Как прокачать сцепление бмв е39
ребят столкнулся с такой проблемой как прокачать сцепление .производилась замена рабочего цилиндра . качаю начинаю спускать а там почему то постоянно воздух и никакого эффекта от моей прокачки нету . может там по особенному как то качается кузов е34 мотор м50 91 г . на русских тазах много раз качал а тут почему то никак уже грешу на новый цилиндрик . подскажите заранее спасибо
Mr.Power_m@n
23.4.2010, 0:40
Открыл штуцер>>> нажал на педаль>>>закрыл штуцер>>>отпустил педаль.
Бармалейкин)
23.4.2010, 7:47
Цитата(Mr.Power_m@n @ 23.4.2010, 1:40)
Открыл штуцер>>> нажал на педаль>>>закрыл штуцер>>>отпустил педаль.
делал так раз 1000 откуда то все шипит воздух и ничего не прокачивается )..проверил подсос негде ничего не течет не подсасывает
23.4.2010, 8:13
23.4.2010, 8:50
Я на прошлых выходных тоже прокачивал: открыл штуцер, оттуда все вытекло и воздух погнал потом открыл инструкцию — нажать педаль -> открыть штуцер -> закрыть штуцер -> отпустить педаль. Но к этому моменту у меня педаль уже просто болталась — сопротивления при нажатии вообще не было. Накачивал я ее часа полтора, доливая жидкость, пока не появилось хоть какое-то давление. Потом по инструкции прокачал. Включаю скорость — не включается. Качал еще минут 40. Потом все ОК.
24.4.2010, 1:48
можно попробовать насосом снизу.
заливаеш тормозуху в насос и закачиваешь.
10.5.2011, 9:55
люди помоги такая ситуация..
кто нить покупал ремкомплект ??
Fte RK19789 он с поршнем в комплекте или нет?
написано что да..
и еще вопрос шток на поршне отдельно продается?
и еще вопрос про прокачку сцепы..
методом качнуть 10ь раз- открутить-выпустить жижу/воздух-закрутить- прокачать.. НЕ РАБОТАЕТ.. вылил 2 литра. и день промучался..
10.5.2011, 10:12
Цитата(knives @ » post=)
и еще вопрос про прокачку сцепы..
методом качнуть 10ь раз- открутить-выпустить жижу/воздух-закрутить- прокачать.. НЕ РАБОТАЕТ.. вылил 2 литра. и день промучался..
пробуй как в сообщении выше.
10.5.2011, 13:14
Цитата(trouble @ 24.4.2010, 4:48)
можно попробовать насосом снизу.
заливаеш тормозуху в насос и закачиваешь.
можно проще насосом создаешь давление в бачке с жидкостью. и жидкость бодренько побежит черес спускник. заодно и насос чистенький будет
10.5.2011, 13:29
блин там и так то место не подберешься( , мне кардан передний мешает.
насосом стеклоомывателя можно попробовать? накачать через рабочий целиндр сцепления?
10.5.2011, 15:20
пробуй в другую сторону.
На штуцер сцепления одеваешь шприц и выдавливаешь тормозуху вверх.
Я брал балон из под герметика сантехнического,промывал его как следует,на носик присобачивал шланг,заполнял балон тормозухой и всю эту приспособу в пистолет. Продавливается на ура с первого раза.
10.5.2011, 15:29
о как. спасибо попробую.
еще уточнение педаль должна быть отжата или ей надо прокачивать?
а про ремкомплект или поршень никто не в курсе
10.5.2011, 15:48
Цитата(knives @ 10.5.2011, 16:29)
о как. спасибо попробую.
еще уточнение педаль должна быть отжата или ей надо прокачивать?
а про ремкомплект или поршень никто не в курсе
педаль поднята.
Ремкоплект рабочего: гофра,пружинка для зажима гофры (кстати она устанавливается гофрой внутрь цилиндра),поршень и манжет.
Добавлено через 14 минут:
А вот штока в ремкомплекте у меня не было. Дважды
однажды я на времянку ставил кусок вырезанный от штока амморта багажника. Затем,когда пытался выбрать выработку узла шток-вилка, точил у токаря штук пять разной длины (разбег около 2мм). Причем посадочное в вилку делали весьма толстым,штоб больше цепляло площади невыработанного места. Затем тупо купил цилиндр,упор (грибок) и вилку
на 34су ложил фоты выработок вилки.
12.5.2011, 16:06
нда дела.. мне по сутитолько шток нужен..он там шариком крепится и он стерся у меня вылетает из поршня.
не понял момент про «пыльник во внутрь» там же поршень шайба стопорное кольцо для защима шайбы и пыльник на целиндр.. мне и новый пришел так же собран был.
12.5.2011, 16:49
В новый рабочий цил залить тормозуху шприцем до полного, открутить со старого раб.цил. штуцер и вкрутить в новый, ничего прокачивать не надо.
12.5.2011, 18:16
Цитата(knives @ 12.5.2011, 17:06)
нда дела.. мне по сутитолько шток нужен..он там шариком крепится и он стерся у меня вылетает из поршня.
не понял момент про «пыльник во внутрь» там же поршень шайба стопорное кольцо для защима шайбы и пыльник на целиндр.. мне и новый пришел так же собран был.
говорим про рабочий? Не главный?
может у нас рабочие цилиндры разные?
У меня шток с пластиковой наболдашкой на одном конце. Этот пластик упирается в вилку сцепления. Шток истирается с обоих концов. Но вылетать не вылетал,лишь не дожимал сцепу. С истертым грибком и истертыми упорными местами на вилке,весьма неприятный недожим получался.Вот мне и точили новый с + в размере.
6.7. Прокачка гидропривода сцепления
Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.
При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).
Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.
Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):
— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;
— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;
— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;
— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;
10.1.2 Удаление воздуха из гидропривода сцепления
Из гидросистемы привода сцепления необходимо удалить воздух, если педаль сцепления не возвращается или возвращается в исходное положение медленно, расцепление передачи происходит неудовлетворительно или, если гидросистема вскрывалась.
Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, необходимо соблюдать соответствующие требования, приведенные в Главе Тормозная система.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижний щиток двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте жидкость до маркировки Max, обратитесь к Разделу Проверка уровней жидкостей.
3. Снимите колпачок со штуцера прокачки воздуха (стрелка на сопроводительной иллюстрации) на рабочем цилиндре. Наденьте прозрачный шланг на штуцер.
4. Осторожно освободите подход к штуцеру. Для отворачивания штуцера требуется накидной ключ, чтобы не повредить шестигранник.
5. Опустите свободный конец шланга в емкость с тормозной жидкостью, чтобы исключить подсасывание воздуха.
6. Попросите ассистента нажать на педаль сцепления около 10 раз до упора и оставить ее прижатой.
7. В этом положении откройте штуцер (3). Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда вытекающая жидкость перестанет содержать пузырьков воздуха, заверните штуцер.
8. Отпустите педаль сцепления. Вновь около 10 раз нажмите на педаль и оставьте ее в таком положении. Этот процесс повторите столько раз, сколько необходимо для того, чтобы воздух больше не выходил. При этом постоянно добавляйте в систему новую жидкость.
9. Заверните штуцер на рабочем цилиндре. Снимите шланг и наденьте колпачок.
10. Опустите автомобиль на колеса.
11. Залейте в систему тормозную жидкость до отметки Max.
12. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.
Удаление воздуха с помощью специального устройства
В автомастерских воздух из гидросистемы сцепления удаляется, как правило, с помощью специального устройства. Устройство создает в системе избыточное давление жидкости.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните болты крепления на резервуаре тормозной жидкости. Выньте резервуар.
2. Присоедините устройство для удаления воздуха в соответствии с инструкцией.
3. Наденьте на штуцер удаления воздуха шланг. Конец шланга опустите в емкость.
4. Откройте штуцер и держите его в таком положении, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Штуцер закройте.
5. Снимите устройство.
6. Медленно около 10 раз нажмите на педаль сцепления до упора и снова отпустите ее.
7. Снимите рабочий цилиндр с КПП. Гидропровод не отсоединяйте, обратитесь к Разделу Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления.
8. Откройте штуцер прокачки воздуха. Надавите до упора на шток (1) рабочего цилиндра так, чтобы больше не выделялись пузырьки воздуха. При этом штуцер должен смотреть наверх. Закройте штуцер и дайте штоку медленно возвратиться назад. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
9. Установите на место резервуар тормозной жидкости. Залейте жидкость до отметки Max. Закройте резервуар пробкой.
10. Установите коробку фильтра чистого воздуха.
Как прокачать сцепление бмв е39
Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 — 2004) Как правильно прокачать тормоза и сцепление
02.10.2013, 10:33
Поиск сильно не помог. Вопрос такой:Авто-Е39 523 1997г. Менял тормозную магистраль сзади и вдоль днища,поставил новое сцепление,тормозуху всю слили.Сейчас система пустая и педаль сцепления на пол упала.В цилиндре тоже воздух(его не зажимали).Как теперь заполнять систему?При прокачке тормозов воздух из цилиндра уйдет,или сначала тормоза прокачивать,а потом шприцом цилиндр?
03.10.2013, 14:57
никто не подскажет?
GoldenGate
03.10.2013, 15:28
Из цилиндра то уйдет, вот с АБС могут быть косяки. её желательно бы дисом в режим прокачки поставить.
03.10.2013, 15:44
Наблюдал, как прокачивают в МАДИ.
Обычно. без всяких приблуд и хитростей.
Бочкой. самотеком.
Но можно и по старинке педалью.
Проблем ни каких не будет.
GoldenGate
03.10.2013, 15:46
Невод, с пустой магистралью? Или просто при замене?
03.10.2013, 15:51
Вот тоже интересно. машина 530. Педаль тормоза слишком мягкая. Суппорта перебирал, все ОК. Диски и колодки в круг 3000-4000 пробега Оригинал. Жижу менял за 2 года 3 раза, жижа оригинал, изменений ноль. Как была мягкой так и осталась. Вот думаю может не спроста в TIS написано, что необходимо подключать комп. и ставить режим прокачки тормозов. Думал дилеру набрать и спросить как они проводят (подключают или нет). Кто нибудь вообще включал этот режим при замене тормозной жидкости?
03.10.2013, 15:52
Невод, с пустой магистралью? Или просто при замене?
GoldenGate
03.10.2013, 16:04
Просто прокачка.
если так, то пофиг как. там физика простая, если система заполненая, то в ней есть жижа и нет воздуха. поэтому можно спокойно прокачивать тормозные цилиндры, при этом из них выливается жижа, а в бачок подливается новая. При замене так и делают, в т.ч. и у ОД (тупо лень дис подключать). Тоже самое, если надо прокачивать рабочие цилиндры. ногой качать или прибором — равносильно. А вот если воздух в ГТЦ, то оттуда он выдавится в блок АБС. А оттуда может естественным путем не выйти, для чего и нужен режим прокачки.
03.10.2013, 16:13
если так, то пофиг как. там физика простая, если система заполненая, то в ней есть жижа и нет воздуха. поэтому можно спокойно прокачивать тормозные цилиндры, при этом из них выливается жижа, а в бачок подливается новая. При замене так и делают, в т.ч. и у ОД (тупо лень дис подключать). Тоже самое, если надо прокачивать рабочие цилиндры. ногой качать или прибором — равносильно. А вот если воздух в ГТЦ, то оттуда он выдавится в блок АБС. А оттуда может естественным путем не выйти, для чего и нужен режим прокачки.
09.10.2013, 17:14
Сцепление на БМВ легко прокачать таким способом:
а)Инструмент — соотв. ключи и головки, МБС шланг(например старый шланг омывателя стёкол), пластиковые стяжки или маленькие метал. хомуты. ТС система автомобиля должна быть прокачана.
б) Порядок действия:
1) Накидываем шланг одним концом на головку штуцера тормозного механизма левого переднего колеса. Стяжкой или хомутом фиксируем шланг, так, чтобы был доступ к гайке штуцера.
2) Открываем слегка штуцер, ждём пока ТЖ не заполнит весь внутренний объём шланга. Закрываем штуцер левого ТЦ.
3) Надеваем аналогичным способом второй конец шланга на исполнительный цилиндр сцепления. Фиксируем, но штуцер оставляем открытым.
4) Далее просим помошника накачать педаль тормоза и держать её, а также выжать сцепление.
5) Снизу откручиваем штуцер ТЦ, ждём пока педаль тормоза провалится в пол, закручиваем штуцер.
6) Повторяем операцию до тех пор, пока сцепление не появится.
7) Закручиваем штуцеры, снимаем шланг.
11.10.2013, 13:06
Мне тоже, при замене тормозных шлангов, ничего не прокачивали. Просто самотеком слили тормозуху через открытые штуцера. Причем до этого машина долго висела на подьемние со снятыми шлангами и жидкости вытекло прилично.
Не знаю, насколько правильно, но тормоза работают отлично.
05.05.2014, 12:08
вчера ехал — загорелась лампочка тормозухи, сцепа упала в 0(ранее падала но прокачивалась педалью),кое как прокачал сцепу но уже и педаль тормозная упала в 0 как будто 1 контур рабоатет.
аккуратно доехал до места стоянки.
вот думаю,с чего начать поиск утечки.
