Как плавно переключать передачи на механике без рывков
Перейти к содержимому

Как плавно переключать передачи на механике без рывков

  • автор:

Как плавно переключать передачи на механике без рывков

Переключаем передачи быстро, без рывков

Мне решительно не хочется, чтобы вы, прочитав эту главу, отложили книгу со вздохом: «Мне это ни к чему, эти премудрости мне ни за что не одолеть!» — и я попытаюсь объяснить вам правильный порядок действий при переключении на низшую передачу так, чтобы вы поняли, как это делается.

Конечно, вы уже прочли кое-какие учебники и знаете, что надо:
1) уменьшить газ,
2) выключить сцепление,
3) передвинуть рычаг переключения на нейтральную позицию,
4) включить сцепление,
5) дать немного газа,
6) выключить сцепление,
7) поставить низшую передачу,
8) выключить сцепление,
9) прибавить газ.

Вы, вероятно, скажете: «Для ровного счета не хватает только десятого — подъехать к ближайшему пруду и утопиться». Не знаю, как вы отважились постигнуть эти девять пунктов. Учить их на память — гиблое дело и не менее гиблое — быстро выполнить под громкие протесты шестерен. Поверьте, однако, что вы быстро научитесь переключать, одновременно управляя дросселем, а о своих первых упражнениях будете вспоминать с улыбкой. И не бойтесь десятого пункта — количество заповедей мы сократим до пяти!

Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
  • Тактика гонок
  • Техническая помощь и сигнализация
  • Тренировка
  • Шоссейные гонки
  • Дополнительные испытания
  • На соревнованиях
  • Подготовка к соревнованиям
  • Виды соревнований
  • Соревнования

Хотя предполагается, что читатели моей книги — водители, понимающие по меньшей мере основные функции отдельных органов автомобиля, я сделаю одно исключение и вернусь к функции сцепления и коробки передач с точки зрения переключения на низшую передачу. Конечно, нельзя научиться выполнять какую-то работу безукоризненно, если не понимаешь причин последовательности и цели тех или иных действий. Позже вы, естественно, будете выполнять все эти действия автоматически, но именно потому, что вам хочется, чтобы это «позже» наступило поскорее, попытайтесь проштудировать основы как можно старательнее.

Посмотрите схему на рис. 1.

Имейте в виду: для удобства взяты две ступени — четвертая и третья, что ничего не меняет по существу, так как обычно вы имеете дело всегда только с двумя соседними передачами. Все, что я скажу о переключении с четвертой на третью, относится и к третьей и второй, а то и ко второй и первой передачам.

На рис. 1 а вы видите, что, когда включена четвертая передача, вращение передается от двигателя М через сцепление С к первичному валу и далее на вторичный вал Вг, с конца которого передается через карданный вал колесам автомобиля. Промежуточный вал П делает одинаковое с первичным валом число оборотов (одинаковой величины шестерни на этих валах находятся в постоянном зацеплении), но вас это не интересует, потому что, как я уже сказал, шестерни третьей передачи находятся вне зацепления и передача крутящего момента идет прямо с первичного вала на вторичный (отсюда название — прямая передача). Проверив, какими являются взаимные обороты отдельных частей привода, вы увидите, что если двигатель имеет 2000 об/мин, то первичный, промежуточный и вторичный (главный) валы также имеют 2000 об/мин.

Поместим эти данные в табличку под рисунком. Переключив теперь на третью передачу, введем шестерню третьей передачи вторичного (главного) вала в зацепление с шестерней этой передачи промежуточного вала. Теперь передача крутящего момента пойдет от двигателя М через сцепление С, первичный вал Б* и шестерни постоянного зацепления и оттуда через промежуточный вап П и шестерни третьей перадачи на вторичный (главный) вал и далее, как в предыдущем случае, на ведущие колеса автомобиля. Поскольку вы знаете, что передаточное число третьей передачи 1,5 : 1, то можете и на этот раз установить обороты всех частей привода и внести их в табличку.

Известно, что при переключении передач автомобиль двигается с определенной скоростью, которая останется прежней и после изменения передачи. Обороты карданного и вторичного валов будут такими же, как и в предыдущем случае; поэтому в графу «Обороты карданного вала» внесите то же число, что и в прошлый раз, — 2000. Обороты промежуточного вала увеличатся в 1,5 раза: 200 X 1,5 = 3000 об/мин. Поскольку шестерни постоянного сцепления имели передаточное отношение 1:1, то обороты первичного вала, вала сцепления С и двигателя М увеличатся в 1,5 раза, т. е. до 3000. Обратившись теперь к табличке с показаниями оборотов, вы увидите, что после переключения на низшую передачу, в графе «Обороты двигателя» (М) и «Обороты промежуточного вала» (П) они изменились (повысились), но в графе «Обороты карданного вала» остались те же. Изменение оборотов в первых двух графах говорит за то, что при переключении нужно увеличить открытие дросселя для повышения оборотов двигателя и связанных с ним первичного и промежуточного валов.

