Как подключить усилитель
Инструкция для тех, кто хочет подключить усилитель в машине самостоятельно
Для подключения усилителя необходимы следующие материалы :
1. Провод питания усилителя (длинна необходимая для прокладки по салону от АКБ до места расположения усилителя);
2. Предохранитель с колбой;
3. Провод для подключения линейного выхода автомагнитолы к линейному входу усилителя;
4. Возможно также понадобятся пластиковые хомуты и еще какой-либо крепеж.
Перед покупкой питающего провода необходимо произвести расчет его сечения, чтобы избежать его нагрева и перегрузок по питанию. Для выбора провода нам необходимо знать единственную величину — максимальный потребляемый усилителем ток. Расчет заключается в следующем: при суммарной мощности усилителя (т.е. сумме максимальных мощностей по всем каналам — к примеру это будет 400 Вт), учитывая КПД усилителя, которое не превышает 85% (+15% к суммарной мощности), получаем максимальную потребляемую мощность от бортовой сети автомобиля в размере 470 Вт. Зная мощность и напряжение питания усилителя, по закону Ома вычисляем ток — I=P/U (напряжение бортовой сети автомобиля обычно составляет 13-14 В). Подставляя в формулу мощность и напряжение, I=470/14, получаем 33,6 А, — это максимальный ток, который потребляет усилитель.
Выбираем провод согласно таблицам сечения медных проводов для температуры окружающей среды 30 градусов:
Или по международным стандартам:
В итоге, для тока в 33А нам понадобится провод сечением примерно 1.6мм 2 , и по международному стандарту 15AWG.
Лучший вариант — это два повода от плюсовой и от минусовой клеммы АКБ. Минусовая клемма соединена с кузовом авомобиля и можно взять минус с него, но провод идущий от АКБ к «массе» — рассчитан только на электрооборудование автомобиля, а лишняя нагрузка от усилителя его перегреет.
Провода лучше взять разных цветов, чтобы не перепутать «плюс» и «минус» к примеру красный и черный.
Предохранитель выбирается исходя от уже известной величины максимального тока (в нашем случае — 33А) и устанавливается в пластиковую прозрачную колбу.
Величина тока самого предохранителя должна быть немного больше максимального тока. Стандартные величины предохранителей 30А, 40А, 50А, 80А, 100А.
Выбираем — 40А. Предохранитель устанавливается как можно ближе к АКБ. Если предохранитель не устанавливать или поставить его в другом месте, то при КЗ (коротком замыкании) он может сработать в самый последний момент.
Сигнальный кабель (межблочный)
Что бы усилитель «запел», необходимо к нему подвести звуковой сигнал. Для этого необходим межблочный кабель и дополнительно к нему еще один поводок — для включения усилителя.
При выборе этого кабеля следует обратить внимание на качество самого провода, его изоляцию и качество коннекторов (тюльпанов). Не стоит обольщаться при виде дешевых кабелей от Mystery и им подобным. Качество у них очень низкое, они могут быстро сломаться и выйти из строя.
Количество каналов может быть от 2-х до 5-и. Естественно количество проводов в кабеле должно соответствовать количеству каналов. (на рисунке — 2 канала). Необходимо подключить соответствующие линейные выходы на автомагнитоле к линейным входам на усилителе.
Чтобы включить усилитель в нем предусмотрен вход Remote. При подаче на него +12в — усилитель включается. Включать его можно либо используя автомагнитолу, либо кнопкой. С кнопкой удобно в случае, если к усилителю подключен только сабвуфер, таким образом мы сможем его выключать, когда он не требуется. В случае управления от автомагнитолы при ее включении будет включаться и усилитель, для этого необходимо соединить синий провод на автомагнитоле (обычно помечен как Ant.) с входом remote на усилителе.
Для включения кнопкой нужно установить ее в удобном месте, на замыкающихся контактах, один из которых подключается ко входу Remote на усилителе, а второй контакт подключается к плюсу бортовой сети (можно взять например от проводки прикуривателя).
