Опасно ли ездить со сломавшейся пружиной в машине?
Одна из самых уязвимых деталей подвески — это пружины. Уже через 5-7 лет эксплуатации водители могут услышать под днищем какие-то посторонние звуки, лязгания, стуки и почувствовать изменения в поведении транспортного средства. Затягивать с ремонтом не стоит, так как поломавшиеся пружины могут нанести заметный вред другим системам автомобиля и даже обернуться аварией.
Как определить поломку пружины?
Пружины ломаются по нескольким причинам, из которых можно выделить две главные. Это усталость металла и коррозия. При поездках зимой химические реагенты вместе с солью попадают в арки колес и остаются на всех поверхностях. Больше всего химикатов скапливается в чашках стоек. Там всегда влажно, и нижние витки работают в соляном бульоне. Естественно, уже к концу первого года появляются очаги коррозии, пружина начинает ржаветь. Через несколько лет кончик последнего витка уже не может выдерживать высокие нагрузки. Во время поездок по разбитым дорогам, где много кочек и автомобиль часто испытывает удары на рытвинах, пружины обламываются.
Большую роль в повреждениях пружин играет и усталость металла. Это явление, когда под долговременными циклическими напряжениями структура металла изменяется, появляются микросдвиги материала, и деталь не может выдерживать даже прежних нормативных нагрузок.
Как правило, отламывается часть опорного витка, который вставляется в чашку. Тогда автомобиль немного приседает набок, и его стойка становится примерно на сантиметр ниже.
Если присмотреться издалека, то кажется, будто машина попала колесом в ямку, отчего стоит, немного наклонившись. Если такое ощущение возникает часто, то пора измерить линейкой клиренс по правому и левому борту, и при наличии разницы потребуется съездить на диагностику.
Статья по теме
Поломавшуюся пружину можно распознать по посторонним звукам. Если во время движения периодически слышатся лязгания или стуки в подвеске, скорее всего, дело в пружине или опорном подшипнике. При проезде лежачих полицейских пружина может задевать отколовшийся кончик и издавать пугающие металлические стуки.
Но в большинстве случаев отломившаяся пружина работает также тихо, как и прежде. В современных машинах классов B, C и D порой бывает трудно определить повреждения.
Однако если усталостные повреждения затронули второй или третий виток пружины, то здесь серьезных последствий для машины не избежать.
Повреждение подвески
Обычно на большой глубине обламываются пружины, которые изготавливаются сторонними поставщиками. Некачественные детали не учитывают технические параметры подвески, из-за чего плохо выдерживают нагрузки. В этом случае обломившийся кусок с двумя-тремя витками застревает в чашке и начинает болтаться на стойке и громко стучать. Кроме того, автомобиль просядет примерно на три сантиметра и более. Появляется крен и вместе с ним — увод автомобиля в сторону. Ездить на таком транспортном средстве неприятно и даже опасно, особенно по плохим дорогам, так как при ударах чашка может быть повреждена острым обломом пружины. Бывает так, что край пружины пробивает чашку, впивается в колесо и начинает его царапать. В этом случае есть риск мгновенной потери давления в шине и нарушения управляемости транспортного средства, что оборачивается аварией.
Кроме того, поездки с сильным креном сказываются на состоянии сайлентблоков и на резинометаллических опорах стойки и стабилизатора поперечной устойчивости. Разбивается опорный подшипник, снижается ресурс амортизаторов.
Замена пружин
Пружины — это недорогие детали. Их стоимость колеблется в районе 2-5 тысяч рублей в зависимости от модели автомобиля. Если обламывается одна, то меняют сразу обе на одной оси, так как вторая, скорее всего, тоже выработала свой ресурс и может сломаться в любой момент. Самым правильным будет заменить сразу четыре пружины на всех стойках, чтобы сократить риск последующих повреждений. Причем детали обязательно нужно приобретать оригинальные, не соблазняясь подделками. Замена пружин — мероприятие трудоемкое, связанное со снятием стойки целиком. Поэтому после смены пружин потребуется сделать регулировку схода-развала для предотвращения негативных последствий для управляемости машины. Настраиваются в основном передние колеса на актуальных сезонных шинах.
