Как изменить выходное напряжение импульсного источника питания
Китайские импульсные источники в металлическом корпусе очень часто используются радиолюбителями. Они доказали свою надежность и хорошее соотношение цены/качества — http://alii.pub/5n14ri Но как быть если вам вдруг понадобился блок с другим выходным напряжением? Скажем, заказали на 24 В, а потом поняли что нужен на 36. Сейчас вы увидите, как просто можно изменить выходное напряжение у китайского источника.
Понадобится:
- Резистор 1 кОм — http://alii.pub/5h6ouv
- Конденсаторы 1000 мкФ 63 В — 3 шт. — http://alii.pub/5n14g8
Переделка импульсного источника питания на любое напряжение 5-40 В
Все китайские импульсники плюс-минус имеют одну схему и принцип работы. В данном примере возьмем блок на 24 В 10 А и повысим выходное напряжение до 36 В. Проверка до разборки:
Блок выдает 24 В. Но справа от колодки подключения имеется подстроечный резистор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Максимум до 27 В. Разбираем металлический корпус.
После открытой крышки перед нами предстает плата.
Все что нам нужно поменять находится в правом верхнем углу, это: выходные конденсаторы и резисторы в цепи обратной связи.
Резисторы в цепи обратной связи находятся вплотную с подстроечным резистором. Продолжим разбирать блок, чтобы добраться до низа монтажной платы. Откручиваем силовые ключи.
При помощи паяльника и оловоотсоса выпаиваем родные конденсаторы на 35 В.
Нет, если вам необходимо понизить напряжение, то трогать их естественно не надо. Заменить нужно, если напряжение у них работы меньше.
Впаиваем конденсаторы такой же емкости, но на напряжение 63 В.
Чтобы повысить напряжение, нужно понизить делитель состоящий из резисторов. Заменим резистор 2 кОм на 1 кОм.
Как изменить выходное напряжение блока питания
Меня довольно часто спрашивают о чем-то и вопрос по поводу изменения выходного напряжения блока питания наверное один из самых популярных. Сегодня хочу немного раскрыть эту тему, возможно это кому-то поможет.
Напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном — ссылка на аккаунт
Также подписаться на обновления и новые статьи можно в телеграм канале — https://t.me/KirichBlog
Принес мне товарищ пару блоков питания от ноутбуков, один надо было перестроить на другое напряжение, а второй отремонтировать, если получится.
Перестройка блока питания требовалось для того, что бы он мог работать с зарядным устройством, которое при напряжении выше 18 вольт работать отказывается.
Исходно это блок от ноутбука Fujitsu, хотя на самом деле это блок производства не менее известной фирмы Delta.
К счастью, блоки были уже разобраны, что избавило меня от механических работ по его извлечению из корпуса.
Снимаем экран, пластиковый чехол и смотрим что внутри. А внутри вполне себе неплохой блок питания, хотя сразу видно что относительно старенький, плотность монтажа далека от возможной. Хотя судя по всему блок еще и с активным корректором, но так как у меня была другая задача, то я особо с этим и не разбирался.
Плата ничем особым не выделяется, ну пожалуй кроме большого количества изолирующих наклеек.
Как я уже писал, этот блок рабочий и надо только изменить напряжение. Кстати замечал неоднократно, что хоть на таких блоках и пишут 19 вольт, в реальности у них на выходе чаще около 19.5 вольта.
Чтобы изменить выходное напряжение надо разбираться с выходной частью.
На самом деле здесь есть нюанс. Меня часто спрашивают, на сколько можно изменить выходное напряжение, безболезненно на 10-20%, можно и на большее значение, но здесь вы столкнетесь с рядом проблем:
1. Если понизить слишком сильно, то ШИМ контроллеру может не хватить напряжения для нормальной работы и блок начнет перезапускаться, решение — домотать 1-2 витка к обмотке питания ШИМ контроллера.
2. Если повысить слишком сильно, то высоковольтный транзистор, выходной диод и снабберные цепи начнут работать в неправильном режиме и возможен пробой, решение — проще купить блок на нужное напряжение.
Иногда в блоках питания есть защита от перенапряжения, которая отключает блок хотя он находится еще в нормальном рабочем режиме. Отключать эту защиту не рекомендую, но придется изменить порог ее срабатывания.
В данном случае перед нами стоит задача просто снизить напряжение примерно на 2 вольта, соответственно надо немного снизить сопротивление верхнего резистора делителя или увеличить сопротивление нижнего резистора, но уменьшать проще чем увеличивать.
Как искать резистор, который надо изменять. Если у вас простой китайский блок, то тут как раз проблем вообще нет, скорее всего там делитель найдется сразу.
В принципе и в более сложных блоках питания, особенно если обратная связь реализована на базе TL431, делитель ищется легко. Кроме того облегчить поиск может то, что если у блока питания на выходе есть фильтрующий дроссель по шине питания, то делитель всегда подключается после него.
Но что делать если блок питания посложнее, деталек много и куда тыкать вообще непонятно.
Ну во первых отсекаем первичную часть, она нам вообще не нужна и концентрируемся на вторичной.
Сначала прозванием плюсовую шину выхода и смотрим что у нас с ней соединяется. Зеленым я выделил то что до фильтрующего дросселя, красным, то что после, потому как при прозвонке вы выясните что они соединены.
Выделяем синим все резисторы, которые соединены с плюсовой шиной.
Далее поочередно проверяя связи резисторов выделенных синим выясняем, что только один соединен с другим резисторов, второй вывод которого в свою очередь соединен с общим проводом выхода. И опять же, для этого достаточно мультиметра работающего в режиме прозвонки.
Что делать если блок еще более сложный и в нем нет никакой TL431, а стоит какой-то непонятная микросхема, а по выходу еще и двухобмоточный дроссель прицепили.
Здесь принцип абсолютно тот же, но есть нюансы.
Во первых обратная связь в таком случае всегда берется до этого двухобмоточного дросселя.
Во вторых, вам надо абстрагироваться от того, что там вообще за чипы стоят на плате, мелкая «трехножка» или микроконтроллер на 64 ноги, это вообще не принципиально и для вас на этапе поиска важно только найти сам делитель.
Берем подопытную плату, кладем немного по другому и начинаем искать.
Здесь сходу есть еще один совет, который может облегчить поиски.
Чаще всего (особенно если БП фирменный) резисторы делителя будут точные, а соответственно иметь либо черырехзначную, либо буквенно-цифровую маркировку, в остальных цепях, обычно ставят менее точные резисторы, с трехзначной маркировкой.
Конечно китайцы могут поставить все резисторы обычные, а в фирменном БП могут поставить все точные, но тем не менее, значние этого принципе может облегчить поиск.
Кроме того часто резисторы делителя стоят параллельно, либо рядом с ними есть место для параллельной установки второго резистора. номиналы в паре при этом чаще всего разные, хотя бывают исключения.
Слева обычный, справа точный.
Далее берем мультиметр, включаем прозвонку, один щуп на плюсовой контакт блока питания, а вторым тычем по плате.
В моем случае прозвонка пищала при соединении с этими контактами резисторов.
Соответственно вырисовалась цепь, куда они подключены. Кстати, обычно так и делается, есть толстая силовая дорожка, и тонкая дорожка обратной связи, которая идет от точки, расположенной ближе к выходным контактам. Это делается специально, чтобы падение на силовой дорожке меньше влияло на сигнал обратной связи.
У нас было подключено несколько резисторов, два из которых низкоомные, 100 и 2 Ома, их отсекаем сразу, они к делителю обратной связи отношения не имеют, так как верхний резистор делителя чаще имеет номинал порядка 10-100кОм.
Соответственно получаем только эти резисторы, два слева соединены параллельно, справа одиночный. Но проверять мы будем оба, вдруг у робота «дрогнула рука» и он поставил обычный вместо точного и наоборот.
Опять берем мультиметр, опять прозвонка, но теперь один щуп ставим на второй контакт найденных резисторов, а вторым шарим по плате.
Нашлось два ответных резистора, которые одним выводом соединены с ранее найденными.
Теперь один щуп мультиметра на общий провод выхода блока, а вторым смотрим что у нас на вторых контактах резисторов, которые мы нашли на фото выше.
В первом случае имеем соединение с общим проводом (мультиметр пищит), во втором какое-то относительно высокое сопротивление, не важно какое, главное что не замыкание на общий.
Соответственно вот и есть резисторы делителя, вверху верхние, внизу нижний и рядом с ним место под второй, который можно поставить параллельно.