Прокладка проводов и подключение
Питающие провода прокладываются от АКБ через моторный отсек, затем в салон и до места установки усилителя — обычно это багажник. Для защиты провода можно использовать гофрированную трубку.
Из моторного отсека в салон провод прокладывается через технические отверстия. Необходимо защитить в этом месте провод от перетирания, или возможного повреждения оболочки изоляции, можно обмотать в этом месте кабель толстым слоем изоленты.
В салоне удобно провести кабель под обшивкой вместе с межблочным (сигнальным проводом от автомагнитолы) и проводом включения (дотягиваем до багажника, там подводим к усилителю).
Провода подключаем следующим образом:
Питающий красный провод подключается сначала к усилителю (клемная колодка с 3-мя контактами). Плюсовой контакт помечен знаком «+» либо надписью Batt.
Питающий черный провод — к минусовой клемме. Может быть помечен как «-» либо «GND» (Ground — земля). Затем со стороны АКБ питающий черный провод подключается к минусовой клемме аккумулятора.
Плюсовой красный провод сначала подключается к колбе предохранителя (может понадобится шестигранный ключ), затем от колбы к аккумулятору.
Сигнальные (межблочные) провода сначала подключаются к линейным выходам автомагнитолы. Выходы помеченные как Front — это передние динамики, а выход помеченный как Rear — это задние динамики. Причем разъем красного цвета — это правый канал, а белый — это левый.
Затем подключается сигнальный кабель к усилителю аналогичным путем.
Необходимо не забыть про провод включения (от синего провода автомагнитолы или от кнопки, к питающей колодке на усилителе — клемма Remote).
Осталось подключить динамики.
Для подключения динамиков к усилителю можно использовать две схемы подключения — линейную и мостовую.
Линейная схема — это использование каждым каналом своего динамика (обычно используется при подключении сабвуфера).
Мостовая схема — это суммирование мощности двух каналов.
На усилителе есть вторая клемная колодка для подключения динамиков. Каналы помечены как CH1, CH2, CH3, CH4 . У каждого канала 2 контакта, соответственно плюсовой и минусовой, которые подключаются к соответствующим контактам на динамике.
При мостовом включении обычно подключается «+» первого канала и «-» второго.
Все подключено, осталось настроить усилитель и автомагнитолу.
Как подключить предохранитель на усилитель
You are here: Home // Статьи и видео // Про усилители с предохранителями и без них
Про усилители с предохранителями и без них
Записали и выложили для Вас новое видео, в котором Евгений Афанасьев расскажет об использовании усилителей без встроенных предохранителей. Вы узнаете о преимуществах и особенностях применения таких усилителей. Смотрите видео, комментируйте, делитесь им с друзьями!
А ниже вы можете прочитать текстовую версию данного видео, если по каким-то причинам вы не можете посмотреть видео.
Про усилители с предохранителями и без них
Всем привет, друзья! С вами Школа Автозвука! Меня зовут Евгений Афанасьев. Сегодня мы рассмотрим такую, казалось бы, несложную тему, но, вместе с тем, вызывающую у многих вопросы, — использование усилителей без встроенных предохранителей.
Как вы знаете, а может быть вы их уже встречали, бывают усилители с встроенными предохранителями. Вместе с тем, бывают усилители, в которых встроенные предохранители отсутствуют. Вот здесь, в усилителе DDaudio, встроенного предохранителя нет, например.
Мы рассмотрим, в чём отличия, в чём разности применения, в чём преимущества. И начнём с того, для чего, собственно, нужен усилитель. Для начала я всё-таки проиллюстрирую, какие бывают варианты. Некоторые фирмы делают усилители без встроенных предохранителей. Скажем, такая фирма как Brax, не делает усилителей с встроенными предохранителями, только с внешними. А также Steg, мой любимый, и DDaudio.
Как правило, эти фирмы не делают встроенных предохранителей. Вместе с тем, такие фирмы, как Audison или MDLab, используют в своих усилителях встроенные предохранители.
Начнём с того, что же защищает предохранитель, зачем он нужен? Рассмотрим сначала усилители, у которых есть встроенные предохранители. Эти предохранители защищают сам усилитель от аварийных режимов работы. Мало ли что с ними может случиться. И чтобы он не сгорел, в нём есть предохранитель.
Вместе с тем, до усилителя идёт силовой провод. Провод также нуждается в защите. И на него необходимо установить свой предохранитель. То есть, коротко: в этом случае внешний предохранитель защищает провод, а встроенный в усилитель предохранитель защищает сам усилитель.
В том случае, если мы используем усилитель, в котором нет встроенного предохранителя, производитель рекомендует использовать внешний. Даже не рекомендует, а настаивает! В этом случае на предохранитель ложится сразу две задачи: он защищает сам провод и данный усилитель.
Начнём с усилителей с встроенными предохранителями. Какие здесь есть преимущества? Первое преимущество в том, что при некоторых стечениях обстоятельств можно не использовать дистрибьюторы питания для того, чтобы разветвить питание на несколько усилителей. По крайней мере, не нужен будет дистрибьютор с предохранителями.
Например, мы используем провод 2 Ga. Это у нас и основной провод, на котором стоит предохранитель в 150 А, максимум для 2 Ga. И после разветвления у нас тоже идёт провод в 2 Ga, до каждого усилителя. В этом случае главный предохранитель способен защитить все силовые провода, потому что они все одного сечения. А усилители защищают сами себя своими встроенными предохранителями.
Преимущества здесь очевидны — простая реализация, это всё легко собрать, для этого нужно минимум вложений, денег и сил тоже. Какие недостатки? Недостаток в том, что главного силового провода может не хватить. Если мы использовали три провода по 2 Ga, то мы выбрали тонковатый главный провод такого же сечения. Соответственно, номинал предохранителя 150 А.
Вместе с тем, может быть, что мы выбрали главный провод и нормальный, его хватает. В этом случае у нас есть некоторая избыточность проводки, которая уже потом ветвится. Наверняка можно было использовать провода тоньше. Но мы взяли их потолще, заплатили больше денег. Есть некоторая избыточность в этой силовой схеме. Но, тем не менее, она имеет право на жизнь, формальных ошибок в ней нет, здесь всё сделано по правилам.
Всё-таки, а если мы хотим меньшей избыточности, то есть, не тратиться на толстые провода, в тех случаях, когда они не нужны? Нужно помнить, что в случае смены сечения силового провода нам нужно его тоже защитить предохранителем. Например, если мы решили, что на какой-либо из проводов нам нужно сечение не 2 Ga, а 4 Ga, как на слайде.
В этом случае есть два варианта. Первый из них, это защитить провод отдельным предохранителем. Какие здесь преимущества? В том, что нам пока не нужен полноценный дистрибьютор, то есть не нужны предохранители на все силовые провода. Те, которые сечение не изменили, остальные, по 2 Ga, они не требуют дополнительной защиты, их защищает главный предохранитель. Тот, который мы добавили, тонкий, требует своей защиты.
То есть, немножко побольше получается мороки и, возможно, дойдёт до того, что придётся купить дистрибьютор. Тогда уже можно защитить все провода.
Либо другой вариант. Если мы решили, что у нас один провод нужен 4 Ga, а общее токопотребление не превысит 100 А, мы можем поставить общий предохранитель на 100 А. И в точке смены сечения нам не понадобится дополнительный предохранитель. Главный предохранитель будет защищать все провода, в том числе и тонкий, потому что на 4 Ga 100 А — допустимо.
Какие здесь преимущества? В том, что схема осталась простой. А недостаток — что общего предохранителя может быть маловато. Такое возможно, если вы тщательно просчитали схему. Но в общем, если вы решили, что такая схема вам подходит, токов и сечения вам везде хватит, то её можно использовать, ошибок в ней нет. Но я бы счёл её нерациональной.
Как же сделать правильно и без недостатков? Чтобы не было избыточности сечения, чтобы не было недостатков и нелепых решений, которые я рассмотрел выше. Повторюсь, что предыдущие пару вариантов я считаю нелепыми, хотя они и не ошибочны.
Самый хороший и качественный вариант — использовать провода нужного сечения на каждый усилитель. Соответственно, каждый провод нужно защищать своим предохранителем. Например, провод «нулёвочка», 200 А, он ветвится на 2 Ga, 4 Ga, 8 Ga. Это для усилителей побольше, поменьше и для совсем маленького. И предохранители для них будут соответствующие: 150, 100 и 50 А.
В этой схеме уже почти нет излишеств. Здесь всё хорошо, каждый провод защищён. Но нам понадобится делать или покупать дистрибьютор, чтобы защитить каждый провод. Казалось бы, что в этой схеме может быть ещё лучше? Остались ли здесь какие-либо излишества?
Повторюсь, что в нашей схеме получается: каждый усилитель имеет свой индивидуальный провод, который защищён своим индивидуальным предохранителем. Но нельзя забывать, что в самом усилителе есть встроенный предохранитель. Получается, что одну и ту же цепь мы защищаем дважды. И, казалось бы, если мы уберём тот предохранитель, который стоит в усилителе, то схема будет более идеальной. В ней не будет ничего лишнего.
Кроме того, на предохранителях есть некоторые потери. Они очень маленькие и могут составлять милливольты или сотые доли вольта. Для абсолютного большинства людей это ничего не значит. Может для самых серьёзных SPL-щиков эти сотые доли вольта и будут что-то означать. Кстати, к ним мы ещё вернёмся.
Итак, получается, что в этой схеме всё хорошо, в принципе, всё нормально. Так можно делать. Я считаю, что здесь никакой лишней избыточности, потому что всё сделано хорошо. Кроме того, что у нас в усилителях уже есть предохранители. От них никуда не деться. Их уже сделал там сам производитель.
Но если производитель подумал заранее, что будет подобная схема и каждый провод будет защищён своим предохранителем, то в этом случае производитель рекомендует сделать следующим образом. Вот на этом слайде мы уже рассматриваем преимущества и особенности применения усилителей без встроенных предохранителей.
Для наглядности я взял похожие усилители, это «Стэги»: Steg K2.01, K2.02 и K2.03. Сначала мы заглядываем в инструкцию. В инструкции к каждому усилителю указан рекомендуемый номинал предохранителя, в том числе, если он внешний. Но если он и встроенный, то тоже указан.
К примеру, берём усилитель DDaudio, открываем его инструкцию и видим, что рекомендуется установить внешний предохранитель, вот он нарисован. И написано — на сколько ампер. Вот на тот, который у меня, нужно поставить 150 А. Эту информацию всегда можно найти в инструкции. Если бумажной инструкции у вас нет, на официальном сайте производителя всегда можно найти эту информацию.
Итак, переходим уже к нашему примеру. Мы посмотрели в инструкцию и выяснили, что каждому усилителю нужен данный предохранитель. Например, этому нужно 125 А, этому — 80 А, этому — нужно 60 А. Затем мы начинаем подбирать провод с допустимым сечением на данный ток, з запасом в «плюс».
Например, на 60 А нужен провод 4 Ga, потому что 8 Ga не подходит, у него «потолок» в 50 А. На 4 Ga можно до 100 А. Поэтому на 60 и 80 А мы можем использовать 4 Ga. В 100 А упёрлось, на 125 А уже нужно 2 Ga. На него допустим ток до 150 А. Что мы здесь сделали?
Получается, что каждый усилитель питается своим силовым проводом. На каждый провод, в самом начале, от точки разветвления, я вот здесь нарисовал такую шину, идёт предохранитель, который соответствует тем номиналам, которые должны защищать усилитель. Вместе с тем он соответствует тому, чтобы защищать сам провод.
У нас получается в два раза меньше предохранителей, не считая главного, конечно. Схема получается в два раза более короткая, ясная. В конце концов, в ней меньше потерь. Обратите внимание на усилители, которые используют в серьёзных системах, SPL-ных, например, как правильно в них нет встроенных предохранителей. Это сделано потому, что производители понимали, что на предохранителях напряжение хоть немножечко, но потеряется.
И если защищать усилитель, то можно защищать его вместе с проводом. По крайней мере, без лишних потерь. Но даже если большинству людей эти потери «ни о чём», это сотые доли вольта, это и милливольты, то всё равно приятно, что схема короткая и в ней нет лишнего. Мне лично приятно, она получается более «перфекционистской».
Какие особенности применения? В этом случае требуется серьёзный подход. Мы не можем себе позволить не использовать дистрибьютор, мы не можем себе позволить не защищать каждый силовой провод своим предохранителем. Подход получается более серьёзный, но он и более правильный, более идеальный.
Итак, почему же бывают разные варианты усилителей? Усилители без встроенных предохранителей рассчитаны на профессиональный подход. Как я только что сказал, мы должны более тщательно продумать схему силовой проводки и, разумеется, её реализовать. В любом случае, понадобится дистрибьютор.
Вместе с тем, получается, что системы, которые более простые, где более простой подход к силовой проводке, как правило, в них и усилители дешевле и проще, обычно имеют встроенные предохранители. Взять, к примеру, такую фирму, как Eton. Её младшие модели обычно имеют встроенные предохранители, а старшие — нет. В Phenix Gold, в младших моделях, китайских, — есть, а в старших моделях, настоящих американских — нет предохранителей.
Потому что производитель понимает, что такой усилитель, скорее всего, будет использован в серьёзной системе, в которой будет применён серьёзный подход. И там лишние предохранители просто не нужны. Лучше просто сделать короткий тракт. У некоторый фирм нет младших линеек, по адекватным соображениям.
Например, такая фирма, как Brax, у них, конечно, есть такие линейки, как старшие и младшие. Но тем не менее, и та, и другая являются довольно таки дорогими и качественными, можно сказать — элитными. Поэтому все их усилители не имеют встроенных предохранителей. Ко всем поставляются только внешние. Причём часто в комплекте поставляется ещё и колба под этот внешний предохранитель.
DDaudio, по этой трактовке, тоже относится к премиальным маркам. Почти во всей продукции усилителей DDaudio нет встроенных предохранителей. Вместе с тем, некоторые фирмы, для страховки, всё-таки их добавляют. Например, Ground Zero в своей топовой линейке, Reference, очень дорогой, встроенный предохранитель всё-таки использует.
Хотя у них есть так называемый «супер-топ», который называется Pure Reference, вот там используются усилители без встроенных предохранителей. Они только в самом «топе» решили от них отказаться. А для более младших моделей — не ждут, что к ним отнесутся с должным уважением. Хотя зря, потому что усилители очень дорогие.
И для примера давайте рассмотрим ещё раз мою силовую проводку, о которой я недавно снимал видео. Кому интересно, можете посмотреть на канале, оно вышло совсем недавно. В моей схеме используется четыре усилителя, и во всех этих усилителях нет встроенных предохранителей, везде предполагается, что будут внешние.
Опять же, я взял инструкцию, оказалось, что этому усилителю нужно 30 А, этому 50 А, этому 80 А, этому — тоже 80 А. Соответственно, были подобраны провода нужных сечений, и получилось вот такая наглядная и короткая схема с минимумом лишних предохранителей.
Между тем, внешние предохранители могут касаться не только усилителей, но и любых других устройств, скажем головного устройства. Совсем необязательно, чтобы был предохранитель, который висит непосредственно возле головного устройства, потому что всё равно нам нужно защищать этот провод. А если защищать провод, то этим предохранителем мы можем защитить и само головное устройство, что очень удобно.
Ну и в заключение — какая всё-таки разница между усилителями со встроенными предохранителями и внешними? Да никакой! По большому счёту, какие-то мелкие различия есть, в самих усилителях, но они, в общем-то, «ни о чём». При выборе усилителя это должно быть последнее, на что вы посмотрите.
Но уже выбрав усилитель, вы должны будете определиться с тем, как будете его устанавливать. Нужно ли будет делать полноценный дистрибьютор? Можно ли будет обойтись без него? Если захотите обойтись без него, посмотрите сначала видео, где я объясняю, что такая ситуация может быть нелепой, хотя и не ошибочной.
И, опять же, в ситуациях, когда мы боремся за отсутствие потерь напряжения, за минимальные просадки, если нам важны каждые сотые вольта, которые, в принципе, могут быть потеряны на предохранителях, в этом случае у нас, скорее всего, уже будут усилители без встроенных предохранителей. Серьёзные SPL-ные усилители не имеют встроенных предохранителей, чтобы на них не было лишних потерь.
Ну и такой вывод под конец: если встроенный предохранитель есть, пусть будет. Для большинства людей ничего страшного в этом нет. Если нет — обязательно ставим внешний предохранитель. Обязательно в начале провода и подбираем под соответствующее сечение провода.
Надеюсь, данное видео было исчерпывающим! Я постарался рассказать все варианты использования, подключения тех или иных вариантов вариантов усилителей, с точки зрения силовой проводки. И вопросов таких больше возникать не будет.
Если видео понравилось, ставим «лайк», подписываемся! И до новых встреч! С вами была Школа Автозвука и Евгений Афанасьев. Всем пока!
НОВЫЙ ПОТОК ТРЕНИНГА «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ В АВТОЗВУКЕ»
Успей вписаться по выгодной цене!
Понравилось? Поделись с друзьями, нажав на социальную кнопку!
Оставьте ваш комментарий
Как подключить усилитель в машине
Как самостоятельно подключить усилитель в автомобиле
Чтобы подключить усилитель понадобятся: провода питания, предохранитель с держателем, провод remote, защитная изоляция, клеммники и наконечники, кабель RCA. Разберем подключение поэтапно.
Содержание
Подключение автомобильного усилителя к аккумулятору
«Черный — минус, красный — плюс, знает каждый карапуз!»
Питание — фундамент системы, оно влияет на сохранность компонентов и на качество их звучания. Поэтому очень важно ответственно подойти к его подключению и выбору проводов питания.
Как выбрать провода для усилителя
Перед тем как подключить усилитель, нужно правильно выбрать сечение провода питания, оно должно соответствовать количеству потребляемого тока. В мануалах и инструкциях вы вряд ли найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для 4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.
Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480 Вт — общая мощность.
Эти 480 Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960 Вт.
Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля — 14.4 В (подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемую силу тока: 960 / 14,4 = 66,7 Ампер.
Используем табличку для подбора сечения кабеля усилителя:
Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).
Важно — первая таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.
Выбираем предохранитель на провод питания усилителя
Силовая проводка автомобильной системы это объект представляющий пожароопасность, поэтому к плюсовому проводу обязателен предохранитель, который в случае повышения силы тока и нагрева провода при коротком замыкании расплавится и обесточит систему. Не путайте с предохранителями в усилителях, которые защищают внутренние схемы !
Важно правильно подобрать номинал предохранителя, чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.
Предохранители типа AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANL предохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют держатели и различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.
Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей автозвука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».
Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.
Клеммы на аккумулятор (АКБ)
Есть несколько способов крепления проводов к АКБ. Самый простой — прикрутить обжатый наконечник под какой-нибудь болт штатной клеммы. Это достаточно распространенный вариант (при соединении обязательно зачистите место контакта наждачной бумагой). Более практичный способ — установка новой клеммы с дополнительными местами для подключения (продаются в автомагазинах и стоят не дорого). Безкомпромиссное решение — установка специализированных клемм с мощными зажимами и удобными разводками. Если вы не боретесь за результат в звуковом давлении, то вряд ли почувствуете большую разницу на музыке, главное что бы контакт был надежный (крепкий и чистый), хотя удобство и аккуратность так же могут быть важны.
Наконечники для проводов
Наконечники проводов, будь то клеммы или патроны должны быть надежно обжаты. Сплющивание молотком — плохой контакт, лучше жать в тисках с использованием формы. Наша рекомендация — ручной пресс (механический или гидравлический) — можно попросить обжать в автозвуковой студии, а если таких у вас нет , можно спросить у промышленных электриков, возможно в каких-то СТО. Постарайтесь найти, результат того стоит — идеальный контакт.
Минус на кузов или от аккумулятора
Как подключить усилитель — минусом от кузова или напрямую от АКБ.
Информация о том, что минус нужно обязательно тянуть от акб по большей части миф в сфере автозвука. На деле потери в отдельном кабеле будут больше чем через кузов.
Если у вас повседневная система с парой-тройкой киловатт или меньше, то минус от кузова будет адекватным решением. К тому же, сэкономит ваши деньги. Главное — не забудьте хорошо зачистить до металла место контакта и крепко притягивайте все соединения. Не лишним будет бросить под капотом дополнительную жилу от минуса АКБ на кузов.
В случае, если у вас система ориентированная на SPL результат, то каждая дополнительная протяжка будет снижать просад. Там где борьба ведется за каждую десятую децибела и сотую вольта это очень важно.
Итак, для повседнева минуса с кузова будет достаточно. Более того, это будет лучше и дешевле отдельной протяжки. Главное подберите нужное сечение для плюсового провода и для отрезков минусового. Надежно зачищайте, протягивайте и обрабатывайте соединения.
Защита проводки питания усилителя
Как было сказано выше — проводка это пожароопасный элемент и именно поэтому она нуждается в дополнительной защите от повреждений. Не советую легкомысленно относится к этому вопросу, ведь ценой пришествия может стать новый автомобиль.
Каждый сам решает какую степень изоляционной защиты обеспечить, но минимальные и логичные требования это — дополнительная изоляция под капотом, под крыльями, во всех местах прохода кабелей сквозь элементы кузова и салона. А так же в местах, где возможно перетирание — под задним сиденьем, в местах выхода из под обшивки, в местах изгиба кабеля и т.п.
В основном используется мягкая гофра или оплетка «змеиная кожа». Жесткую гофру (обычно светло-серая) лучше не использовать, так как она трескается на морозе. Мягкая проста в использовании имеет не высокую стоимость. «Змейка» же максимально защищает кабель (даже ножом ее трудно порезать) имеет привлекательный вид, но стоит дороже и есть не везде.
Как подключить усилитель к магнитоле
Подключить усилитель к магнитоле достаточно просто. Он соединяется двумя типами кабелей: межблочный кабель RCA и Remote.
Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутый от АКБ плюсовой провод)!
Межблочный кабель (тюльпаны)
Во избежание наводок прокладывайте акустические и сигнальные кабеля с противоположной стороны от силовых, если пересечения избежать не удается, делайте его под прямым углом.
Межблочные кабели или RCA подключаются к линейным выходам магнитолы и передают звуковой сигнал на усилитель. Линейные выходы имеют левый и правый канал (может быть моно для сабвуфера), не перепутайте их при подключении к усилителю, чтобы не сбить регулировку баланса на магнитоле (лев/прав).
Провод remote на магнитоле
Проводок минимального сечения, который передает сигнал на включение усилителя при включении магнитолы, аналогично при выключении называется ремоут. Обычно у магнитолы выделен для этого отдельный провод, если его нет, можно подключиться к управлению активной антенной или подключить его к постоянному плюсу, установив тумблер для самостоятельного управления включением усилителя. Крайне не рекомендуется запитывать его от постоянного +12 на прямую — так ваши усилители будут постоянно включены, что будет ненужной нагрузкой.