Немного криво и очень громко: как и почему ломаются пружины подвески
У многих водителей есть хорошая привычка оборачиваться на прощание на свой автомобиль после того, как он уже закрыт. И дело тут не в сентиментальности по отношению к любимому железному коню, а в том, что даже короткий прощальный взгляд поможет вовремя выявить признак одной неисправности, о которой думают редко и иногда – слишком поздно. Речь идёт об износе или поломке пружин. В первую очередь – задних, потому что в самой популярной передней подвеске МакФерсон передние пружины совмещены в стойке с амортизаторами. Однако они есть и там, так что делить их на передние и задние не будем: пружины они и есть пружины. Что же с ними может пойти не так?
Зачем нужны пружины?
Очевидно, что пружины нужны для того, чтобы в машине от тряски не сломать позвоночник. Но обеспечение комфорта – это только одна функция. Вторая – это удержание кузова относительно земли и деталей подвески (балки или рычагов). Поговорим об этих задачах немного подробнее.
Одними пружинами плавность хода и достаточную управляемость обеспечить не получится: кузов после каждой ямки будет бесконечно долго раскачиваться, а если влететь на «гребёнку», колеса будут просто прыгать по дороге, не обеспечивая нормального сцепления с её поверхностью. Поэтому в паре с пружинами (или рессорами) используют амортизаторы, которые гасят колебания кузова. Они тоже умеют сжиматься, поэтому очень важно, чтобы дуэт пружины и амортизатора сложился максимально удачно: только идеально слаженная их работа даст возможность ехать и плавно, и безопасно. И именно поэтому при конструировании подвесок уделяют так много внимания именно парной работе пружины и амортизатора. И если вдруг одна из этих деталей начинает хандрить, вторая тоже работает не совсем так, как это было задумано инженерами. И это очень важный момент.
Второе – это поддержание уровня кузова. Вроде бы тут всё просто: грубо говоря, кузов установлен как раз на пружины (повторюсь, очень грубо говоря и на машинах с пружинной подвеской), и никаких космических технологий для этого применять необходимости нет. На самом деле расчёт параметров пружин (в первую очередь, жёсткости, зависящей от диаметра прута и количества витков) – задача важная и сложная, и любое изменение характеристик пружины вследствие её поломки или износа заметно снизит эксплуатационные характеристики автомобиля. Главным образом – грузоподъёмность, управляемость и комфорт. Одним словом, от состояния пружин зависит многое. И поломка пружины – это далеко не всё плохое, что может с ней произойти.
Держать равнение!
Обычно такая беда – это удел совсем пожилых автомобилей. И чаще – тех, которые эксплуатируют в Москве и Питере, то есть в городах, где очень любят зимой поливать дороги жижами, способными за несколько лет растворить всю машину. Тем не менее коррозия пружины имеет место в любом регионе, хотя до её поломки доходит не так часто и совсем не быстро. Но всё же из-за этой коррозии прут пружины со временем становится тоньше, а жёсткость пружины – ниже. Конечно, в совсем запущенной ситуации пружина сломаться может, но гораздо раньше владелец заметит некоторые неприятные вещи, происходящие с его автомобилем.
Во-первых, в него не получится загрузить столько же, сколько можно было грузить раньше. Если кинуть в багажник три мешка картошки и посадить внутрь всю семью, он с трудом будет переезжать те «лежачие полицейские», которые в молодости брал сходу. Теперь подвеску гружёной машины будет «пробивать» на каждой кочке, колёса могут задевать подкрылки, а брызговики чиркать по асфальту. Оно и понятно: жёсткость пружин уже не та, держать кузов как раньше они уже не смогут.
Во-вторых, машина может стать немного «кривой», что будет заметно даже на глаз. Может просесть перед или зад, может – правая или левая стороны, а может – всё вместе, тут как повезёт. Не заметить такое сложно. Правда, на одну сторону машина может присесть и в крайнем случае – в случае поломки витка пружины. Но тут обнаружить неисправность будет проще на слух, потому что сломанная пружина обычно начинает издавать такие стуки, что не обратить на них внимание невозможно.