Напомню, что удобнее уменьшать номинал путем установки нового резистора параллельно старому:
если надо понизить напряжение, уменьшаем номинал верхнего резистора делителя
если надо повысить, то уменьшаем номинал нижнего резистора делителя.
В нашем случае верхние резисторы имеют маркировку 7322, соответственно номинал 73200 Ома или 73.2кОм, включены параллельно, соответственно 36,6кОм.
С нижним чуть сложнее, он имеет маркировку 71B, здесь лучше смотреть таблицу буквенно-цифровой маркировки резисторов.
71 = 536, множитель В равен 10, т.е. мы имеем 5360 Ом или 5.36кОм, эти резисторы также точные, что попадает под ранее сказанное.
Сильно номинал менять нельзя, лучше делать это либо расчетом, например при помощи калькулятора делителя, либо последовательным приближением. Мне надо было снизить напряжение примерно на 10%, соответственно номинал параллельно включаемого резистора можно взять в 10 раз больше, если надо уменьшить на 20%, то новый резистор берем примерно в 5 раз больше номиналом. Это конечно грубо, но надеюсь более понятно.
Под рукой был резистор номиналом 270кОм, включаем параллельно навесом.
И получаем вместо 19.5 вольта напряжение 17.5 вольта, в принципе так можно было и оставить, но такой резистор оставлять просто не эстетично и не всегда удобно.
Порылся в запасах, нашел пару на 470кОм, здесь кстати необязательно применять именно точные, потому как резистор добавочный и даже если его номинал немного будет уходить от прогрева, то на выходном напряжении это сильно не скажется.
Два резистора по 470кОм параллельно дадут нам 235кОм, что близко к 270кОм с которым мы пробовали ранее.
Запаиваем их поверх родных
Проверяем.
Напряжение предсказуемо немного снизилось, но меня это вполне устраивало.
Собираем, подключаем к аймаксу, всё работает 🙂
Второй блок был просто неисправен, но также пришел разобранным, за что еще раз спасибо человеку, который его принес.
Выходное напряжение менять не буду, хотя уже после ремонта выяснилось, что можно было изменить и здесь. Жаль что поздно узнал, пропал еще один пример.
Раньше как-то не обращал внимание, сейчас заметил что у предыдущего и этого ток указан в двух вариантах, с разделителем точкой и запятой, почему так, не знаю.
Внутри такой же экран, который также надо сначала снять. Данный экран припаивается в одной-двух точках к выводу или полигону на печатной плате, потому будьте внимательны.
Под экраном пластиковый чехол и уже здесь я заметил некую странность.
На пластике видны следы воздействия высокой температуры и всё бы ничего, но и сверху и снизу это следы перегрева входного диодного моста.
Здесь блок попроще и без корректора мощности, хотя параметры сопоставимы с первым, диодный мост я выпаял раньше, изначально не думал писать статью, но он там был.
Пара фото для коллекции
На плате видны следы сильного перегрева в районе диодного моста, причем он стоял на радиаторе. Вообще очень странно, потому как БП имеет мощность всего около 70 ватт. Ну пусть с учетом КПД и прочими делами ток через диодный мост был 0.5А, да даже при 1,5А на нем рассеивалось бы пусть 2 ватта, что не могло его прогреть настолько чтобы он начал плавить пластик.
Изначально стоял неродной предохранитель и после него было КЗ, но высоковольтный транзистор был цел, также не было КЗ и по входному конденсатору, и это говорит о том что блок скорее жив чем мертв.
после выпаивания диодного моста в первую очередь проверил что КЗ ушло.
затем измерил емкость и ESR входного конденсатора, также всё в порядке.
следующим этапом проверил конденсатор питания ШИМ контроллера, он имел емкость 2мкФ при указанной 22мкФ, в мусор.
выходные конденсаторы были если не в отличном, то по крайней мере в нормальном состоянии.
Предохранитель и конденсатор заменил, диодный мост изначально был установлен просто через термопасту, я его приклеил теплопроводящим клеем Kafuter и только потом установил на плату.
Включаем блок через лампочку, подаем питание и видим что всё нормально.
На самом деле блок запускался и с дохлым конденсатором, я сначала вообще временно подкинул диодный мост «навесом», но это промежуточные этапы диагностики.
