск? Как продлить жизнь глушителю? Рабочие советы от специалистов в конце статьи.

Прогорает глушитель: причины, что делать, как продлить срок службы

Спокойный вечер, мягкий диван, по телевизору идёт любимый сериал… И вдруг под окнами раздаётся грохот! Кажется, у машины, которая пронеслась мимо дома, прогорел глушитель. Чтобы ваш автомобиль не распугивал окружающих рёвом, прочитайте эту статью. В конце — список практических советов о том, как замедлить износ механизма.

Как понять, что прогорел глушитель?

Рекомендуем проверить машину, если вы заметили:

• Сильный шум, которого раньше не было.
• Повышенный расход топлива без видимых причин.
• Запах выхлопных газов в салоне.
• Треск, бульканье, стук, звон и любые другие нетипичные звуки.

«Свист» в машине обычно указывает на то, что прогорела прокладка глушителя. Деталь можно заменить самостоятельно, но лучше обратиться к специалисту. Сама по себе она прогорает редко. Часто причина кроется в поломке сопричастных деталей — например, шпильки, которая притягивает коллектор с прокладкой к блоку. Это уже требует профессионального подхода.

Прогорел глушитель: последствия

Любая неисправность в автомобиле влечёт за собой риски.

Во-первых, трещины и отверстия в глушителе приводят к тому, что опасные вещества попадают в салон. Дело даже не в неприятных ароматах, которые проникают в машину. Например, окись углерода не имеет цвета и запаха. Даже недолгое воздействие этого газа на организм вызывает головную боль, тошноту, слабость. Это опасно для водителя, пассажиров и остальных участников движения.

Во-вторых, производители не просто так стремятся избавиться от грохота. В административном кодексе РФ (статья 8.23) предусмотрен штраф за использование транспортных средств с превышением нормативов уровня шума. Не самая большая сумма — 500 рублей, но лучше всё же избегать проблем с законом.

Причины прогорания

Почему такое случается?

• Низкое качество материала, который с трудом выдерживает высокие температуры.
• Езда на короткие дистанции сокращает срок службы, потому что механизм не успевает охладиться, как при долгих поездках.
• Автомобиль стоит на улице, а не в гараже. Дождь, снег, резкие перепады температур — всё это влияет на целостность детали.
• Конденсат собирается внутри, контактирует с газами и образует кислоты. Материал становится тоньше, появляются трещины и отверстия.

Ресурс детали истощается как снаружи, так и изнутри. Напоминаем, что в норме глушитель служит от 3 до 6 лет. Если его давно не меняли, то стоит заехать в автосервис.

Что делать, когда прогорает глушитель?

Заметили в машине подозрительные звуки или запах выхлопных газов? Не тяните с решением проблемы. Есть несколько способов, как отремонтировать прогоревший глушитель:

• Сварка. Обратите внимание: необходимо, чтобы швы были жёсткими и аккуратными.
• Герметик, устойчивый к высоким температурам. Сначала необходимо очистить зону элемента. После — аккуратно нанести состав, не слишком плотно, но так, чтобы он перекрыл повреждение.
• Керамическая лента. Подходит для небольших трещин и отверстий. Будьте осторожны: лучше не использовать её рядом со сварными швами и стыковыми деталями.

Ремонт глушителя требует слесарных навыков и знаний об особенностях деталей, которые контактируют с высокими температурами (700-1000 °C). Если появятся проблемы, обращайтесь к специалистам сервиса AutoMD.

Как продлить срок службы?

Хотим дать вам несколько советов, чтобы механизм работал эффективнее и дольше:

• Используйте комплектующие от официальных производителей. Помните, что за низкой ценой часто стоит экономия на материалах и технологиях.
• Следите за состоянием окружающих деталей. Особенно за резинометаллическими подвесами, которые снимают часть нагрузки с глушителя.
• Время от времени «прогревайте» механизм на высоких оборотах двигателя, чтобы избавиться от влаги.
• Будьте осторожны с крупными камнями и песком, чтобы избежать внешних повреждений.
• Проверяйте работу систем зажигания и питания двигателя, чтобы чрезмерные вибрации не расшатывали сварочные швы.

Приезжайте в AutoMD! Опытные специалисты решат любую проблему. Пусть вождение приносит вам только удовольствие, остальное берём на себя!

Сопутствующие услуги:

• Диагностика
• Сварка алюминия аргоном
• Сварка баков аргоном
• Сварка бронзы аргоном