Важные моменты при подключении усилителя
В конце резюмируем все главные аспекты, которые нужно соблюсти чтобы правильно и безопасно подключить усилитель:
- Подбирайте силовой кабель достаточного сечения, лучше с запасом.
- Правильно подберите предохранитель.
- Все контакты должны быть зачищены и крепко затянуты или обжаты (чем больше площадь контакта тем лучше).
- Выбивайте качественную медную проводку.
- Защищайте кабеля от повреждений с помощью дополнительной изоляции.
- Укладывайте акустическую и сигнальную проводку как можно дальше от силовой (питающей).
- Если у вас несколько усилителей и минус взят с кузова, то контакт для всех делайте в одной точке.
- Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутой плюсовой клемме с АКБ).
Как подключить предохранитель на усилитель
- Магнитные антенны
- Врезные антенны
- Антенны Anli
- Базовые антенны
- Антенные мачты
- Для портативных раций
- ТВ и Радио антенны
- Запчасти и аксессуары для антенн
- Для автомобильных антенн
- Для уличных антенн и мачт
- Прочее
- Тангенты для автомобильных раций
- Громкоговорители
- Рамки для автомобильных раций
- Гарнитуры и ларингофоны
- Тангенты для портативных раций
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства для раций
- Портативные антенны
- Прочее
- Разветвители прикуривателя
- Карты памяти
- Комплекты мобильного интернета
- Комплекты с репитером
- Модемы и роутеры
- Репитеры GSM, 3G, LTE
- Комплекты усиления
- Антенны комнатные
- Антенны уличные
- Сплиттеры, ответвители, переходники и т.п.
- Провод питания
- Радиочастотный кабель
- Переходники и пигтейлы
- Разъемы для RG-58
- Разъемы для 5D-FB
- Разъемы для RG-213
- Разъемы для 8D-FB
- Телевизионные разъемы
- Прочие разъемы
- Разветвители прикуривателя
- Комплекты цифрового ТВ
- Цифровые приставки
- Телевизионные антенны
- Кронштейны и крепления
- Телевизионный кабель
- Разъемы, сплиттеры, переходники
- Антенные мачты
- Блоки питания
- Преобразователи
- Усилители
Как подключить автомобильную рацию
Существует несколько основных правил по подключению автомобильной рации, выполнение которых поможет избежать серьезных проблем в дальнейшей эксплуатации.
- При подключении автомобильной рации, плюс питания рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
- Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно не с самореза, а с винта или болта с полноценной резьбой, и непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
- Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать 30 см. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения. Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
Флажковый предохранитель
На практике удобнее всего использовать обычный флажковый предохранитель в стандартном гнезде. Эти предохранители достаточно широко распространены, и найти нужный номинал обычно легко, за исключением разве 40-амперных, которые ставятся на усилители KL-500. Впрочем, в этом случае можно использовать предохранитель от акустического усилителя. Допустимо применять литые гнезда под флажковый предохранитель, но с ними могут возникать проблемы. Как правило, эти гнезда идут с тонкими проводами (0,75 — 1 мм.кв), которых недостаточно для питания усилителей. Тем не менее, с виду провода этих гнезд имеют достаточное сечение за счет избыточно толстой изоляции. Определить в момент покупки реальное сечение проводов, выходящих из такого гнезда, невозможно, не разрезав провод.
Предохранитель с литым гнездом
- При питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
Предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции) - При питании станции и усилителя KL-203, КП 101-12 и длине провода до 2,5 м — 1,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 2,5 мм.кв;
Предохранитель 15-20 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции) - При питании станции и усилителя KL-300, KL-400, EA 250, ЕА 300 и длине провода до 2,5 м — 2,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 4 мм.кв;
Предохранитель 25-30 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции) - При питании станции и усилителя KL-500, KL 800, Booster-797 и длине провода до 2,5 м — 4 мм.кв, свыше 2,5 м — 6 мм.кв;
Предохранитель 40-50 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