После того как выяснилось, что блок ведет себя нормально, подаю питание напрямую и проверяю еще раз. Также без проблем, о чем свидетельствует светодиод по выходу. Далее я проверил работу под нагрузкой и начал упаковывать в корпус.
И вот тут я вспоминал инженеров Dell всеми плохими словами, которые знаю.
Дело в том, что разъем питания упирается в торец входного конденсатора, причем контактом в металлическую крышку. Если бы блок сделали буквально на 0.5мм длинее, или сместили конденсатор на те же 0.5мм, то всё стало бы отлично, а так приходится буквально запихивать эту плату в корпус.
Я решил перестраховаться и наклеил на торец конденсатора три слоя специального скотча, не хочу рисковать и получить соединение например фазы с корпусом этого конденсатора.
Дальше закрываем эту коробочку, проверяем еще раз и на этом собственно всё. Если честно, я так и не понял почему перегревался диодный мост, и это очень плохо, потому как задача мастера не только починить устройство, а и разобраться в причине выхода его из строя. Это примерно как если врач даст таблетку больному, и больному станет легче, но непонятно что у него вообще было и прошло ли на самом деле.
Да, конечно если вы захотите изменить напряжение в своем блоке питания, то с 99% вероятности схемотехника будет отличаться, но общие принципы, показанные в статье, останутся теми же самыми и я думаю, что при должном внимании у вас всё получится.
Ключевые моменты:
1. Резисторы делителя чаще точные
2. Резисторы делителя чаще высокоомные, верхний около 10-100кОм, нижний 1-10кОм.
3. Делитель ОС включается после фильтрующего дросселя, но перед двухобмоточным.
4. Вам неважно куда подключен делитель, вообще не обращайте на это внимание.
5. Сильно изменять нельзя, потому когда ставим новый резистор параллельно, берем его номинал раз так в 10 больше чем тот что уже стоит.
Собственно на этом у меня на сегодня всё, надеюсь что было полезно и как обычно жду ваших комментариев и особенно если у вас есть свои советы для данной ситуации.
ТЕМА: Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 18:43 #1
На просторах инета частенько возникает подобная тема, но решения не нашёл. Поможете побороть?
Имеется несколько стабилизированных импульсных блоков питания SNP-K039-H (24В/1А). Разборный корпус, габаритный трансформатор и мощный транзистор побудили изучить возможность незначительным изменением схемы получить на выходе напряжение, например 12В. Фото устройства вложил. Схему срисовал с платы (возможны неточности).
Итак, приступим. К сожалению в сети не удалось найти параметры ШИМ FA5322. Но визуальный анализ схемы позволяет предположить, что по параметрам и принципу работы близка к ШИМ UC3842.
Уменьшая сопротивление R11 в цепи делителя стабилитрона 1431T, можно уменьшить выходное напряжение до 19В. Уменьшая сопротивление чуть ниже 33 кОм и напряжение меньше 19В стабилизация пропадает. Выходное напряжение плавает 15. 18В. Напряжение питания на 7 выводе ШИМ уменьшается до 10В, и я так понимаю она отключается.
Стоит задача, без переделки трансформатора (залит компаундом) обеспечить питание ШИМ 13В при выходном 12В. Какие будут практические советы?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 19:06 #2
off-off пише:
Стоит задача, без переделки трансформатора (залит компаундом) обеспечить питание ШИМ 13В при выходном 12В. Какие будут практические советы?
Вы уверены, что проблема именно в питании ШИМ? А даташит на него есть? Сколько он сам потребляет?
Если все-таки надо питание поднять, тогда или дополнительный БП, по примеру ATX. Хотя еще не известно, как отреагирует ШИМ на такую подставу.
Или умножитель, если будет хватать тока.
Если есть хоть какой-то зазор между катушкой и сердечником трансформатора, можно попробовать пропихнуть пару витков последовательно с обмоткой питания.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 19:29 #3
Приветствую, Soir! Давно искал вас после ухода с других сайтов. Увидев сдесь, тоже решил зарегестрироваться. По Вашему профилю также имеются вопросы. извините за офтоп.
Несколько дней потратил на поиски даташита на этот ШИМ — безрезультатно. Скорее всего ШИМ работает при питании в диапазоне 10В. 15В. Ток потребления вероятно до 20мА. Никаких зазоров в трансе нет — залит.
Одно из возможных решений какое встречал в сети, это на колечке К10х8х2 2000НМ мотать автотрансформатор и подключить к обмотке питания ШИМ. Цитата: «Данные трансформатора такие: 27витк + 12 витк, меньшее количество (27) приводило к насыщению сердечника и соответственно его нагреву». Но как его подключать так и не понял.
Также не совсем понятна роль конденсатора С7 между 4 и 5 ногой ШИМ. Возможно после запитки ШИМ его также вместе с R11 нужно будет уменьшать.
Также есть мысль исследовать вторичку, на плате закорочены несколько выводов (на схеме отобразил), возможно там можно использовать другие обмотки?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 19:43 #4
off-off пише:
Одно из возможных решений какое встречал в сети, это на колечке К10х8х2 2000НМ мотать автотрансформатор и подключить к обмотке питания ШИМ. Цитата: «Данные трансформатора такие: 27витк + 12 витк, меньшее количество (27) приводило к насыщению сердечника и соответственно его нагреву». Но как его подключать так и не понял.
Это наверно не автотрансформатор, а повышающий трансформатор (хотя может быть и автотрансформатор). Если так — подключается параллельно обмотке питания. Но это тоже, что и умножитель.
off-off пише:
Также не совсем понятна роль конденсатора С7 между 4 и 5 ногой ШИМ.
Может ключевое слово — TIMER.
off-off пише:
Также есть мысль исследовать вторичку, на плате закорочены несколько выводов (на схеме отобразил)
Думаю, это ошибка, закороченных витков/обмоток не должно быть. Может экранирующие обмотки.
Останнє редагування: 09 лист. 2015 19:45 від Soir .
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 20:55 #5
Soir пише:
Может ключевое слово — TIMER.
Учитывая, что я в рисовалке схем сам указывал назначение выводов, то видел, что писал. не факт что угадал. Но так как других частотно зависимых выводов не обнаружил — назначил его.
Просто в одном из форумов по ремонту, в похожем БП с напряжением 12В, его ёмкость указывалась 1мк — ищу аналогии, может и ошиблись..
Ну что-ж, подберу материалы и намотаю колечко. Попробую подключить всё же по схеме автотрансформатора, как на рисунке. Как бы это угадать с напряжением, что бы не подпалить ШИМ? Хотя стабилитрон на 7 ноге не зря же стоит.
Останнє редагування: 09 лист. 2015 20:59 від off-off .
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 21:11 #6
off-off пише:
Как бы это угадать с напряжением, что бы не подпалить ШИМ? Хотя стабилитрон на 7 ноге не зря же стоит.
Нарисован правильно? Если так и есть, то при достижении напряжения питания величины его пробоя, сработает схема ограничения тока — ШИМ сам себя защитит. Наверно. При этом возможно провалит выходное напряжение.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 22:39 #7
- Igr44
- Оффлайн
- I live here
- der tod der russischen schweinen
- Дописи: 1237
- Подякували: 56
не пойму. нахрена лезть в обвязку и пытаться расковырять трафу ( она залита для того чтобы не издавала писк ( видно задающий на околозвуке работает) просто выпаивается пара резисторов которе подключены к управляющему входу 431 и вместо них подпаять подстроечник на суммарный номинал этих сопротивления. И подбирая угол поворота вы получите все тоже но с нужным для вас выходным напряжением.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 23:44 #8
Igr44 пише:
И подбирая угол поворота вы получите все тоже но с нужным для вас выходным напряжением.
«Якби все одно, то лазили б у вікно, а так дверей шукають.» 🙂 Я ж вже писав, що так можна регулювати лише 20% напруги. А знизити 24В до 12В потрібен або інший транс, або ШИМ. або й те та друге разом!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 09 лист. 2015 23:49 #9
- Igr44
- Оффлайн
- I live here
- der tod der russischen schweinen
- Дописи: 1237
- Подякували: 56
вы проверяли? на счет 20%.
зачем ерунду писать? Универсальные бп хи, которые в металлических корпусах точно по такой схемотехнике строятся и точно так же подключен подстроечник так вот у них от 3 до 20 вольт на выходе можно регулировать.
А шиму по барабану на каком напряжении уменьшать скважность на затворе ключа.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 10 лист. 2015 10:11 #10
Звісно перевіряв, і про це писав в першому повідомлені. ах да, воно досить велике і вам не підсилу стільки букв осилити.
По секрету повідомлю, що зворотньоходовики всі будуються за подібною схемою, але чомусь лише в деяких можливе регулювання вихідної напруги в декілька раз.
До речі, був би вдячний, якщо б виклали схему «універсального БЖ» з таким широким діапазоном регулювання. Хочеться глянути як там організоване живлення ШІМ.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 10 лист. 2015 10:14 #11
Igr44 если на выходе напряжение уменьшить в два раза за счет шим, то и на обмотке самопитания микры напряжение снизится на столько же, логично, не? тут вопрос в том, на какое среднее напряжение расчитывали самопитание, и минимальное напряжение при котором начинает работу ШИМ.
off-off, нормального снижения напряжения без как минимум перемотки вторички тут не получится. либо лепить костыли с трансом как Вы предлагали, либо повышающий дц-дц на 34063, для питания шим если ей нехватает
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 10 лист. 2015 11:04 #12
- Igr44
- Оффлайн
- I live here
- der tod der russischen schweinen
- Дописи: 1237
- Подякували: 56
Igr44 если на выходе напряжение уменьшить в два раза за счет шим, то и на обмотке самопитания микры напряжение снизится на столько же, логично, не? тут вопрос в том, на какое среднее напряжение расчитывали самопитание, и минимальное напряжение при котором начинает работу ШИМ.
какая обмотка самопитания? шим легко без подпитки через диод запускается через последовательный набор резисторов. Сколько он сам потребляет? 🙂
По секрету повідомлю, що зворотньоходовики всі будуються за подібною схемою, але чомусь лише в деяких можливе регулювання вихідної напруги в декілька раз.
До речі, був би вдячний, якщо б виклали схему «універсального БЖ» з таким широким діапазоном регулювання. Хочеться глянути як там організоване живлення ШІМ.
Так гугель в помощь, или букв много не найдете? 🙂
По очень большому секрету скажу, что я более чем уверен что вы даже не пытались сыграть делителем в обратной связи.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 10 лист. 2015 11:57 #13
та, которая питает шим в рабочем режиме! а цепь из резисторов предназначена для первого запуска шим.
Вы вообще представляете как работает импульсный бп, в данном случае обратноходовый? :silly:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 10 лист. 2015 14:05 #14
Он имел ввиду резистивный делитель R10,R11 в цепи обратной связи управления 1431Т, которым можно подстроить выходное напряжение в небольших пределах.
А взагалі, не переймайтеся, можливо порожніми постами, просто накручує кількість повідомлень 🙂 От якби розмістив ПОДІБНУ схему з широким діапазоном регулювання (як стверджував від 3 до 20В) — була б користь.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 10 лист. 2015 15:17 #15
- Igr44
- Оффлайн
- I live here
- der tod der russischen schweinen
- Дописи: 1237
- Подякували: 56
а зачем мне количество постов? 🙂
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 11 лист. 2015 00:35 #16
Блин, писал писал результаты эксперимента, и куда то делось сообщение :(. пойду спать.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 11 лист. 2015 20:26 #17
Продолжим. значится от лампочки энергосберегайки выцарапал колечко (наверное феритовое) подходящих размеров — примерно 10х6х2мм. Из старого транса с первички взял обмоточный провод диаметром около 0,2мм. Намотал и подключил автотрансформатор с параметрами как указано в пятом сообщении этой темы. Напряжение питания ШИМ увеличилось незначительно. Уменьшил количество витков с 27 до 16витков — питание ШИМ увеличилось на 3В. Но всё равно мало. Изменил подключение обмоток — 16витков к диоду, 12 витков на землю. Напряжение питания увеличилось на 4В (с 12,6 до 16,6В).
Теперь уменьшая сопротивление резистора R11, удаётся понизить выходное напряжение блока питания с 24В до 12В. Однако питание ШИМ также уменьшается до критических 10В. Автотрансформатор-вольтдобавка слегка греется.
Вывод: метод с автотрансформатором вполне рабочий, технологичный и малозатратный. Но требует изготовления с более качественными характеристиками. Что изменить (или как его расчитать), что бы повысить напряжение питания ШИМ ещё в 2 раза (плюс 8 вольт к исходным)?
Имеются также феритовые колечка большего размера 15х10х4мм, провод чуть большего диаметра — готов экспериментировать. Кстати, эмалированный обмоточный провод мотал прямо на ферит без покрытия. И что бы не повредить изоляцию (провод относительно тонкий), витки намотаны не плотно, это критично?
Буду благодарен, если кто поможет расчитать автотранформатор, ибо не понятно от чего зависит общее количество витков.
Также Soir писал о возможном удвоителе напряжения на диодах (и конденсаторах наверное) — подскажите пожалуйста схемку включения на моём примере.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Зменшити вихідну напругу імпульсного блоку живлення 11 лист. 2015 21:04 #18
По схеме автотрансформатора меньшим числом витков подключается к трансформатору, большим к диоду. Важна правильность соединения обмоток.
Важен момент согласования сопротивления (не омического) обмоток основного трансформатора и повышающего.
Ну и конечно, есть ли такая мощность в этой обмотке основного трансформатора при пониженном напряжении вообще.
Как это все рассчитать — не знаю. Да и данных то никаких нет — ни по основному трансформатору, ни по ферритовому колечку.
Наверно надо пробовать. В автотрансформаторе попробуйте не уменьшать первичную обмотку, а увеличивать вторичную.
Что касается умножителя — задайте поиск. Вот первая попавшаяся схема удвоителя:
Но опять же. Требуемая мощность должна быть в обмотке трансформатора, иначе ничего не выйдет ни с автотрансформатором, ни с умножителем, ни с преобразователем на 34063.
—
P.S.
Чтобы обезопасить блок питания на время этих экспериментов, подключайте его в сеть 220V через последовательно включенную лампу накаливания. В данном случае наверно 25-40 Вт, если БП не нагружен.
Как изменить выходное напряжение в импульсном блоке питания
pcb432, от данного блока планирую заряжать аккумулятор для шуруповёрта. Выкинул никель-кадмиевые, родные банки, заказал на алике плату защиты с балансиром и переделал на литий. Продавец с али писал, что для зарядки такой сборки требуется 13 — 13,6 вольт.
Обманул.
Во первых, нужна зарядка для ли-ион, а не блок питания.
Во вторых, напряжение должно быть ровно 12,6В. Не факт, что схемотехника этого БП сможет выдержать его с нужной точностью (и холодным и горячим). Нужно проверять.
В третьих, защита по току у подобных адаптеров бывает триггерная, т.е. при подключении аккума, он уйдет в защиту и будет ждать обесточивания. Надо проверить, если с триггерной защитой, этот блок потребует куда большей переделки, чем просто выставить нужное напряжение.
Заголовок сообщения: Re: Поднять напряжение импульсного блока питания
Добавлено: Пн апр 13, 2020 19:52:43
| Сверлит текстолит когтями |
uzver’ писал(а):
но инфа попадалась по блокам на TL494
туда вам лезть не надо. Это часть, подключенная, грубо говоря, к розетке. Вам надо воздействовать на «холодную» часть БП, которая за вторичкой трансформатора находится. Она через оптроны передаёт необходимые сигналы в «горячую» часть. Вот на фото первом всё, что над трансформатором — «горячая» часть, связанная с сетью. На втором фото тоже видно деление деталек не верхнюю часть и нижнюю, «горячую» и «холодную». А два черных прямоугольничка, справа от трансформатора на первом фото, — это оптроны, передающие сигналы с выходной, «холодной» стороны, на входную, «горячую», которая с ШИМ. Вам надо поднять выходное напряжение, значит и настройку надо вести на выходной стороне. А какая там ШИМ в «горячей» части — в данном случае значение малое имеет.
В «холодной» стороне сигнал на оптрон формируется с помощью неких пороговых элементов, специально для этого предназначенных. Часто это специальная микросхема, например TL431, и тогда выходное напряжение определяется соотношением сопротивлений резисторов, подключенных к её управляющему выводу. На ваших фото её не видно, и похоже выходное напряжение формируется стабилитроном DZ4 (нижний левый угол второй фотографии). Если поменять его напряжение стабилизации — изменится и выходное напряжение блока. Самый простой способ — поставить последовательно с ним кремниевый диод, на нём ещё 0,6 вольта будет падать. Или две штуки, тогда 1,2В соответственно. Диоды ставить в прямой проводимости, конечно. Но смуту вводит наличие ОУ в схеме и двух оптронов, без разрисовки схемы могут получится казусы. Если совсем тяжело схему срисовать — хотя бы померять у DZ4 его номинальное напряжение.
