Как определить полярность колонок?
Наличие нескольких акустических головок в вашей стереосистеме требует их синфазного включения. Поэтому, несмотря на то, что на динамик подается переменное напряжение, на нем обязательно нужно обозначить его полярность. Именно то значение полярности, при котором происходит перемещение диффузора по направлению вперед, необходимо обозначить на выводах каждой акустической головки.
Чтобы определить полярность вашего динамика, нужно сделать специальное устройство, так называемый пробник. В обычном карманном фонарике с лампой накаливания нужно отсоединить выключатель и вместо него подсоединить два щупа. Ручки этих щупов должны быть изолированы, чтобы избегнуть при отключении напряжения проявления напряжения самоиндукции на выводах головки.
Проверив полярность на щупах при помощи контрольного вольтметра, нужно нанести на них обозначения, соответствующие этой полярности. При замыкании щупов лампочка фонарика должна зажигаться.
Теперь требуется полное отключение усилителя и всей вашей стереосистемы от сети. Для этого, выключив систему, нужно вынуть из розетки шнур. Отключив системы вывода динамической головки от остальных цепей, необходимо подключить оба щупа на выводы головки, не касаясь при этом металлических частей и выводов самих щупов. Внимательно глядя на диффузор, проследите, как он перемещается. Перемещение диффузора наружу в момент подключения и внутрь при отключении является свидетельством того, что полярность динамика правильная. При обратной картине, потребуется поменять полярность подключения щупов, и еще раз произвести проверку.
Полярность, соответствующую полярности подключения щупов, нужно обозначить несмываемым маркером на каркасе головки.
Таким же образом нужно проверить все динамики вашей акустической системы. При этом не имеет значения, как они подключены, напрямую или через кроссовер. Плюсовые выводы головок должны соответствовать контактам красного цвета на задней стенке колонки, то есть подключение надо сделать синфазным.
Возможно, нужно проверить и переделать и вторую акустическую систему. Закрытие корпусов двух колонок поможет установить, правильно ли они подключены к усилителю. На кабеле, с помощью которого они соединяются с усилителем, должны быть метки красного цвета. Проводник, на котором есть красная метка, должен быть подключен только к клемме такого же цвета. Проводник без метки необходимо подключить к черной клемме.
Звучание вашей стереосистемы после всех этих манипуляций значительно изменится в лучшую сторону. Вы сами в этом убедитесь при ее включении.
Как определить полярность динамиков?
На фишке магнитолы и на ответной фишке авто, как положено, пары проводов на каждый динамик выделены цветом, а + и — разделены наличием полосы на одном из проводов и клеммами папа/мама. Но проблема заключается в том, что не то на магнитоле цвета + и — перепутаны, не то клеммы и подключение происходит зеркально. Т.е. фиолетовый магнитолы к фиолетово-черному на авто, а фиолетово-черный к фиолетовому. И так на все 4 динамика. Если перепутана расцветка проводов, то получается, что все ровно, но если перепутано расположение клемм, то динамики подключены с обратной полярностью.
Соединение по цветам временными способами заметной разницы в звуке не дало. Есть ли от этого какой-то негативный эффект не знаю. Но хотелось бы подключить правильно хотя бы для порядка.
На магнитолу найти распиновка разъёма, там будет показано, где плюс, а где минус. На динамик можно подать напряжение, например, от батарейки на 1,5 В. Если динамик при подключении будет выгибаться наружу, то полярность правильная. Если втягиваться, то надо подключать наоборот. Если батарейки будет мало, можно попробовать подключить батарейку на 9 вольт. Больше нежелательно. Но подключать можно только кратковременно, на секунду для проверки, иначе катушка может перегреться и сгореть.
Определить полюса у динамиков без разбора колонок
Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.
Судя по крышке стояли под бивайринг.
Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.
На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.
И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.
Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.
Ответы
Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.
там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда
Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.
Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))
P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности «минус 10 по 10-балльной шкале» как прямую форму неуважения.
Да сам метод мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ смещается отчетливо, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в сто раз ниже), с такой скоростью в миллисекунды что не увидишь. «Мастера» придерживают пальцем, чтоб понять куда, тактильно это чувствуется, трогать купол пищалки по мне не есть хорошо, а иногда и не добраться.
Вобщем чем больше будет данных тем лучше.
Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.
вот. и я про Баттерворта вспомнил. 🙂
Это уже следующий вопрос. Я бы все-таки рекомендовал определить полярность мидвуфера, а потом методом тыка подбирать верное соединение твитера, гоняя свиптон.
А как же например подключение НЧ в противофазе у тех же jbl ?
То есть НЧ-головка включена в противофазе с выходом усилителя (+ к — , а — к +) . Ежели это правда (блин, трудно переварить!) , то видимо в этом есть смысл, вряд-ли разработчики JBL не шарят в звуке )))
что, у всех JBL, от Эверестов до автомобильной трехполоски 6х9 90-х годов?? Можно какой то документик или статейку про это удивительное изобретение?
в общем методика как определить фазу вч с сч и сч с нч. выбираем частоту на которой они парой работают. генерируем ее с ноутбука в аудиоредакторе. и соотвественно если они работают на ней в фазе то звучать она будет громче если в противофазе то она будет тише. там же кстати и по стереосигналу можно фазу умножать на противофазу.
то есть из каждой АС торчит по паре проводов?
Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))
Если поверхности такие лакированные — скорее всего акустика серийная. По фото можно поискать что за модель, даже если нет опознавательных табличек, а по модели — характеристики и прочее.
Есть ещё тестовые диски, с помощью которых можно на слух определить в фазе или противофазе работает АС
поддерживаю! на некоторых тестовых дисках есть трехполосный тест фазы и противофазы. там прям по русски так и говорят «средние частоты фаза. средние частоты противофаза». жаль ссылку на диск сейчас не найду но в инете доступен. по ним как минимум можно подключить колонки одинаково. хотя конечно не плохо бы попасть именно плюсом в плюс. чтобы удар по барабану был движением вперед а не назад. но тут уже можно точно зная какие провода отвечают за басовик его батарейкой тестить. и дальше как с настройкой гитары от него отталкиваться. если конечно колонки такие что его видно. а то на 25-ас109 этот прием не пройдет.
хотя. сейчас подумал. а ведь пищалка на баттервортах второго порядка подлключена в противофазе к среднечастотнику.
в общем возможности определить есть но для более точной методики нужно больше информации от автора на счет количества полос в колонках и количества проводов на выходе из нее.
При измерении специально подключают полосы «неправильно» для проверки качества сведения полос.
На картинке синяя линия — когда фазы подключены неправильно. На это слышно довольно хорошо. Фазовое согласование очень важно. Для меня это даже важнее линейности АЧХ, т.к на неправильную фазу наше ухо реагирует довольно остро.
Блин, какая красивая АЧХ (красная)! Особенно СЧ.
Кстати, Вадим, а при втором порядке (по Баттерворту) обязательно-ли переворачивать пищалку относительно мидбаса, чтоб убрать провал на частоте раздела? В теории вроде как это неизбежно. может все-же подбором частоты среза кроссов для НЧ и ВЧ можно провала избежать?
Все очень индивидуально и зависит от конкретной конструкции. На фото выше эл. второй порядок на нч и третий на вч и без переполюсовки. Я делал разные конструкции, к примеру, на нч первый порядок и на вч второй, но без переполюсовки. Есть полочники второй порядок на на и вч и тоже без переполюсовки. Поэтому — возможно по-разному.
Спасибо за ответ! На ВЧ попробую третий порядок, правда это несколько дороже выйдет (номиналы кондеров существенно больше).
Не самое страшное. Гораздо больше доставляет, что третий порядок и выше это неустойчивые фильтры, то есть небольшое непопадание в номиналы деталей влечет за собой резкое изменение частоты среза, крутизы спада итд итп.
можно устроить сдвиг по фазе например заглубив или выдвинув динамик вперед, этим тоже можно пользоваться
Думал об этом, даже не поздно воспользоваться приемчиком, благо корпус пока не изготовлен (только собираюсь заказать распил плит МДФ). Эстетика несколько пострадает, ибо хочу сделать переднюю панель ступенчатой , то есть плоскость установки ВЧ-головки сместить «вглубь» колонки, дабы купол ее был в одной плоскости с пылезащитным колпачком мидбаса. Только тогда сложнее окажется максимально сблизить оси излучения головок (что однозначно хочется сделать).
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Определяем полярность динамика с помощью батарейки
Решил заняться этим вопросом, так как динамики подключал наугад, на слух или как получалось.
Итак, я взял в помощь товарища и батарейку (обычный пальчик), снял магнитолу отсоединил провода и по очереди прозвонил все динамики.
Полярность определяем так:
Берём батарейку, подсоединяем её к проводам динамика, если диффузор выдвинулся вперёд, значит полярность его соответствует полюсам батарейки, если диффузор втянулся внутрь, значит плюсом подсоединили к минусу, а минусом к плюсу.
А дальше осталось лишь соединить нужные провода с проводами магнитолы, плюс к плюсу и минус к минусу. Да и на всякий случай пометил плюсы красной изолентой.
Звук стал намного лучше, так что не ленитесь проверяйте полярность подключения!
9 июля 2015 Метки: автозвук