Экстремальный горный велосипед
Простукивать молотком по «рычагу» пробовали?
Проще купить какой-нибудь Xenium, чем таким геморроем с барабаном заниматься.
Регистрация: 12.05.2016
Сообщений: 10
Все, открутил эту гайку, сам барабан снимать не понадобилось т.к вся насыпь и собачки под гайкой.
Производитель придумал сделать отверстие на боку барабана для заливки смазки, но, что-то мне кажется это не очень хорошая идея т.к количество грязи в насыпных шарах не соответствует полугодовому возрасту втулки. Через это отверстие видимо с таким же успехом смазка и вымывается, а влага попадает
Всем спасибо за помощь)
| TravelInHell |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для TravelInHell |
| Найти ещё сообщения от TravelInHell |
Как разобрать барабан велосипеда rockrider
Статья о том, как разобрать заднюю втулку велосипеда для техобслуживания и ремонта. В статье есть подробные иллюстрации.
Автор текста и фото: Pozis (г. Йошкар-Ола)
Для примера рассмотрим разборку втулки «Chosen» на двух промподшипниках. Но за исключением некоторых моментов, связаных со снятием оси, это руководство пригодится и для разборок втулок типа Шимано со встроенной в барабан трещеткой и сменным блоком звезд.
Примененные в статье термины:
Трещетка – узел, включающий в себя барабан, на который надевается кассета со звездами, основание трещетки, которое вкручивается в корпус, собачки с пружиной и шариковые насыпные подшипники, благодаря которым барабан имеет возможность вращаться на основании трещетки при её свободном ходе. Иногда трещетку на некоторых форумах ошибочно, как мне кажется, называют «орех», т.к. на орех больше похожа съемная кассета со звездами, одеваемая на барабан.
Гайка – деталь основания трещетки, служащая опорой главного правого подшпника втулки, т.е. подшипника, несущего вес байка.
Корпус втулки – все, что не трещотка и не главные подшипники 🙂
Кувалда – старинный русский универсальный инструмент для разборки узлов машин. В контексте статьи – молоток весом около 200 г 😉
Используемый инструмент и материалы:
1. Кувалда 🙂
2. Шестигранники «2» и «11» («11» изготовлен из заводского шестигранника «12»)
3. «Спецключ» из полосы стали 300х29х4,5 мм (ДхШхТ). Я использовал вязкую нержавейку, но подойдет и ТО «черная» сталь.
4. Тиски слесарные (нет на фото)
Вынимаем ось и подшипники
1. Снимаем с оси обе стопорные бобышки, предварительно открутив шестигранником «2» установочные винты.
2. «Слегка постукивая кувалдой» по оси со стороны барабана выбиваем осью левый подшипник 6200. Втулку при этом лучше всего держать в руке, чтобы не повредить фланцы.
Совет: Если подшипник не выходит из алюминиевого корпуса, то прогрейте его промышленным феном или горелкой (акуратно!) градусов до 100 и попробуйте снова, не остужая корпус. Используйте варежки и рукавицы, чтобы не обжечься!
Вынимаем ось с левым подшипником 6200 из втулки (из правого подшипника 6000)
И снимаем левый подшипник 6200 с оси. Посадка без натяга, съемник тут не потребовался. В случае коррозии этого места, используйте горелку, промышленный фен и жидкость WD-40, смачивая место контакта.
3. Вставляем ось на место и выбиваем правый подшипник 6000, сидящей в «гайке» с прорезями, прикрученой к основанию трещетки.
 |
 |
Отмазка: Данный метод демонтажа подразумевает последующую замену подшипников, т.к. шарики и дорожки могут быть повреждены и впоследствии начнут крошиться. Но имхо все зависит от силы ударов. Если подшипники вышли достаточно легко, то имхо вполне еще походят 😉 !
Снимаем трещетку.
4. Зажмаем втулку в тисках за фланец тормозного диска трещеткой вниз или вбок (через толстую тряпку или кусок войлока) и шестигранником «11», введя его со стороны левого подшипника 6200, откручиваем стопорную втулку-болт. Резьба там правая.
 |
 |
5. Для снятия трещетки с корпуса втулки переставляем втулку в тисках трещеткой вверх, вставляем шестигранник «11» со стороны правого подшипника 6000 и выкручиваем ее. Резьба правая.
Дополненеие: Для втулок Shimano в этом месте используют ключ «на 10», выкручивая втулку, притягивающую трещетку к корпусу. Резьба также правая.
Совет. Возможно, потребуется удлинитель ключа длиной 300-500 мм.
Обратите внимание на расположение уплотнительного кольца, чтобы потом поставить его также — выступом к барабану.
