Как определить пробег велосипеда

Определение износа трансмиссии

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода — цепь, кассета и система (блок передних звездочек). Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

Каретка

Износ каретки в наибольшей степени зависит от стиля катания и способа педалирования. Если вы исповедуете «силовое» педалирование, когда байкер с силой давит на педали, а все препятствия преодолевает, педалируя стоя, то нагрузка на шатуны в их круговом движении будет неравномерной, при этом каретка будет выходит из строя быстрее.
Определить износ каретки можно по появлении нехарактерных звуков при педалировании. Особенно часто это происходит после катания по влаге.
Рекомендация одна — чистить каретку от грязи и влаги.

Каретки с насыпными промподшипниками «под квадрат» расшатываются быстрее и подлежат переборке, смазке подшипников густой литиевой смазкой.
Новые каретки-картриджи обычно неразборные, требуют только внешней чистки от налипшей грязи и небольшой поверхностной смазке втулки.

Кассета

Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба, изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу «расплющивается» и «съедается» цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты — порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания.

Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.

Система

Система изнашивается примерно так же, как и кассета — меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках. Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.

Цепь

Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км. (опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

В среднем, цепь, прошедшая 1500 км, длиннее на 2-3 мм.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. В любом случае это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки. Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

Приведем простой способ определения степени износа цепи без её съема с велосипеда, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных).

Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи. Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.

Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски — 304.8 мм.

Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.

• 304,8 — Новая цепь.
• 304,8-306,4 мм — Цепь в норме.
• 306,4-307,9 мм — Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь «съест» новую кассету и систему.

Поэтому первое правило — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа, приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши «любимые» звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится.

Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит.

А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Состояние велосипеда/ как определить износ

Как мне кажется, в последнее время очень много в продаже велосипедов, по которым есть вопросы по адэкватности цена: состояние.
Что бы было понимание об укатанности вела, предлагаю здесь выкладывать инфу, на основе личного опыта эксплуатации!
Но только с предоставлением доказательств(по запросу чуть ли не с журналом огонёк в руках), для понимания износа и остаточного ресурса.
пример:
в 2015 году купил здесь систему, скрины могу предоставить. за эти три года проехал 12тыс. км., по данным стравы. опять же могу дать ссылку.
фото системы проехавшей реальных 12 тыс. вышлю по запросу. или здесь выдам, если кому то интересно.

favorite_border 5 Ноя, 2018 23:22

А в чем проблема завести механику на осмотр
По договоренности в хозяином?
Ззы не устраивает состояние бу, велкам в магазины

favorite_border 6 Ноя, 2018 01:26

сам догадаешься, в чём могут быть сложности с персональным осмотром, не говоря уже про осмотр у механика?
;D

favorite_border 6 Ноя, 2018 09:29

А штангелем замерить люфты и износ, религия не позволяет? |-))

favorite_border 6 Ноя, 2018 10:22

Честный пробег системы около 14000 км выглядит так

favorite_border 6 Ноя, 2018 11:40

favorite_border 6 Ноя, 2018 11:41

Кассета пробежавшая около 5 000км выглядит так

favorite_border 6 Ноя, 2018 11:42

И ролики наматавшие около 12000 км

favorite_border 6 Ноя, 2018 11:44

всё на личном опыте и 100% данные, т.к. всё покупалось новым.
решил создать тему, т.к. глядя на продаваемые здесь велы с пробегами типа 10-15тыс, практически у всех состояние таких компонентов не соответствует описаниям.
надеюсь кому то поможет.

favorite_border 6 Ноя, 2018 11:47

Цитата сообщения от чд отправленного 6 Ноя, 2018 в 10:22

А штангелем замерить люфты и износ, религия не позволяет? |-))