Рис. 1. Схема изменения оборотов в коробке перемены передач. Пояснение в тексте

Если бы даже удалось произвести переключение (например, при хорошо синхронизированной трансмиссии) без увеличения открытия дросселя, беззвучно, оно не было бы совершенно. Сейчас вы поймете, почему. Взгляните еще раз на схему, и вы убедитесь, что при таком переключении (разумеется, с выключенным сцеплением) сразу, как только произойдет включение третьей передачи, повысятся обороты промежуточного и первичного валов до 3000. Но поскольку переключение длилось какой-то период и двигатель тем временем был отключен сцеплением от остальных частей привода, его обороты с прежних 2000 упали до, предположим, 1500. Переключив, вы, конечно, включите сцепление и таким образом соедините две части привода, из которых одна (ведущие колеса, карданный и вторичный валы) имеет 2000, промежуточный и первичный валы — 3000, а другая (двигатель) — только 1500 об/мин. Поскольку вслед за включением сцепления обороты двигателя должны сразу же увеличиться на 1500, этот способ переключения без предварительного увеличения газа кончается рывком всего автомобиля, что неприятно пассажирам и вредно отдельным частям привода.

Итак, мы рассмотрели первый довод за то, чтобы переключать с соответствующим открытием дросселя и в том случае, когда хорошо синхронизированная передача обеспечивает бесшумное переключение простым передвижением рычага. Из разбора в предыдущих абзацах стало очевидным, что в подобном случае упростить страшный момент прибавления газа можно плавным включением сцепления. Это так, но я думаю, что лучше научиться переключать передачи, регулируя обороты дросселем: тогда вы сумеете справиться с любой передачей. И, наконец, запомните, что безупречное исполнение этого действия — ваша профессиональная гордость, то, чем вы сможете похвастать, глядя «сверху вниз» на всякого, кто этого еще не постиг. Но не забудьте и о другом доводе в пользу подбора соответствующих оборотов дросселем, который особенно важен, когда вы имеете дело с коробками передач и передачами, не снабженными синхронизаторами (а ведь синхронизатор стоит на некоторых автомобилях только на третьей передаче!).

Я много говорил об изменении оборотов промежуточного вала П. В действительности, нас интересуют обороты не столько этого вала, сколько маленькая шестерня третьей передачи, которая тесно связана с ним. Известно, что при езде на прямой передаче (когда она находится вне зацепления с шестерней третьей передачи вторичного вала) она имеет 2000 оборотов, как и все остальные части трансмиссии. При переключении на третью передачу вы приводите эту шестерню в зацепление с соответствующей шестерней вторичного вала, но после включения передачи шестерня вторичного вала будет вращаться с той же скоростью (2000 оборотов), в то время как скорость шестерни промежуточного вала увеличится до 3000 оборотов. Такое увеличение скорости происходит вследствие разности размеров двух шестерен, и разница их оборотов при зацеплении пропорциональна окружным скоростям обеих шестерен. Их окружность, зубчатый венец, является именно той частью, которая входит в зацепление.

Итак, вы видите, что для достижения одинаковой окружной скорости обеих шестерен третьей передачи обороты шестерни промежуточного вала нужно увеличить с 2000 до 3000 оборотов, прежде чем вы введете ее в зацепление с шестерней вторичного вала, конечно, только после вывода его из соединения с первичным. Таким образом, ясно, что подобное увеличение скорости производится при нейтральном положении рычага переключения. Увеличить обороты промежуточного вала вы, конечно, можете только с помощью двигателя. В этот момент нужно включить сцепление для того, чтобы соединить промежуточный вал с двигателем и, нажав педаль дросселя, увеличить обороты двигателя до 3000. С помощью этого действия вы устраняете различие в оборотах двигателя и промежуточного вала и доводите их до нужных значений. Если бы при переключении шестерни сошлись, имея различную окружную скорость, это привело бы к шуму, а при неоднократном повторении — к поломке зубьев.