Разбираем трещетку
6. Зажмаем «спецключ» в тисках и устанавливаем на него трещетку, вставив ключ в прорези «гайки». Вставляем шестигранник «11» в основание трещетки и страгиваем «гайку» с места. Резьба левая, т.е. выкручиваем по часовой стрелке. Возможно потребуется некоторое усилие.
Внутренне устройство узла трещетки для понятия принципа, что как крутить 🙂 :
После того, как «гайка» стронута с места, зажимаем в тисках шестигранник «11», устанавливаем на него трещетку и окончательно выкручиваем «гайку» спецключом. Под «гайкой» находятся три регулировочные прокладки – две тонкие и одна толстая. Толстая стоит со стороны «гайки» (могут быть установлены и две и одна прокладка). Снимаем прокладки магитной отверткой.
Извлекаем шарики верхнего подшипника не поднимая барабан с места, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника.
Совет. Если не получается сразу стронуть «гайку» с места, прогреваем ее горелкой или промышленным феном градусов до 100–150. При попытках стронуть «гайку» крутим инструмент туда-сюда, легкими рывками. Учтите, что «спецключ» может согнуться или закаленные прорези на «гайке» срежут его край. Действуйте аккуратно.
Дополнение. Описанная процедура не даст шарикам рассыпаться из-за неловкого движения при манипуляциях с шестигранником и неудобным «спецключом», когда вы полностью разбираете снятую с колеса втулку. Если же нужно только сменить смазку, то выкручивать трещетку из корпуса втулки не требуется, а выкручивать удобне, страгивая «гайку» с места спецключом, зажатым вертикально в тисках и поворачивая колесо руками.
7. Ставим трещетку в тарелку. Аккуратно приподнимаем барабан, удерживая его основание, и извлекаем шарики. Не смешивайте шарики нижнего подшипника с шариками верхнего, т.к. они могут оказаться из разных размерных групп. Впрочем, если там уже поработала ржавчина, это не будет иметь значения 🙂
8. Извлекаем при необходимости собачки и кольцевую пружину из основания барабана.
Если не удалось снять регулировочные шайбы ранее, из-за того, что они прилипли к основанию трещетки, делаем это сейчас.
Трещетка разобрана (пружина на фотографии сломана пополам, исправная пружина имеет ус для фиксации)!
Анализ повреждений втулок, вызваных коррозией
Как правило, снятия основания трещетки с корпуса втулки для текущего обслуживания, т.е. чистки и смазки, не требуется. Но в нижеописаном случае потребовалась полная разборка втулки для очистки детелей от ржавчины и восстановления защитных покрытий. Подробнее об этих работах – в следующих статьях.
А для начала проанализируем причины такого бедственного состояния деталей этой втулки.
Как показало вскрытие, смерть втулки (анамнез – «заклинила так, что ехал, как на трековом веле, постоянно крутя педалями») произошла от длительного воздействия воды, попавшей в неё. Видимо, на заводе применили недостаточно стойкую жидкую смазку, т.к. никаких следов консистентной смазки не обнаружено (фото сделаны сразу после разборки, без промывки). Усугубило ситуацию также то, что применены. промподшипники! Обратимся к фактам и рассмотрим фото:
 |
|
Деталь «Гайка», в которую запрессован промподшипник, была изготовлена по аналогии и из той же заготовки, что и аналогичная деталь «наружное кольцо подшипника-гайка» втулки на конусах. Об этом нам говорит проточка, которую видно на дне гнезда. Она похожа на фрагмент дорожки качения конусного подшипника, срезанной при расточке гнезда под пром. Вполне возможно, что деталь была переточена уже из готовой для конусного подшипника.
Как видим, уплотнительных колец между ней и барабаном не предусмотрено. Между тем, в каждой путёвой втулке на конусах применены уплотнения, запрессованые в барабан перед «гайкой» в виде резиновой манжеты, скользящей по конусу, а зазор между «гайкой» и барабаном, очевидно, заполнен консистентной смазкой, нужной для работы конусного подшипника. Этим достигается уплотнение узла трещетки с этой стороны.
С противоположной стороны применяется резиновое кольцо, уплотняющее барабан по торцу (резиновое колечко на резьбе трещетки – на фото)
В случае с промподшипником ВСЯ смазка заключена в нем, и зазор между «гайкой» и барабаном сухой и открытый. Бобышка для стопорения подшипника хоть и имеет грязеотбойник, но он не защищает от попадания воды внутрь трещетки при погружении в воду.
Первой от коррозии страдает пружина, которыя ломается, затем – шарики, потом покрываются язвами дорожки, и закисают собачки.
Сами промподшипники тоже не избежали коррозии по причине слабых уплотнений и малого количества уже закоксовавшейся смазки, не предотвратившей коррозию.
1. Перед установкой такой втулки на байк я бы рекомендовал разобрать трещетку, как описано выше (но без выкручивания из корпуса втулки самой трещетки) и заложить водостойкую смазку в промподшипники, подшипники трещетки и под бобышку правого подшипника. Подробнее об этом в следующей статье.
2. Во время эксплуатации байка втулку в воду надолго не погружать. Если же пришлось это сделать, то по воможности надо быстрее снять колесо и вытряхнуть воду из барабана, ударяя колесом по земле и держа его трещеткой вниз.
Устройство барабана задней втулки
Конструкция современных велосипедных втулок предполагает использование кассеты задних ведомых звёзд. В этой конструкции, в отличие от трещётки накручиваемой на втулку единым блоком, звёзды снимаются и устанавливаются независимо от барабана (также называемого орех). Если установка звёзд вопросов обычно не вызывает, то конструкция барабана не столь тривиальна.
Честно говоря, не многим вообще понадобится разбирать барабан для обслуживания. Это один из наиболее закрытых узлов велосипеда не требующий обслуживания многие тысячи километров. Чаще меняют всю втулку (вместе с колесом?) или барабан в сборе. Но для тех, кому всё же понадобилось разобрать или просто любопытно «что у него внутри» приводим фотографии поэтапной сборки барабана задней втулки Shimano FH-MC18 (честно заимствовано со стены вконтакте).
Левая резьба на чашке!
По фото всё должно быть понятно. Основные моменты: чашка завинчивается специальным ключом, вся конструкция крепится к втулке полой осью завинчиваемой шестигранником на 10.
Завершение сборки втулки:
Вот, собственно, и всё.
Для тех, кто лучше воспринимает видео, а не картинки пара наглядных роликов как разобрать и собрать заднюю втулку и барабан:
Смотрите также
Возможно вас заинтересует:
- Галилиео: велосипеды
- На велосипеде по Америкам. Часть 5
- Китайский велосипед-трактор
- Деревянный велосипед
- Апрельская ломка в предвкушении
Как собрать велосипед из коробки
Предположим, Вы купили велосипед, но в разобранном виде. И вот на полу перед Вами лежит коробка, наполненная всевозможными деталями и запчастями. Остается только собрать агрегат и, не теряя времени, отправляться кататься в ближайший парк. Нет проблем! Сейчас мы Вам расскажем, как сэкономить на услугах веломастера и справиться со сборкой самому!
В этой статье показан процесс сборки на примере горного велосипеда с дисковыми тормозами.
Для сборки велосипеда вам понадобятся следующие инструменты:
кусачки для тросов, набор шестигранных ключей (мультитул), отвертка, педальный ключ на 15 мм, насос (с манометром).
Для протяжки болтов желательно иметь динамометрический ключ.
Освобождаем велосипед от заводской упаковки и определяем фронт работ. Всё не так страшно, он уже почти собран! Нам нужно только установить седло, закрепить руль и переднее колесо, прикрутить педали, а затем проверить настройку переключатели. В мастерской мы собираем велосипеды, закрепив их на специальной стойке. Подумайте, чем можно заменить её в домашних условиях.
Снимаем транспортировочную защиту с рамы и навесного оборудования. Для перекусывания пластиковых хомутов рекомендуем использовать кусачки для тросов. В маленькой коробочке вы найдете все мелкие элементы: эксцентрики, катафоты и педали. Там же будет паспорт велосипеда. Он может понадобиться для гарантийного обслуживания байка или в случае продажи. Поэтому, обязательно сохраните его.
Начинаем сборку велосипеда с рулевой части. Аккуратно откручиваем крышку выноса. Устанавливаем руль ровно посередине (по рискам). Прикрываем крышкой. Закручиваем болты попеременно, крест на крест. Чтобы не сорвать резьбу, все болты желательно затягивать с определенным усилием. Обычно производители указывают рекомендуемое усилие где-то рядом с болтом, в ньютон-метрах (N*m). Для выноса чаще всего это 5-6 Нм.
Теперь необходимо установить переднее колесо. Сначала прикручиваем тормозной диск (если он не прикручен производителем). Если там торксы (болты со шлицами в виде звёздочек), а не обычные шестигранные болты, вам понадобится специальный ключ, номер Т-25. Затягивать болты нужно также попеременно, крест на крест. Обратите внимание, что у ротора есть направление вращения. Обычно на диске выштампована стрелочка, указывающая его. Далее берем эксцентрик (зажим), с помощью которого колесо будет крепиться к вилке. Вставляем его во втулку так, чтобы лапка оказалась слева, и пружинки были с обеих сторон втулки. Устанавливаем колесо в дропауты вилки.
Проверяем ровность установки колеса и затягиваем эксцентрик со средней силой. Затем протягиваем рулевой стакан. Проверяем, чтобы он не болтался, но в то же время крутился свободно.
Далее ставим руль в ровное положение, регулируем загиб и затягиваем болты слева и справа. Вот что у нас получилось! Выставляем удобное положение тормозных ручек и манеток. В стартовой позиции ручки должны быть выставлены вниз под углом около 45-ти градусов.
Следующим этапом будет установка тормозного калипера (машинки для торможения). Сперва устанавливаем переходник на левую ногу вилки (если это необходимо).
Следом устанавливаем сам калипер. Важно отцентрировать его относительно тормозного диска. Далее прикручиваем гидролинию к вилке, во избежание ее попадания в колесо.
Вставляем тросики переключения скоростей в специально отведенные для них пазы. Укрепляем тросики хомутами вдоль рамы.
Переходим к седлу. Вставляем подседельный штырь в раму, с усилием зажимаем фиксирующий эксцентрик (зажим). Проверяем положение седла: для начала лучше установить его параллельно земле и посередине подседельного штыря. Далее смотрим на педали. Обратите внимание: левая и правая педали разные! Найдите педаль с буквой «L» на торце оси. Это левая педаль с левой резьбой, т. е. она вкручивается в шатун против часовой стрелки. У правой педали («R») резьба правая, она вкручивается по часовой стрелке. При этом желательно на резьбовое соединение нанести антиприкипающую смазку, чтобы в будущем вы легко смогли снять и заменить педали.
Прикручиваем педали. Здесь пригодится педальный ключ на 15 мм. После этого необходимо настроить переключатели скоростей. Устанавливаем цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Вращая винт L (Low), устанавливаем такое положение рамки, чтобы цепь находилась как можно ближе к внутренней пластине и вместе с тем, при вращении педалей, не задевала за рамку. Затем переводим цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочки. Вращая винт H (High), устанавливаем такое положение рамки, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной пластине и вместе с тем не задевала за рамку.
Настраиваем переключатель по высоте. Лапка переключателя должна находиться на высоте 2-3 мм от цепи. Далее снимаем наклейку с подсказкой с лапки переключателя. Цепь должна переходить с одной звездочки на другую мягко и быстро, и при этом не должна задевать рамку переключателя. Натяжение троса регулируется на манетке (устройстве для переключения скоростей на руле).
После настраиваем задний переключатель. Находим болты с обозначениями H и L. Устанавливаем цепь на самую большую звездочку. Настраиваем болт L. Далее спускаем цепь вниз по одному щелчку. Если она не перескакивает, то необходимо ослабить трос, повернув барабан натяжения троса на пол-оборота по часовой стрелке. Проходим до самой нижней звездочки. Затем настраиваем положение переключателя в самом нижнем положении (болт H). Проверяем скорости, накидывая цепь вверх. Если при этом цепь заскакивает с помехами, то необходимо открутить барабан натяжения троса против часовой стрелки. Рекомендуем также посмотреть наши ролики с инструкцией, как настроить передний и задний переключатели.
Почти готово! Осталось только накачать колеса. Рекомендуемый диапазон давления обычно указан на боковине покрышек. А выбирать значение внутри него вы можете, исходя из вашего веса и дорог, по которым планируете ездить. Для горного велосипеда оптимальное давление 3 bar (40 psi). После накачивания, не забудьте прикрутить на место колпачок ниппеля.
Ура, велосипед собран! Но перед первой покатушкой нужно провести еще несколько манипуляций, о которых мы расскажем ниже.
Подготовка нового велосипеда к первой поездке
В магазинах, все собранные велосипеды, прежде чем отправиться к покупателю, проходят предпродажную подготовку. Вы можете сделать её самостоятельно.
Для этого нужно:
- проверить затяжку всех болтов, в том числе прикрученных на заводе;
- еще раз проверить работу переключателей: убедиться, что цепь легко и без посторонних звуков перескакивает со звезды на звезду;
- проверить работу тормозов: тормозная ручка должна доходить примерно до середины хода;
- протереть цепь — дело в том, что с завода она обильно покрыта защитной смазкой. Такой тип смазки предназначен для консервации и длительного хранения. Чтобы на цепь быстро не налипла пыль, нужно промокнуть излишки чистой салфеткой, оставляя смазку внутри звеньев;
- настроить амортизатор. Если на вашем велосипеде есть вилка с воздушной камерой, вы можете настроить правильное давление в ней под свой вес, чтобы она не была слишком мягкой или слишком жесткой. Для этого вам потребуется насос высокого давления. Рекомендуемое давление вы можете найти на ноге вилки.