В-третьих, при торможении можно заметить, что машина начинает сильнее «клевать» носом, иногда даже с перекосом в одну сторону. Но тут лучше провести полную диагностику ходовой части, потому что похожие симптомы могут появиться и из-за отработавших своё амортизаторов, и из-за поломки стойки стабилизатора (вещь редкая, но вполне возможная), и даже из-за сильного износа сайлентблоков подвески. Ну и, конечно же, из-за износа пружин.
Печально, что ослабевшие по причине коррозии или появления микротрещин пружины начинают усиленно добивать сами себя: витки начинают тереться друг о друга, делая прут пружины ещё тоньше. И от этого пружина выходит из строя очень быстро, причём в этой ситуации она имеет полное право сломаться. Особенно если это заводская пружина переменной жёсткости, у которой в середине диаметр витков больше, чем по краям. Как раз эти самые слабые крайние витки и отламываются быстрее всего.
Казалось бы: зачем делать пружины с заведомо слабыми местами? На самом деле, это очень элегантное решение: сделать простую пружину с переменными характеристиками. На небольших ямках и кочках работают витки меньшего диаметра, а на серьёзных колдобинах в работу вступают разнесенные. В итоге на небольших неровностях машина не скачет, а на больших – не пробивает подвеску. И это большой плюс таких пружин. Второй плюс – неплохая, хотя и компромиссная, адаптация для езды с разной нагрузкой: и пустая, и гружёная машина едет сравнительно мягко, не ложится на пузо с полным багажником и не вытрясывает душу пустая. Минус – это наличие как раз тех более слабых витков, которые обламываются первыми. Да и стоят эти пружины обычно немного дороже простых цилиндрических, поэтому при замене часто ставят более доступные аналоги, убивая тем самым конструкторскую задумку. Хотя надо признать, что установка аналога хотя бы какое-то объяснение имеет, а вот зачем надо обрезать пружины и возить потом с собой доски для переезда «лежачих полицейских», мне понять не дано. Может, если я после смерти встречу бога, задам этот вопрос ему. Другого способа понять, зачем это делают, я не знаю. Так что вернёмся к симптомам неисправности пружин.
Если недоверие к своим ощущениям носит немного гипертрофированный характер, проверить ровность положения кузова достаточно просто. Достаточно поставить машину на горизонтальную площадку и измерить линейкой расстояние от края колеса до кромки крыла. Справа и слева оно должно быть одинаковым. Если оно разное, значит, есть перекос, и с просевшей стороны пружина требует замены. Само собой, машина не должна быть загруженной.
В крайнем случае, как сказано выше, пружина может сломаться. Обычно не заметить это невозможно: сломанный виток начинает стучать, а сам момент перелома витка оповещает о себе очень громким щелчком. Но иногда поломку передней пружины можно услышать только по треску, который становится заметным при повороте колёс. Звук похож на тот, что издаёт рассыпавшийся опорный подшипник стойки, но значительно громче. И в любом случае, не увидеть отвалившийся виток пружины невозможно, так что поиск этой неисправности сложностей не доставит.
Но даже если все витки целые, периодически осматривать пружины надо обязательно. Сидя в машине, можно не заметить, как потихоньку они подъезжают к финалу жизни, а вот их осмотр часто позволяет заметить некоторые критические изменения: сильную коррозию или следы износа из-за контакта витков. К сожалению, эти признаки тоже говорят о необходимости замены пружин.
Менять или ещё походит?
Сломанную пружину, конечно, придётся заменить – ремонтировать её бесполезно, хотя в эпоху дефицита такие попытки предпринимали. А вот просевшие пружины могут ещё немного послужить, если внедрить в них проставки, увеличивающие их жёсткость. Способ, правда, довольно «колхозный», и мы его рекомендовать не будем, но если очень хочется, можно попробовать. Кстати, если машина обычно ездит с существенной загрузкой, это тоже дает смысл в установке проставок. Правда, пустая машина может ехать хуже – плавность хода от проставок снижается, а если с ними перестараться, то можно и потерять управляемость на плохой дороге.
Напомню: проставки и более модные нынче «автобаферы» – это разные вещи. Второе – это тоже проставка, но она устанавливается прямо в пружину, между её витками. А первое – это своеобразные подкладки, которые устанавливают между концом пружины и балкой задней оси (в задней подвеске) или между кузовом и опорой амортизатора. Разумеется, работают проставки и автобаферы по-разному. Первые не меняют характеристики самой пружины, но ограничивают рабочий диапазон амортизатора. В случае с уставшей и просевшей пружиной это не критично, потому что единственное, что сделает проставка, это вернёт кузов на прежнюю высоту. А вот если поставить проставку в пару к новой пружине, высота кузова изменится. Этим и пользуются джиперы и просто любители высокого клиренса – проставкой легко приподнять машину над землёй, не слишком сильно меняя характер работы подвесок. Да, на большой скорости управлять будет чуть сложнее, а подвеска может показаться жёстче из-за изменения диапазона работы амортизатора, но джиперам на это обычно плевать. Ну и как способ вернуть дорожный просвет автомобилю с просевшими пружинами проставки имеют право на жизнь.
Если монтаж проставок потребует проведения существенных работ (сзади как минимум придётся снимать пружины, а спереди – амортизаторы), то установка в витки пружины автобафера – занятие сравнительно лёгкое. Но и недостатков тут будет больше: с автобафером пружина становится намного жёстче, поэтому о плавности хода новой машины придётся забыть. Кузов, конечно, приподнимется, но удовольствия это принесёт немного. Но опять же: как временный способ восстановления уровня кузова автобаферы использовать можно.
Советовать использование проставок или автобаферов мы напрямую не будем – по большому счёту, это не очень правильно. Однако ездить на старых пружинах может быть ещё хуже, потому что они сокращают жизнь амортизаторам. Суть явления простая: просевшие пружины увеличивают ход сжатия и отбоя, и амортизаторам приходится работать намного интенсивнее. И что ещё важно, они начинают принимать многие удары, от которых их спасли бы хорошие пружины. Кроме того, если у передней пружины отломился крайний верхний виток, он может вылететь из опорного подшипника и царапать изнутри арку крыла. Само собой, с соответствующим звуком. Да и задняя сломанная пружина тоже может грохотать в чашке кузова, так что с заменой лучше не затягивать в любом случае.
Менять пружины обязательно нужно парой, причём пара должна состоять из одинаковых пружин. Установка пружин с разными характеристиками принесёт больше тоски, чем радости, а разными они могут оказаться даже одного производителя, если этот производитель относится к бюджетным или «подвальным». Теоретически есть способ проверки пружин до их установки с помощью пресса, но будем говорить честно: никто этого не делает. Поэтому проще заранее выбирать более-менее качественные пружины, а не самые дешёвые в палатке на авторынке.
Можно ли продлить жизнь пружинам? Да, можно. Тут всё просто: не надо перегружать машину и иногда её нужно мыть снизу. Трудно прогнозировать напрямую, насколько поможет регулярная мойка пружин, а вот перегруз убивает пружины действительно быстро. Если постоянные перегрузы неизбежны (например, по роду деятельности), то установку проставок или более жестких пружин рассмотреть всё-таки можно: ездить будет и приятнее, и дешевле.
Ну а в целом ресурс пружин обычно вполне достойный: при нормальной эксплуатации лет десять они служат в полную силу, переживая как минимум одну замену амортизаторов. А вот при второй замене амортизаторов пружины иногда стоит заменить превентивно, иначе из-за их усталости раньше времени умрут и новые амортизаторы – а этого, конечно же, лучше не допускать.
на ходу лопнула пружина
13 лет
Сегодня на Садовом кольце под арбатом в туннеле лопнула передняя пружина (как потом определили). При этом раздался страшный скрежет и треск, я уж думал всю подвеску перемолотило. Пришлось на эвакуаторе следовать в Нью Йорк моторс. Ремонт обойдется примерно в 30 000 рублей
(ну тут замена ГРМ, сальника коробки, корпуса термостата — все заодно). Кстати машина прошла 116 тык. Хотел бы отметить работу ДПС — я простоял в туннеле примерно 10 минут на аварийке, как подкатила их десятка с люстрой включенной — думал щас будут наезжать по поводу стоянки и отсутствия знака аварийной остановки, однако вежливо поинтересовались что случилось, сами нашли Газель и трос, аккуратно вытащили из тоннеля, даже показали как вкрутить буксировочную проушину. Есть там все-таки хорошие люди и работники, спасибо за человеческое отношение!
 |
лопнула пружина, пружина подвески, передняя пружина, задняя пружина |
Что делать если лопнула пружина на авто
Пружина лопнула. вовремя!
евс:
Примерно с два месяца назад стал замечать металлический звон откуда-то спереди при проезде по мелким неровностям ( напраимер правыми колесами по обочине). Вся ходовая впереди новая. Дрибезжала защита глушителя — оторвал. Два раза заезжал к друзьям на сервис, ничего ( тдаже задние барабаны разобрали, вдруг какя лишняя гайка там болтается). Подимали на подъемнике, били кувалдой по колесам снизу (иммитируя неровности) — ничего. Выезжаю на дорогу — опять 🙁 Звук такой как будто у правого переднего колеса подвесили связку с ключами от квартиры. Куда лезть уже просто не знаю. Вынул из машины все вещи, думая мож хлам гремит -звук не пропадает. Проверил даже рейку крепления аккумулятора и снял подпорную перекладину капота, ну всяк бывает в жизни — 🙁
Хороший стук себя проявит — говорят «умельцы», но мне не хотелось бы терять запчасти на ходу.
Quiksilver:
Тебе нужна настоящая проблема 😉 Если машину никуда не ведет, руль не люфтит и тормоза адекватны. То не морочься подожди. Когда надо будет, то задребезжит уже реально. А так действительно, либо направляющая какая. либо колпачек какой. Но то что требует тщательного внимания, это как раз тормоза и рулевое. все остальное не проблема.
val_r:
Буквально на днях вернулся из Казахстана. Дороги там, да и у нас местами, не дороги, а проверка авто на прочность! Но машинка не подвела ни разу.
И тут выезжаю из своего же двора, небольшая кочка, громкий металлический удар, в голове мысль:»пружина». И действительно! Передняя левая! Но удачно, нижний виток. Так что ни снаружи, ни внутри ничего не изменилось, едет всё так же нормально 🙂
Заказал Kilen, на днях буду менять.
Вот так бы всегда! Чтобы если и ломалась, то не в дороге, а рядом с домом. В идеале — напротив ворот автосервиса ;D
val_r:
Поменял пружины. При замене выяснилось, что правая тоже сломана и давно!
Только на ней сломался верхний виток и его не было видно.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Пропала периодическая вибрация при торможении, появлявшаяся на участках дорог с мелкими неровностями.
Так что если у кого такое появляется, не торопитесь менять диски и колодки! Проверьте пружины 🙂
kuks92:
Решил поменять амортизаторы на своей Хонде, недавно брат купил Элемент, у него подвеска передняя пожестче, а моя прошла 120т.км(по одометру), вроде пора. Разобрал стойки, результат: слева пружина поломана в районе первого витка (не я один такой), слева вроде в порядке, но в этом же месте коррозия уже язвенная, и жить ей оставалось я думаю тоже недолгл. Кстати по опыту обладания ДЭУ Эсперо столкнулся с такой же проблемой (облом пружин в районе первого витка), но думал это присуще отдельным экземплярам авто. Наверно нет, здесь слабое место, виток трется об виток, протирает антикоррозионную защиту, и за 5. 7 лет съедает металл, поэтому при замене стоек через 6. 8 лет целесообразно наверно менять и пружины заодно (см фото). Замена прошла успешно, единственную трудность создала работа по совмещению центрующего буртика в нижней части корпуса амортизатора (для вилки) и шпилек на верхней чашке (необходимо чашку со шпильками ставить относительно буртика на глазок, и потом смотреть уже на машине, благо зазоры велики). Едет — песня по сравнению с тем что было. Осталось поменять стойки стабилизатора и надеюсь на ближайшее время с подвеской разделаюсь (тьфу тьфу). Амортизаторы и пружины брал KYB.