Итак, зачем при переключении на низшую передачу мы прибавляем газ? Во-первых, для того, чтобы без рывка, плавно увеличить обороты двигателя до числа, соответствующего этой передаче после включения сцепления. Во-вторых, для того, чтобы бесшумно ввести в зацепление две шестерни, которые должны вращаться с одинаковой окружной скоростью.

Если вы внимательно прочтете и уясните предыдущие абзацы и вам станет понятен принцип взаимодействия всех частей трансмиссии и способ приведения в соответствие их скоростей, а также необходимость прибавления при этом газа, вам остается сделать последний шаг — освоить это на практике, для чего вы потратите всего полдня.

Еще вначале я обещал сократить наводящие страх десять заповедей (те самые с заключительной поездкой к пруду), чтобы вам легче было их запомнить. Выполняю свое обещание, хотя многие из вас, возможно, сочтут себя обманутыми. Девять заповедей действительно необходимо знать при переключении передач, но я думаю, что их можно систематизировать и упростить. Ведь вы не новички, которых нужно предупреждать, что, например, прежде чем выключить сцепление, следует отпустить педаль дросселя.

Поэтому достаточно запомнить, что при переключении на низшую передачу надо поступать следующим образом:
1) нажмите на педаль сцепления и одновременно переведите рычаг переключения передач на нейтральное положение;
2) включите сцепление и быстрым прибавлением газа увеличьте обороты двигателя;
3) выключите сцепление и рычаг переключения передач переведите на низшую передачу;
4) спокойно езжайте дальше.

Как видите, я не только выполнил свое обещание, но свел эти страшные манипуляции до трех, потому что спокойно ехать дальше вы наверняка сумеете. Перечитайте эти пункты еще раз. Правда, просто? А вот что вы увидите, рассмотрев их пристальнее.

Первое: само собой разумеется, что, прежде чем выключить сцепление, нужно сбавить газ. Таким образом на практике вы начинаете переключение тремя одновременными движениями: отпускаете педаль дросселя, выключаете сцепление и передвигаете рычаг переключения на нейтральное положение. О выключении сцепления надо кое-что добавить. Вы наверняка учили, что сцепление выключается совсем, если педаль нажимается до пола. Это, конечно, правильно, но в данном случае сделайте исключение: рычаг переключения выведите из зацепления как раз в тот момент, когда вы отпустили педаль дросселя и когда педаль сцепления приняла положение, в котором происходит разобщение. Поэтому нет надобности нажимать педаль до предела. Этим вы значительно выиграете во времени, производя первое действие.

Быстрее проделайте и второе. Педаль сцепления сразу возвратится в исходное положение, потому что вы ее едва тронули ногой. Теперь сделайте (практически снова одновременно) то же самое, но правой ногой — троньте педаль дросселя. Конечно, пройдет какое-то время, прежде чем вы научитесь правильно определять обороты двигателя, но для начала и неточное определение лучше, чем никакое. Поскольку передаточные числа разделены неравномерно, например: 1 (прямая передача) — 1,4 — 2,0 — 3,5, постараемся при переключении на третью дать газа меньше, на вторую — больше, а на первую — больше всего. Итак, мы дошли до третьего пункта самого простого.

Выжмите педаль сцепления (на этот раз — до предела) и переведите рычаг на низшую передачу. Направьте его легким движением пальцев — рычаг как бы сам пойдет на свое место. Когда вы овладеете последовательностью движений и определение оборотов двигателя для нас не будет представлять трудности, вы увидите, что, если обороты двигателя соответствуют необходимым, можно не выжимать педаль сцепления до конца. И действительно, — есть немало опытных водителей, которые последнюю фазу переключения проводят, не выжимая сцепления.

Требования последнего пункта вы выполните сами, и я уверен, что поедете спокойно, когда, повторив все действия несколько раз, убедитесь, что правильное выполнение их не было случайностью. Я хотел бы напомнить только об одном: при полном включении сцепления одновременно снова прибавьте газ, особенно сначала, пока переключаете еще медленно, а обороты двигателя снова упали и при резком включении сцепления возможен рывок, о котором я уже говорил, подчеркивая особое значение управления педалью дросселя.

И самое главное: лучше всего научиться переключать, подбирая обороты дросселем, сначала при выключенном двигателе, когда автомобиль стоит. Вы находите положение рычага, при котором можно включить с незаведенным двигателем четвертую и третью передачи. Упражняйтесь последовательно двумя способами — на месте и в движении. Когда вы овладеете обоими, переключение не представит для вас трудности.