и что ты увидишь штангелем? люфты)))) //-(

favorite_border 6 Ноя, 2018 13:29

Цитата сообщения от velik отправленного 6 Ноя, 2018 в 11:41

интересно я один вижу, что на системе износа ПРАКТИЧЕСКИ?
ззы: можно впарить на барахолке со следующим описанием: «ездила девочка за батонами пробег от силы 1-1.5к»

favorite_border 6 Ноя, 2018 22:11

Цитата сообщения от astanly отправленного 6 Ноя, 2018 в 13:29

Цитата сообщения от чд отправленного 6 Ноя, 2018 в 10:22

А штангелем замерить люфты и износ, религия не позволяет? |-))

и что ты увидишь штангелем? люфты)))) //-(

Если колесо на промах, то легко. Если на насыпных, то по состоянию конусов. ;D

Приведу пример на задней втулке Новотех 712. Знаю что не шоссе, но принцип тот же. Сняв ось, штангелем словил люфт подшипников втулки, на хабе его не было. После замены подшипников, обнаружился износ проставочной втулки, между подшипником втулки и подшипником фрихаба. Размеры есно втулки я не знаю. Было выточено три. Одна, то что показывали расчеты, и одна на десятку меньше, и одна на десятку больше, от расчетного. Подошла, та что по расчетам. Речь идет о десятых долях миллиметра. А Вы говорите. |-))

favorite_border 7 Ноя, 2018 09:00

Цитата сообщения от organic hallucinosis отправленного 6 Ноя, 2018 в 22:11

Цитата сообщения от velik отправленного 6 Ноя, 2018 в 11:41

интересно я один вижу, что на системе износа ПРАКТИЧЕСКИ?
ззы: можно впарить на барахолке со следующим описанием: «ездила девочка за батонами пробег от силы 1-1.5к»

забавно, что такое состояние при езде на одной цепи, без шаманских обрядов с 2-3мя цепями меняющимися по кругу ;D

первую цепь поставил перед сезоном 2016, накатал около 10тыс. км. и заменил в этом августе.

favorite_border 7 Ноя, 2018 09:46

Цитата сообщения от чд отправленного 7 Ноя, 2018 в 09:00

Цитата сообщения от astanly отправленного 6 Ноя, 2018 в 13:29

Цитата сообщения от чд отправленного 6 Ноя, 2018 в 10:22

А штангелем замерить люфты и износ, религия не позволяет? |-))

и что ты увидишь штангелем? люфты)))) //-(

Если колесо на промах, то легко. Если на насыпных, то по состоянию конусов. ;D

Приведу пример на задней втулке Новотех 712. Знаю что не шоссе, но принцип тот же. Сняв ось, штангелем словил люфт подшипников втулки, на хабе его не было. После замены подшипников, обнаружился износ проставочной втулки, между подшипником втулки и подшипником фрихаба. Размеры есно втулки я не знаю. Было выточено три. Одна, то что показывали расчеты, и одна на десятку меньше, и одна на десятку больше, от расчетного. Подошла, та что по расчетам. Речь идет о десятых долях миллиметра. А Вы говорите. |-))

а чего проставка износилась? там все мертво должно сидеть.

От чего зависит пробег на электровелосипеде?

Пробег электровелосипеда на одной зарядке можно примерно рассчитать, зная емкость установленной на нем батареи. Ее значение в ампер-часах нужно умножить на напряжение. В результате получим величину запасаемой батареей энергии в ватт-часах. Например, для батареи с номинальными характеристиками 48 В, 12,8 Ач полная емкость составит 614 ватт-часов. Далее можно выполнить ориентировочный расчет пробега электровелосипеда. Для этого нужно знать усредненное значение энергии, затрачиваемой его электродвигателем на 1 км пути.

Как рассчитать пробег электровелосипеда

1. При равномерной езде по ровной поверхности со скоростью 24 км/ч и при весе райдера 75 кг мотор-колесо электровелосипеда потребляет примерно 13–15 Вт·ч энергии на каждый км пути.
2. При езде по прямой без ускорений со скоростью 15 км/ч – 10–11 Вт·ч/1 км.
3. При увеличении средней скорости до 24 км/ч – 13–15 Вт·ч/1 км.
4. При сильном встречном ветре и скорости 20 км/ч – 16–20 Вт·ч/1 км.
5. При езде в гибридном режиме со скоростью 20 км/ч – 5–7 Вт·ч/1 км.
6. При разгонах кратковременно потребляемая мощность может достигать 900 Вт·ч/1 км.

В таких условиях пробег электровелосипеда до полной разрядки взятой в качестве примера АКБ (48 В, 12,8 Ач, 614 Вт·ч) составит 41–47 км. Но контроллер не позволит батарее полностью разрядиться, поэтому реальный пробег в таких условиях составит около 80% от расчетного – 33–37 км. Аналогичный расчет можно выполнить и для батарей с другими характеристиками. Чтобы проехать на одном заряде больше, рекомендуется использовать экономичный стиль езды и помогать электромотору, крутя педали.

Факторы, влияющие на пробег электробайка

Реальный пробег на электровелосипеде зависит от множества факторов. В их числе:

• весовая нагрузка на транспортное средство – вес самого байка с навесным оборудованием, райдера, перевозимого груза;
• скорость движения;
• частота разгонов;
• аэродинамическое сопротивление – зависит от обтекаемости велосипеда, посадки райдера, скорости движения, силы и направления ветра (чем они выше, тем заметнее аэродинамическое сопротивление);
• трение в трансмиссии – зависит от качества деталей и смазки;
• рельеф местности – подъемы и спуски «съедают» больше энергии, чем ровные участки;
• стиль вождения – для экономии энергии нужно ездить на невысокой скорости, удерживая ее на одном уровне, с минимумом торможений и разгонов;
• температура воздуха – эффективность АКБ наиболее высока при температуре окружающей среды, близкой к +20 °С;
• давление воздуха в шинах – влияет на сопротивление качению (чем меньше пятно контакта, тем лучше, но перекачанные шины снижают управляемость);
• погодные условия.

Для уменьшения веса электробайка используются алюминиевые рамы и литиевые аккумуляторы. При минусовых температурах емкость аккумуляторов временно снижается, что приводит к заметному сокращению пробега между подзарядками АКБ. Частично решить эту проблему позволяет предварительный прогрев батареи при комнатной температуре и утепление.

Гибридный режим – самый экономичный

С целью экономии заряда АКБ и значительного увеличения дальности пробега рекомендуется ездить на электровелосипедах в гибридном режиме, т.е. использовать одновременно электротягу и педали. Экспериментально рассчитано, что человек при езде на велосипеде в прогулочном темпе затрачивает 50–70 Вт, а при езде в среднем темпе или при умеренном встречном ветре – 100–150 Вт. Максимальные возможности среднестатистического человека соответствуют затратам мощности 200–300 Вт.

При езде на электровелосипеде есть возможность дозировать нагрузки и крутить педали в свое удовольствие. Это позволяет поддерживать отличную физическую форму без больших усилий.

Наша предыдущая статья посвящена типам велосипедных педалей.

• 21 ноября 2019 г.
• 8970 просмотров

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЕГ ВЕЛОСИПЕДА Б/У? Как выбрать велосипед на авито

Магазин ВелоСклад: http://www.velosklad.ru Инстаграм: @VeloSklad Макс Морель: https://vk.com/max_morel Группа ВК: https://vk.com/velosklad_ru Группа на Facebook: https://www.facebook.com/velosklad Как выбрать б/у велосипед? На что обращать внимание? Где искать и как определить износ? В этом ролике вы найдете ответы на эти вопросы! Я постарался скомпилировать максимум информации! Если продавец захочет скрыть от вас пробег велосипеда, вы будете во всеоружии. Узнайте, как не получить плохой велосипед, отдав за него большие деньги, как не попасть при покупке, как не остаться без велосипеда. Почему на б\у рынке велосипеды могут быть очень дешевыми? Короче, смотрите ролик!

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии