Ремонт звёздочки велосипеда
Обслуживание и ремонт звездочки велосипеда в компании ВелоМастерская по доступным ценам!
Звёздочкой называют ведомое колесо цепной передачи. Звёздочки устанавливаются на заднюю втулку велосипеда. На односкоростных велосипедах стоит только одна звёздочка, но большинство современных велосипедов различного назначения имеют несколько звёздочек. Пакет звёздочек или кассета монтируется на трещотке, которая обеспечивает функцию свободного хода велосипеда.
Наша веломастерская включила в список услуг обслуживание и ремонт звёздочки велосипеда как неотъемлемые составляющие планово-предупредительного обслуживания велосипедов.
Устройство разных кассет примерно одинаково. Их количество различное – от 5 до 9. Если звёздочки не соединены между собой в неразборный блок, то их можно менять, например, в случае износа. Звёздочки изнашиваются не одинаково — наибольшему износу подвергаются звёздочки меньших диаметров. Вместе с тем, это зависит также от стиля езды и физической подготовки велосипедиста.
Шаг зубьев звёздочек должен совпадать с шагом звеньев цепи. Смазывается только цепь, этого вполне достаточно. Промывать цепь и менять на ней смазку следует регулярно (желательно – через каждые 100 км пробега), так как на ней скапливается немало грязи и пыли, которые прилипают к смазке. Абразивные частицы пыли в значительной степени обусловливают износ цепи и звёздочек. Периодически вовремя прогулок или спортивных состязаний следует проверять состояние звёздочек: убирать траву, удалять скопившуюся между звёздочками грязь, камни или другой мусор. Эта простая процедура продлит жизнь и цепи, и звёздочкам.
Некоторые марки кассет имеют собственные втулки с трещотками, снабжёнными двумя шарикоподшипниками. При проведении технического обслуживания звёздочек желательно промыть подшипники и заменить в них смазку.
Изношенные звёздочки не подлежат восстановлению, их следует заменять. Ремонт задней звёздочки скоростного велосипеда обусловлен тем, что данные элементы изготавливаются из лёгких сплавов. На облегчённых велосипедах устанавливают кассеты из анодированного алюминиевого сплава. Такие звёздочки имеют очень низкий вес, быстро изнашиваются, хотя имеют высокую цену. Звёздочки из титановых сплавов имеют низкий вес, долговечны, применяются в лучших кассетах. Звёздочки для скоростных велосипедов заменяются на новые при первых признаках износа, так как дело не в их цене, а в спортивных результатах.
Наиболее распространённые дорожные или городские велосипеды имеют недорогие звёздочки из низкоуглеродистой стали, никелированные или хромированные. Их ресурса вполне хватает на несколько сезонов. Твёрдость материала, из которого изготавливается цепь, и твёрдость материала звёздочек достаточно близки, за счёт чего достигается относительно низкий износ цепной передачи. Ремонт задней звёздочки велосипеда в этом случае, в основном, заключается в замене шарикоподшипников кассеты.
Независимо от того, из каких металлов изготовлены звёздочки вашего велосипеда, и какова их конструкция, мы выполним ремонт качественно, быстро, с использованием только оригинальных запасных частей.
Восстановление (проточка) кассеты велосипеда
Хочу поделиться опытом восстановления кассеты (задних звездочек) велосипеда.
Моему бюджетному байку примерно 10 лет. Затрудняюсь сказать сколько всего на нем наездил, но за четыре последних сезона примерно 10 тыс. км, из которых 8.5 тыс. по шоссе и 1.5 тыс по лесу. В принципе, нет ничего странного в том, что цепь стала проскакивать по кассете (задним звездочкам) под нагрузкой. Но все равно это случилось как-то неожиданно.
Началось все с того, что на длинном тягуне на трассе КК-марафона в Альфа-Битце, цепь стала иногда сползать с большой звезды системы на соседнюю среднюю. Сделал из этого вывод, что цепь растянулась, измерил калибром — действительно так и есть. На этот случай была припасена, как считал более крепкая цепь, Shimano HG, для 6-7-8 скоростей. Кассета 8-и скоростная, 11-30 зубьев. Обычно ставил цепи КМС на 8 скоростей, но последние такие совсем бюджетные цепи из соседнего Декатлона растягивались в лесу довольно быстро. С этой новой цепью ехать стало совсем плохо, цепь проскакивала, причем почти на всех звездочках. Насколько читал, при износе кассеты цепь сначала проскакивает на «любимой звездочке», или на 1-2 из средних. Причем это должно происходить постепенно. То есть, совсем не так как в моем случае. Заметил стикер на большой звезде системы «использовать только цепь Shimano IG». Копание интернета показало, что IG более узкая цепь, причем такая же как КМС на 8 скоростей, а HG скорее подходит для 6-7 скоростей, а на 8 может задевать за зубья соседних звездочек. Поставил снова старую растянутую цепь КМС, все стало нормально, опять появилась «сильная педаль», цепь не проскакивала. Осмотрел кассету, следов износа не заметил. На всякий случай проверил интернет-магазины, подозрения подтвердились, таких кассет больше не продается. Все-таки 10 лет прошло, теперь кассеты на 8 скоростей редкость, а кассета с большой звездочкой всего-навсего 30Т вообще не встречается. Можно купить на 36 зубьев, но скорее всего тогда придется менять и задний переключатель. В Декатлоне бюджетных цепей КМС на 8 скоростей не оказалось, пришлось заехать в «Соколя» и заодно убедиться, что кассет 11-30Т там тоже нет.
Замена цепи на «привычную» для моего байка мало что дало. Цепь проскакивала меньше, чем Shimano HG, но вкручивать все равно было невозможно. Значит дело все-таки в кассете. Так много написал, чтобы было понятно, что прогресс в развитии велосипедных кассет припер к стенке. Поэтому другого способа выйти из этой ситуации как попробовать проточить кассету я не придумал ��
Кассета состоит из «сборки» на 6 звезд и двух отдельных звездочек. Повторный осмотр опять мало что дал. Кассета выглядит великолепно, сверкает никелем, грани четкие. Совсем не так представлял себе изношенную кассету �� Вот звездочки покрупнее.
Как ни странно, можно сказать, что так и должно быть. Когда проводил исследование по рывкам цепи, то выяснил, что ролик цепи сходит с зубца при подъеме всего на 0.4 мм. Поэтому такую выработку (округлость зубца) можно и не углядеть. К тому же цепь соскакивает не со всех зубьев, а возможно даже с одного на звездочке. Поэтому его нужно найти.
Вот эти два выглядят довольно подозрительно. Есть наклеп, который мог образоваться только за счет выработки. Сложно сказать, сопоставим ли такой дефект с размером 0.4 мм.
А здесь одинокий зубец среди совсем хороших, но с более заметным наклепом. В общем, приятного мало. Если это называется «износ кассеты», то как-то все совсем неправильно устроено в этом узле.
Скорректировать такой небольшой износ не очень сложно. Нужно снять наклеп и слегка проточить зубец, исходя из предположения, что верхушка рабочей части зубца слегка стесана, то есть нужно сделать кромку более «крутой», чтобы ролик цепи лучше держался. Причем сделать это лучше сразу на всех зубьях, поскольку на вид они все примерно одинаковые. Для этого нужно измерить диаметр ролика цепи и взять камушек примерно такого же размера для «дримеля».
Потом нужно пройтись дримелем с камушком по рабочему участку каждого зубца. Это не долго и не сложно. Кассету, кстати, можно и не снимать с колеса. Да и колесо с велосипеда.
Честно говоря, слабо верилось, что эта «косметическая» процедура что-то даст. Кассета с виду совсем не изменилась, лучше выглядеть не стала ��
Тем не менее, результат есть и он ошеломляющий. Вернулась «сильная педаль», цепь не проскакивает в принципе. Глядя на кассету, захватывает дух, если представить сколько раз можно ее обновлять таким способом. Скорее всего пока хватит плоской части зубьев. То есть очень много раз. Или, соответственно, очень много (десятков) лет ��
Вадим Никитин
Обслуживание велосипедной трансмиссии. Когда нужно менять цепь, кассету и передние звезды
Со временем любая велосипедная цепь исчерпывает свой ресурс. Вслед за ней, пусть и не так быстро, изнашиваются передние звезды и задняя кассета. С отработавшей трансмиссией сначала теряется точность переключения скоростей, а затем начинаются более серьезные проблемы, с которыми забываешь не только о скорости, но и комфортном катании как таковом. Элементы трансмиссии — это расходники. Причем, если говорить о звездах, — недешевые расходники. Насколько долго они прослужат — зависит от того, как велосипедист следит и ухаживает за трансмиссией своего байка. Обо всем этом — наш сегодняшний разговор.
Что такое велосипедная трансмиссия?
Максимально коротко: это технические компоненты, при помощи которых усилия от ног человека передаются на колеса. В трансмиссию многоскоростного велосипеда входят: цепь, набор задних звезд (кассета), передние звезды + два переключателя скоростей (спереди и сзади).
Сразу скажем, что это упрощенная схема устройства трансмиссии, но для понимания основ эксплуатации и ухода за велосипедом хватит и ее.
Цепь — самый уязвимый компонент трансмиссии
Больше всего износу подвержена цепь. Какой бы дорогой она ни была, со временем она начнет вытягиваться, из-за чего передние и задние звезды постепенно будут приходить в негодность.
Как изнашивается цепь?
Велосипедная цепь состоит из множества звеньев, соединенных между собой штифтами (пинами).
Под воздействием постоянных нагрузок металлические пины растачивают свои посадочные отверстия. В результате длина каждого звена немного увеличивается: буквально на долю миллиметра, но если учесть, что в среднем их 112-114 штук, итоговое увеличение длины дает о себе знать.
Растянутая цепь перестает нормально ложиться на звезды, из-за чего начинаются проблемы. Как быстро произойдет износ цепи — это зависит, во-первых, от того как часто катаются на велосипеде, во-вторых — насколько хорошо ухаживают за цепью. Грязь, пыль и другие микрочастицы, скапливающиеся на неухоженной трансмиссии, работают как абразив, который улучшает вышеописанный процесс расточки. Таким образом неухоженная цепь «умирает» в разы быстрее.
К чему приводит езда на изношенной цепи?
Мы выяснили, что когда звенья становятся длиннее, они уже не могут ложиться на зубья передних и задних звезд как следует. В результате отслужившая свое цепь начинает менять (подтачивать) профиль звезд, постепенно приводя их в негодность. Если не предпринимать никаких мер и продолжать кататься, износ всей трансмиссии будет прогрессировать.
Обычно сначала это проявляется в нечетком переключении скоростей или самопроизвольном перескакивании цепи с одной звезды на другую: особенно часто это происходит, когда педалируют с усилием. По мере износа всей трансмиссии проблемы становятся заметнее и превращают катание в настоящее испытание: переключатели скоростей окончательно перестают слушаться и их невозможно настроить, во время вкрутки цепь начинает подпрыгивать и неприятно лязгать на звездах, а в особо тяжелых случаях — прокручиваться. Исправить это можно уже только полной заменой всего групсета. Конечно, более или менее опытные велосипедисты редко «укатывают» трансмиссию до таких состояний, но нелишним будет знать, к чему приводит полный игнор замены цепи.
Причины ускоренного износа цепи
Понятно, что главные недоброжелатели трансмиссии — это грязь, песок и отсутствие элементарного ухода (выше мы объяснили почему). Эти факторы в большей степени критичны для MTB, чья стихия преимущественно бездорожье, и в меньшей — для шоссейников и городских велосипедов. Даже если вы ездите преимущественно по асфальту, это вовсе не освобождает от ухода за трансмиссией, просто это можно делать немного реже. Чтобы упростить себе жизнь, рекомендуем подумать о специальных инструментах для ухода за трансмиссией, которые превращают не самую приятную процедуру в быстрое и относительно чистое занятие.
Вторая причина преждевременного износа цепи — неправильное переключение скоростей. Этим страдают преимущественно неопытные велосипедисты, которые еще не успели до конца вникнуть в тонкости обращения с передачами. Кто-то просто не понимает логики переключения, кого-то это отвлекает от дороги, а кому-то «и так нормально». Игнорировать переключение скоростей — ненормально. От этого страдают колени, комфорт катания и технические компоненты.
Здесь мы будем говорить только о трансмиссии. Неправильное обращение со скоростями дает перекос цепи. Наиболее сильное искривление происходит, когда спереди и сзади цепь лежит на маленьких звездах или, наоборот, — на самых больших. Обе ситуации показаны на схеме. Сразу скажем, что такие критичные ошибки допускают преимущественно начинающие райдеры.
Куда чаще можно встретить другую условную ошибку, когда велосипедист выбирает спереди одну звезду (обычно среднюю) и всю поездку работает только задним переключателем, перемещая цепь вверх-вниз по всему диапазону кассеты. Перекос в этом случае меньше, чем в описанных выше примерах, но все равно не идет на пользу цепи. Если вы внимательно прочитали предыдущие разделы, то уже наверняка поняли почему. В изогнутом положении металлические пины звеньев интенсивнее растачивают свои посадочные отверстия, соответственно цепь растягивается быстрее.
А вот схема правильного переключения скоростей. Поначалу за соотношением звезд приходится следить, но очень быстро все доходит до автоматизма. За такое переключение скоростей вам «скажут» спасибо и цепь, и колени.
Как контролировать износ цепи
Итак, главное — не допускать критического износа цепи и вовремя ее менять. Так вы не только сможете наслаждаться точной работой трансмиссии, но и продлите срок службы кассеты и звезд, сэкономив попутно немало денег. Проверять растяжение звеньев проще всего при помощи вот такого измерительного калибра.
Большинство калибров показывает степень удлинения цепи в процентах: 0/0.5/0.75/1. Пользоваться таким измерителем — просто. Сначала внимательно смотрим маркировку на калибре и выбираем сторону с меньшими значениями.
1. Если измеритель ориентирован стороной от 0.5 до 0.75 и не проваливается между звеньями — с цепью все в порядке.
2. Если калибр, ориентированный этой же стороной (от 0.5 до 0.75), проваливается между звеньев — время думать о замене цепи.
3. Если измеритель проваливается со стороны от 0.75 до 1 — цепь давно отслужила свой ресурс. Скорее всего, она уже начала съедать и кассету, поэтому нужно внимательно рассмотреть задние звезды на предмет сточенности зубьев (как это делать — ниже).
4. Если калибр не просто проваливается, но и свободно люфтит между звеньев — все очень запущено. Велика вероятность, что сильно изношенная цепь успела «съесть» как кассету, так и передние звезды.
Уход за цепью: три серьезных ошибки
1. Обработка неспециализированными смазками. Обслуживать цепь нужно исключительно велосипедными составами. Завалявшееся масло для швейной машинки или банка отработки, найденная в гараже, — все это не подходит. Такие смазки плохо держатся и быстро вырабатываются, а отсутствие антистатических компонентов приводит к мгновенному налипанию грязи и пыли.
2. Нанесение густых смазок. Зачем покупать тефлоновую или восковую велосмазку, когда есть целая банка литола или солидола? Ведь она и дешевле, и гуще и будет дольше держаться. Это все так, но делать этого не стоит. Густая смазка хороша для закрытых механизмов. На цепи же она будет только притягивать пыль, грязь и песок, ускоряя таким образом расточку из-за усиления абразивного эффекта.
3. Смазка цепи WD-40. Вэдэшка — очень полезная вещь, но использовать ее для смазки велосипедной цепи неправильно. В первую очередь — это растворитель, предназначенный для смывания грязи и ржавчины. Легкие масла входят в ее состав, но смазочный эффект этого аэрозоля не идет ни в какое сравнение с профессиональными смазками — цепь очень быстро становится сухой и незащищенной. В то же время WD-40 имеет смысл использовать для чистки трансмиссии перед смазкой, но нужно следить за тем, чтобы аэрозоль не попадал на тормозной диск или обод (если стоят вибрейки).
Как изнашиваются звезды
Цепь, которая отработала свой ресурс, начинает уничтожать звезды. Этот процесс происходит не быстро, и даже если калибр показывает растяжение на 0.5—0.75% это вовсе не означает, что нужно менять все элементы трансмиссии. Как долго можно продолжать ездить без последствий — это зависит от того, где и как вы катаетесь. На хороших асфальтовых дорогах растянутая цепь начнет стачивать звезды позже, на бездорожье с перепадами высот — раньше.
Тем не менее, если не менять цепь, проблемы обязательно начнутся. Растянутые звенья не смогут нормально ложиться на зубья звезд и будут растачивать их под свою посадку. Цепь продолжит растягиваться, а металл — стачиваться сильнее. Начнет появляться лязг, самопроизвольно переключаться передачи, педали периодически будут давать прокручивание. Когда вы поставите на такие звезды новую цепь, она уже не сможет нормально работать, поскольку посадочные места будут необратимо расточены.
В первую очередь износу подвержены самые популярные передачи, как правило, это средняя звезда спереди и звезды среднего диапазона на кассете. Здесь мы возвращаемся к тому, что было сказано выше: чем реже велосипедист переключает скорости, тем быстрее трансмиссия «выкатывает» свой ресурс.
Как определить износ передних звезд
Сделать это на глаз весьма непросто. Точнее, это будет хорошо заметно, но уже на последней стадии их жизни, когда им уже мало чем поможешь, кроме замены. По мере стачивания зубья принимают т.н. форму акульего зуба.
Но даже до того, как изменения станут заметны невооруженным взглядом износ передних звезд можно определить по ряду признаков. Шумный ход и неровное переключение спереди даже в свежесмазанном состоянии — один из первых звоночков.
Среднюю степень изношенности обычно определяют по следующим признакам. Для самой маленькой звезды спереди — это налипание цепи. То есть, если поставить новую цепь и внимательно следить за тем, как она проходит по звезде, на сточенных зубьях она будет плохо сниматься, как бы прилипая к ним. А вот об износе большой звезды свидетельствует ее неровная работа: переключение происходит либо неточно, либо с большим усилием, и этот эффект невозможно исправить настройкой переключения передач.
При полном износе зубья спереди принимают выраженный профиль акульего зуба и, если поставить на них новую цепь, между звеньями и звездой будет виден просвет. Кроме как заменой, таким звездам уже мало чем поможешь, причем, скорее всего, придется менять и кассету.
Как определить износ кассеты
Заметить на глаз износ зубцов, прежде чем кассета окончательно исчерпает свой ресурс — довольно сложно. Наиболее очевидный признак — проскакивание только что замененной цепи по задним звездам. Обычно это происходит под нагрузкой при силовом педалировании и только на тех скоростях, которые используются чаще всего.
Определить износ кассеты можно и визуально. Даже у тех, кто правильно работает с переключением и задействует весь диапазон кассеты, задние звезды не изнашиваются равномерно. Задача велосипедиста — внимательно рассмотреть, насколько сильно выражена эта разница. Обычно «заезженные» звезды кассеты отличаются более острой и тонкой формой зуба. Если такая разница очевидна, и в дополнение к этому время от времени на проблемных передачах происходит проскакивание — кассета откатала свое и требует замены.
Еще один велосипедный лайфхак, как узнать износ кассеты — зажать задний тормоз и рукой дать приличную нагрузку на педали. Удобнее это делать, когда велосипед зафиксирован на стойке. Если новая цепь немного сползает вверх, скорее всего, зубья звезды изношены и кассета требует замены.
Эти несложные, но очень важные советы помогут продлить ресурс велосипедной трансмиссии дольше наслаждаться точной работой всех механизмов.
Реанимируем убитые звёзды
Часто слышал советы про то, как надо менять старые цепи, звёздочки, тыры-пыры, пятое-десятое. Но часто новая цепь — вообще никак не встаёт, то есть, — отчаянно прощёлкивает, что вообще невозможно ехать. Я уже и раньше читал про советы подтачивать старые убитые звёзды, и даже немножко помогало, но делал я чисто по наитию. Теперь же решил поставить всё на научную основу: в среде АвтоКЭДа геометрически смоделировал весь процесс.
Тут и износа (вытягивание) цепи и умирание звезды, и теперь я выработал чоткое виденье, на уровне практической рекомендации, как конкретно точить убитую звезду, чтобы она ходила лучше новой (ну, по крайней мере, пока зуб не сточится в ноль).
На чертеже условно показан (слева-направо, сверху вниз процесс:
1. как ложится новая цепь на новую звезду
2. Теперь цепь вытянулась на 3%. При этом её длина выросла на 3-3.5 звена по сравнению с первоначальной. Видно, что цепь ложится не по первоначальному радиусу.
3. Теперь звезда — сточилась до заметного появления «крючков». Начинаются проблемы.
4. Ставим новую цепь, а она — не встаёт. Отчаянно щёлкает и проскакивает
5. Берём электродрель, заряжаем туда трубчатое алмазное сверло по стеклу/керамике, и начинаем точить боковой стороной.
6. Новая цепь по восстановленной звёздочке. По-моему, — конфетка.
Весь секркт в том, что стачивать надо — не только «крючок, но ещё точнуть и под корень каждого зуба. Крючок, — разумеется, — само собой, его дпже можно отхватить с запасом, оно не страшно.
Vitamin, 0 7 апреля 2017
>> — есть специальный измеритель растяжения цепи:
Nickkk, 0 8 апреля 2017
кстати про измеритель этот))) Давеча купил электронный))) а то этот показывает только лишь 0,75(75% износа) и 1,0(100% износа). А цепь тянется от новой до полностью изношенной(если говорить о пределе) то от 0 до 2,4мм. Но по факту 1мм и больше — как раз и есть 100%(1,0) степень износа.
После 100% уже начнет проскакивать мелкая(не говоря об износе звезд уже), потом следующая и далее. Как показано на графике — изза того что цепи некуда уже цепляться)))
andrrog, 0 9 апреля 2017
Как раз, на вытянутой цепи, самой по себе, — ничего не проскакивает. Она трещит, съедает звёзды, наверное, снижается КПД Но все это происходит плавно и постепенно, и ехать худо-бедно — можно. Но когда мы меняем старую цепь на новую, — как раз, проскоки-то — и начинаются! И тут — не просто какие-то призвуки, потрескивания и скрипы, — а просто ехать невозможно. Вот, против этого-то явления — и весь этот топик. По части же восстановления цепей — я ничего не предлагаю.
Vitamin, 0 9 апреля 2017
По моей многолетней практики после смены цепи бывает что проскакивает (щелкает) цепь на одной или на двух звездах. Проблема решается просто прикаткой на этих звездах без нагрузки и ничего снимать и точить вовсе не нужно. А прикатать можно вполне на дистанции примерно 100 км. Раньше же, когда задние кассеты были быстроразъемные, можно было просто переворачивать звездочки и ставить их (собирать в кассету) другой стороной.
Nickkk, 0 9 апреля 2017
@Vitamin, когда это в кассете можно было звездочки переворачивать? Там паз не даст поставить звезду наоборот!))) Подтачивали чтоли опять таки?)))
andrrog, 0 10 апреля 2017
На ХВЗ было — можно.
Vitamin, 0 10 апреля 2017
@Nickkk, Раньше мы на пятерниках ХВХ и на индийских тоже так звезды переставляли.
Vitamin, 0 10 апреля 2017
@andrrog, >> — — — это фантазии и противоречия законам физики и жизни. изношенная звезда физически просто никак не сможет быть равной новой и тем более успешно работать не хуже новой. Если нарушена необходимая геометрия и размеры зубьев звезд, то цепь не будет на такой звезде сидеть четко и будет болтаться, соответственно не будет четкого переключения скоростей.И дело тут вовсе не барыгах магазинных, жуликах-веломеханиках и маркетологах, а есть объективная реальность и определенные технические требования для нормальной работы трансмиссии велосипедов.
andrrog, 0 11 апреля 2017
Все эти мантры-заклинания без единой циифры и факта. Просто тупая и слепая вера в магию «фирменности». На самом деле — сколь бы точно и хитро ни была бы выточена новая звезда, — через 300-500 км — она уже будет отличаться от девственно-новой. Да и цепь подрастянется А ведь 300-500 км — это собственно и есть «притирка» и «обкатка», только после которой вел-то — и начнёт бегать как надо.
Я же могу показать и на чертеже, и на пальцах, что восстановить профиль зуба — в принципе — можно, и работать он будет — совершенно так же как новый Другой вопрос, — насколько это возможно у себя на кухне, ручной дрелью, без всяких там станков с ЧПУ Вопрос — в другом, — а какая точность, собственно-то, — нужна? У меня критерий — очень простой. Прыгает цепь? Проскакивает? Значит, — никуда не годится. Надо что-то делать: точить, лудить, строгать, менять Но что-то делать. Не прыгает? Уже хорошо. Потрескивает? Ну, как бы, хорошо — не очень, но — посмотрим дальше. Уйдут эти трески через 100-200-300 километров? Тогда — замечательно. Не уйдут? Ну, когда-нибудь — заменим. Когда руки дойдут. Но когда цепь прыгает и скачет, — это просто никуда не годится, потому как — реально мешает ехать, и нет этому никакого оправдания, чтобы ради какой-то там «высокой идеи» это терпеть. Вот и всё.
Vitamin, 0 12 апреля 2017
@andrrog, >> — — — это явный технический бред и не сможет работать изношенная велотрансмиссия как новая и переключаться явно будет хуже и это уже неоднократно проверено на практике.
Vitamin, 0 12 апреля 2017
@andrrog, А еще растянутая/изношенная цепь активно изнашивает и все другие звезды.
Если цепь вовремя не поменять, то потом придется менять всю заднюю кассету, а возможно еще и передние звезды. Так что не просто так велосипедисты пришли к такому выводу, что ничего точить или звенья на цепи укорачивать не нужно вовсе, а просто вовремя цепь менять и тогда вся трансмиссия долго прослужит, ну и «метод трех цепей» вполне работает.
andrrog, 0 12 апреля 2017
Ещё раз. Для тех, кто не понял. Речь тут — не про цепи. А про звёзды, которые по факту — уже «убиты». Цепь поставили — новую, но она по ним — проскакивает. Кусать локто про то, что там надо или не надо было делать когда-то, — поздно. Кассету — либо сразу на помойку, либо пытаемся оживить. Терять — всё равно, — уже нечего. Но если действительно удастся восстановить, — то это чистый бонус.
Пока — посторения чисто в АвтоКЭДе. Не важно какой был профиль зуба. Реально работает под нагрузкой — только та дуга, на которую непосредственно ложится ролик цепи. И только — с одной стороны зуба (если на чертеже зую смотрит вверх, в вращение идёт по часовой стрелке, — то это с левой стороны).
Выделяем рабочую часть профиля зуба — и поворачиваем на некоторый угол по часовой стрелке (на чертеже для наглядности — очень утрированно, в реале — доли миллиметра). Обкусываем лишние элементы. Всё. Профиль зуба стал заметно уже (но не совсем в ноль), а промежутки между зубьями — шире. Но я утверждаю, что цепь (новая) там будет ложиться — точно так же, как по новому зубу. Какой там зазор между роликом цепи и следующим зубом (нерабочей его стороной) — никого не интересует, и рояли он никакой — не играет. Пореря прочности зуба за счёт его истончения — несущественна (там реально — доли миллиметра). Всё.
ivan79, 0 12 апреля 2017
Да кудауж нам понять мы то все туповаты а вы очень умный Я вам хочу сказать вы газетку постелите что бы не одна крошка не пропала пилите Шура пилите
они Золотые
Vitamin, 0 12 апреля 2017
@andrrog, >> — — — не нужно ничего пилить или подтачивать, а нужно просто не доводить свою велотрансмиссию до состояния проскакивания цепи на звездах и вовремя цепи менять. Или на крайняк при несильном износе/растяжении цепи менять на новую и прикатать прямо на веле и это можно сделать буквально за 1-2 дня велоезды — проверено многолетней практикой и об этом я писал уже выше.
Vitamin, 0 12 апреля 2017
@andrrog, >> — — — хочу особо отметить для таких вот пильщиков и точильщиков звезд, что задние звезды не закаливают при изготовлении, а производят так называемую цементацию — закалку поверхностного слоя металла. Соответственно при точении и при пилении этот слой снимается и звезда становится в итоге менее прочной и заметно быстрее изнашивается. Так что: «Пилите, Шура, пилите!» Вообще смешно порой читать «изобретения» и «открытия» некоторых велокулибиных.
andrrog, 0 12 апреля 2017
Так прямо уж Вам китайцы и рассказали, что и как они закаливают, и на какую глубину. Это, может быть, могло бы быть актуальным для высокоуглеродистых сталей, но сейчас больше в ходу — высоколегированные нержавейки
Да и потом, опять же, — ни одной цифры у Вас. Так, — общие рассуждения, вернее, — фантазии.
Vitamin, 0 12 апреля 2017
@andrrog, Нержавейка дороже стали и китайцы не используют нержавейку на бюджетные обвесы. И какие цифры нужны? Ясно что на большую глубину цементирование и тем более китайцы не делают и тут нет и не может быть никаких фантазий.
ivan79, 0 13 апреля 2017
Нет китайцы делают закаленную платину на глубину марианской впадины
Angy-T, 0 30 июля 2019
@andrrog, А кстати Если цепь развернуть !? Ведь теоретически это может как раз и уменьшить то критическое «меж-пиновое» пространство. Это, как с разворотом звездочки, тоже, кстати, помогает. Только кассету разобрать придется. И еще — ключевой шлиц на трещетке спилить, иначе звезду задом на перед не вставишь.
Angy-T, 0 30 июля 2019
@Vitamin, Я иногда переворачиваю звезды, если напр. где-то в путешествии начинает стрелять и поменять не получается. Но только на барабане трещотки нужно ключевой шлиц спилить и кассету перед поездкой разобрать (штифты извлечь из кассеты)