Прежде всего научитесь последовательно проделывать все движения, описанные в каждом из трех пунктов.

Пункт первый. Начинаете с уменьшения газа. Как во время езды, рука в готовности на рычаге переключения передач. Резко убавляете газ, трогаете педаль сцепления и передвигаете рычаг в нейтральное положение (не отпуская его). Это упражнение повторяете несколько раз.

Пункт второй выполняете одновременно с третьим, поскольку иначе правой ногой вы бы только трогали педаль дросселя, что и так умеете делать.

Итак, нога на педали, рука на рычаге переключения передач, находящемся в нейтральном положении. Трогаете правой ногой педаль дросселя и тотчас нажимаете педаль сцепления, переключаете на третью передачу и, включая сцепление, понемногу прибавляете газ. Повторите это несколько раз. Затем попытайтесь объединить упражнения, описанные в первом и втором пунктах. Наконец, проделайте все переключение целиком, но сначала — только ногами.

Будьте внимательны, сперва педаль сцепления нажимайте только до положения, когда оно начинает выключаться, а затем Уже до конца и, включая, прибавьте газ. Когда у вас получится весь комплекс действий и руками и ногами на месте, попробуйте проделать то же, отправившись в первую поездку. Если не получится, остановитесь и подумайте, почему. Действие, представляющее для вае трудность, повторите снова, не трогаясь с места; проделывая его на практике, легко обнаружите ошибку.

Поскольку сначала вы производили действие медленно, между вторым и третьим пунктом ваших действий обороты падают настолько, что переключение получается шумным. Пока вы не научитесь переключать быстро ( а это можно сделать меньше чем за секунду), придется прибавлять больше газа. Если вы терпеливы, настойчивы и разбираетесь в теоретической стороне дела, то научитесь переключать за минуту.

За время, пока последовательность операций с газом не будет у вас «в крови», вы сможете усвоить маленький «трюк», который поможет вам проделать это еще быстрее. «Трюк» возможен только при быстром исполнении. Правая нога в начале первого пункта не совсем отпускает педаль дросселя, а только до определенного, частично открытого положения. В этом положении педаль остается на все время переключения, пока, наконец, вы не нажмете на нее, чтобы ехать дальше. После быстрого нажима на педаль сцепления при выполнении первого пункта обороты двигателя увеличатся (педаль отпущена не полностью), и как только вы включите сцепление, увеличатся обороты первичного и промежуточного валов, и дальнейшее включение передачи произойдет беззвучно. Быстрые действия в данном случае необходимы, так как иначе двигатель без нагрузки будет работать на высоких оборотах.

Просмотрите схему на рис. 16 еще раз и вы убедитесь, что при обратном переключении, т. е. с третьей передачи на четвертую, наоборот, понадобится снизить обороты первичного вала, чтобы зацепление зубьев муфты при прямой передаче было бесшумным. Это относится и к переключению на другие передачи (с первой на вторую и со второй на третью). Но в таких случаях нужно снизить обороты промежуточного вала, что, собственно, то же самое, поскольку промежуточный вал находится в постоянном зацеплении с первичным. Вы, наверное, учили, что при переключении на высшую передачу необходимо дать «выдержку», пока обороты не упадут, и только после этого переключать рычаг из нейтрального положения. Нетрудно научиться быстро переключать и на высшие передачи.

Это то же самое, что и переключение с увеличением открытия дросселя, с той лишь разницей, что, выполняя указания пункта второго, вы не прибавляете газа. Проще говоря: в то время, что вы ждете, держа рычаг в нейтральном положении, пока снизятся обороты, быстро отпустите педаль сцепления и снова нажмите (не прибавляя газа). Поскольку обороты двигателя от момента перевода рычага в нейтральное положение значительно упали, достаточно на мгновение включить сцепление, чтобы двигателем уменьшить обороты вала сцепления и промежуточного вала.

На этом я заканчиваю главу об искусстве вождения автомобиля, которое вам особенно часто понадобится и которое доставит самую большую радость, когда вы овладеете им в совершенстве. Поэтому, дорогие товарищи, прочитавшие эту главу не очень внимательно, переверните несколько страничек назад и просмотрите их снова и последовательно. И одновременно старайтесь проделать отдельные действия на практике. Это оправдает себя. Возможно, управляя автомобилем, за каких-нибудь полгода —год вы хорошо научитесь переключать передачи. Но зачем испытывать терпение автомобиля и пассажиров так долго? Немножко упорства, усердия — и вы овладеете искусством переключения за полдня!

Ездим на «механике»: как переключать передачи

Недаром автомобильные инженеры изобрели столь сложный и недешевый агрегат, как автоматическая коробка передач. Ведь больше всего проблем у малоопытных водителей вызывает переключение передач механической (ручной) трансмиссии. «Авто 24» рассказывает, почему машина дёргается «всем телом» и как этого избегать.

Научиться ездить без рывков и дергания совсем нетрудно. Но для начала позвольте немного теории – с ней вам будет проще понять ход своих действий.

Механическая (неавтоматическая) трансмиссия автомобиля имеет как бы два конца. С одной стороны двигатель, с другой – колеса, на которые от этого двигателя нужно передать крутящий момент. Но напрямую, с мотора прямо на ось колеса, это сделать нельзя – в зависимости от дорожных условий крутящий момент нужно менять.

Схематически поток мощности следует таким путем: двигатель, сцепление, коробка передач, трансмиссионный вал, ведущие колеса. Сцепление может разрывать поток.

Поэтому на пути крутящего момента между двигателем и колесами стоит коробка передач, которая, изменяя передачи, изменяет силу тяги на колесах. Эту тягу нельзя менять резко, мгновенно – нужен плавный переход. И для этого между двигателем и коробкой передач есть сцепление. Сцепление позволяет разъединять поток мощности, направляющийся от двигателя к коробке, и затем плавно соединять его снова. Настолько плавно, сколь плавно водитель отпускает педаль сцепления. Вот здесь и начинаются ошибки.

Почему машина дергается

Каким бы мощным ни был двигатель, иногда он бывает не только слабым, а просто беспомощным. Секрет в том, что заявленные величины мощности и крутящего момента двигатель отдает на более или менее высоких оборотах (порядка 2000 – 5000 об/мин). А на малых оборотах мотору, можно сказать, едва хватает сил на поддержание холостого хода. Стоит лишь немного нагрузить его на малых оборотах, как и возникают те самые дергания.

На внешней скоростной характеристике типичного ДВС видно, что и мощность, и крутящий момент на минимальных оборотах имеют минимальные значения.

Иными словами, дергание автомобиля – это следствие несогласованных оборотов на валах двигателя и трансмиссии. И один из инструментов этого согласования – сцепление.

Машина дергается по трем причинам:

  • Водитель отпустил педаль сцепления при чрезмерно малых оборотах двигателя. (Акцентируем – обороты слишком малы именно для данных условий движения. В некоторых случаях для плавного переключения бывает вполне достаточно и холостого хода мотора). Двигатель от чрезмерной нагрузки начинает глохнуть, но инерция движения машины проворачивает його через трансмиссию, двигатель, останавливаясь, противится этому – вот и получаются нежелательные дергания.
  • Водитель включил высокую передачу на малой скорости. Если вы, медленно двигаясь, скажем, по парковке, случайно «дали» четвертую, двигатель так же начнет глохнуть из-за чрезмерной нагрузки.
  • Водитель резко бросил педаль сцепления при высоких оборотах двигателя. Но это будет только один рывок, резкое ускорение, а мощная машина здесь может буквально прыгнуть вперед.

По большому счету, для плавного переключения передач «на механике» нужно обеспечить две вещи:

  • Не бросать педаль сцепления резко. (Иногда такое допустимо, но о спортивных приемах вождения мы поговорим в другой раз).
  • Согласовывать обороты двигателя и валов трансмиссии. Это самый сложный момент, который можно долго описывать словами. Самое простое решение – получить правильные навыки во время практических занятий. Если коротко, после переключения передачи (хоть «вверх», хоть «вниз») двигатель должен оказаться на оборотах своего оптимального диапазона – обычно около 2000 – 3500 об/мин. Под такой результат нужно подгонять обороты двигателя в процессе отпускания педали сцепления, меняя скорость ее отпускания и нажатие акселератора.

Лайфхаки для начинающего

Путаница с педалями при переключении передач или трогании с места случается и у опытных водителей – все мы люди и все ошибаемся. Но отличие видавшего виды драйвера в том, что он машинально, не задумываясь, сделает те или иные манипуляции, чтобы мгновенно исправить ситуацию.

  • Если при неудачном переключении передач машина задергалась, самый простой способ немедленно прекратить это позорное явление – выжать сцепление. Двигатель со своими оборотами останется сам по себе, трансмиссия со своими – сама по себе. Пока сцепление выжато, поймите, в чем была ваша ошибка, и повторите попытку соединить двигатель с колесами.
  • Если на ходу двигатель в результате неудачного обращения с педалями заглох, можно быстро завести его, не перенося руку на замок зажигания или кнопку «Старт». Плавно отпустите сцепление при включенной передаче – мотор должен завестись. Но сразу после этого будьте готовы выжать сцепление вновь – ведь машина может снова задергаться (из-за несоответствия передачи скорости движения).
  • Если во время движения вы растерялись и не можете быстро понять, какую передачу вам включать, выбирайте более низкую из возможных вариантов. На ней меньше вероятность, что машина задергается или заглохнет – добавьте только больше “газа” при отпускании педали сцепления.

Работу педалями при переключении передач и трогании с места следует довести до автоматизма, чтобы оперировать ими, не отвлекаясь от дорожной обстановки.

Рекомендация Авто24

Проще всего получить навыки правильного переключения путём длительной практики. Если пользоваться автомобилем постоянно, переключения с течением времени перестанут быть проблемой. Но процесс можно ускорить, если несколько дней подряд потратить на тренировки. Найдите свободную от транспорта и людей дорогу, лучше загородную, пусть даже грунтовую. Хорошо ознакомьтесь с ней, чтобы меньше отвлекаться, так сказать, на навигацию, и устройте себе некий интенсив.

В течение получаса-часа разгоняйтесь и замедляйтесь до остановки, меняя темп с энергичного на медленный, со спортивного на «пенсионерский», с городского на «трассовый». И даже хорошо, если на дороге будут неровности или крутые повороты – каждый раз преодолевайте их с максимальной аккуратностью и переключением передач. При этом не разговаривайте с напарником и не включайте музыку, прислушивайтесь только к двигателю и к трансмиссии. После нескольких таких выездов вы почувствуете, что педали слушаются вас лучше.

Как понижать передачи?

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора 🙂

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки 🙂

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто 🙂 Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Последние публикации

Как правильно переключать передачи на механике?

Подробности Категория: Автошкола Опубликовано 16.11.2018

Сегодняшний наш материал посвящен тому, как правильно переключать передачи.

Вообще, управление автомобилем с механической коробкой передач несколько сложнее, чем с автоматом. Однако, если научиться правильно с ней обращаться, то ничего сложного в этом нет. Асы автоспорта переключают по три передачи в секунду, что большинству классических автоматов пока неподвластно.

Но оставим в стороне автоспорт, дадим несколько советов для новичков от портала Автосправочная.com, как же переключать передачи в МКП.

    Итак, начнем с выжима сцепления. При переключении передач, а особенно при трогании, выжимайте сцепление до упора в пол, чтобы шестеренки в КПП легко вошли в зацепление. При переходе с передачи на нейтралку, в принципе, сцепление можно выжимать неполностью, но лучше все же это делать.

  • При трогании сцепление отпускаем плавно и без рывков, на ходу уже можно особо не деликатничать и отпускать сцепление побыстрее, но следите, чтобы оно включилась без удара.
  • При работе с рычагом КПП обращаться с ним нужно легко и плавно. Не сжимайте рычаг судорожно в кулаке (если, конечно, у Вас не ГАЗ-53), на современных автомобилях усилие включение маленькое и для переключения достаточно перемещать рычаг удерживая рычаг кистью со средним усилием.
  • При разгоне автомобиля и переключении передач с низшей до высшей в стандартной дорожной обстановке, после выжима сцепления делайте полусекундную пазу и после этого включайте следующую передачу. Этим вы сбережете ресурс КПП и добьетесь плавного включения передач.
  • При переключении с высших на низшие передачи используйте перегазовку (о перегазовке мы писали ранее). Применение перегазовки позволит избежать резкого удара или рывка при включении понижающей передачи.
  • В обычной дорожной обстановке переключайте передачи поочередно (1-2-3-4-5). В случае необходимости быстрого разгона можно пропускать передачи. К примеру, выехав с разворота, перед потоком машин, быстро разгоняемся на 2 передаче до 60 км/ч и включаем сразу 4-ю передачу.
  • Включение задней передачей производите только после полной остановки автомобиля, выждав пару секунд перед включением. Это поможет избежать хруста при включении (так как у большинства автомобилей задняя передача несинхронизированная). Если не удалось включить ее с первого раза, включите при выжатом сцеплении 2-ю скорость, а потом, не отпуская сцепления, заднюю.

Похожие статьи:

  • Как переключать передачи на КАМАЗе? — 03/10/2016
  • Можно ли трогаться со второй передачи? [+видео] — 02/02/2016

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *