Чем разбавить паяльную маску
| Текущее время: Вс фев 04, 2024 23:56:35 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Чем разбавить паяльную маску
| Текущее время: Вс фев 04, 2024 23:56:35 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Паяльная маска
В прошлой статье мы закончили изготовление печатной платы по методу металлорезиста. Как я и говорил, можно обрезать плату и впаять радиодетали. Но мы продолжим ее изготовление, а именно нанесем паяльную маску и потом покроем дорожки химическим оловом.
Нанесение паяльной маски в домашних условиях не является уже какой то диковинкой, но все равно опишу данный процесс, чтобы он был на этом сайте.
Нанесение маски
Перед нанесением, плату нужно подготовить, удалить окислы с поверхности меди и обезжирить. Для этого моем плату в горячей проточной воде с моющим средством и шкуркой зернистостью P1000 (фото данного процесса нет, но думаю и так понятно). Самое главное, последний этап промывки должен осуществляться в холодной воде. Что это значит? Если вы промоете в горячей воде (на последнем этапе), то потом у вас медь быстро окислится не успев высохнуть, если в холодной, то не окисляется более длительное время.
Итак, промыли плату после зачистки шкуркой в воде, сразу обтираем ее бумажной салфеткой или туалетной бумагой для предотвращения окисления меди. Далее сдуваем или удаляем салфеткой всю пыль, на отсвет ее хорошо видно, кладем плату на стол и накрываем трафаретной сеткой. Место, где будет наносится маска, тоже должно быть без пыли. Желательно провести влажную уборку рабочего места перед этой процедурой.
Наносить будем двухкомпонентную маску FSR 8000, так как она самая распространенная и купить ее не должно вызвать проблем.
Разводим маску в соотношении 3:1 по весу (например 3 грамма маски и 1 грамм отвердителя). Если маска густая, то ее можно разбавить растворителем 650 или изопропиловым спиртом до нужной вязкости после смешивания компонентов.
Фото процесса нанесения паяльной маски на печатную плату.
1. Кладем плату на стол накрываем трафаретной рамкой и наносим на первую сторону.
Как сделать самодельную рамку с натянутой сеткой для нанесения паяльной маски, можно посмотреть в этой статье .
2. Переворачиваем плату на другую сторону, установив ее на специальные подставки, чтобы не повредить уже нанесенный слой на другой стороне. Накрываем ее самодельной рамкой с натянутой сеткой и наносим маску.
Для более полного понимания как нанести паяльную маску, посмотрите еще вот это видео. Звука нет, но должно быть понятно.
Сушка и засветка паяльной маски
После нанесения переносим ее в печь (не допускаем засветки платы от солнечных лучей, дневного света, это и так должно быть понятно). Температура сушки маски 70 — 75 градусов не больше, иначе маска задубеет и вы ее не сможете проявить.
Время сушки маски составляет 45 минут, плюс минус 5 минут. Дольше сушить не имеет смысла да и зачем тратить время, которого и так не хватает.
После сушки, переносим плату на рабочее место и даем ей остынуть. Горячая плата будет липнуть и будет казаться, что она не досушена. Это не так, нужно немного подождать (5 — 10 минут) и поверхность платы перестанет липнуть.
Далее клеим шаблон на глицерин сначала с одной стороны и засвечиваем ультрафиолетовым источником, затем тоже самое делаем с другой стороны. Время засветки паяльной маски вы должны подобрать заранее, у каждого оно будет свое, поэтому здесь я не оговариваю время засветки.
Данная статья опубликована на сайте whoby.ru. Постоянная ссылка на эту статью находится по этому адресу http://whoby.ru/page/pajalnaja-maska
Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.
Проявка паяльной маски
После засветки, нужно дать плате полежать в течении 5 минут, чтобы все процессы полимеризации прошли до конца. После этого плату нужно проявить в растворе кальцинированной соды или силикатного клея. В растворе силикатного клея проявляется намного лучше и мягче, я использую именно этот раствор. Какой из растворов использовать, решайте сами.
Рецепты растворов:
А.
Кальцинированная сода 10 гр или чайная ложка
Дистиллированная вода — 1 литр
Б.
Силикатный клей — 6 чайных ложек
Дистиллированная вода — 1 литр
Во время проявки можно помогать губкой (мягкой стороной) или ватным тампоном. Так маска проявится быстрее, сильно тереть и давить не нужно, прижим под своим весом.
Не вздумайте помогать проявке жесткой стороной губки или какими то другими жесткими материалами. Если плохо проявляется, то возможно пересветили или температура сушки была слишком высокой (об этом писал чуть выше).
Фото процесса проявки паяльной маски.
Сушка после нанесения маски
Если после нанесения маски не планируется нанесение маркировки, то этот этап можно пропустить и приступить сразу к дублению платы.
Мы будем наносить маркировку и поэтому нужно высушить маску в течении 5 минут при температуре 70 — 90 градусов (это нужно для того, что бы вода, которая возможно имеется в слое маски, не вскипела и не испортила нам все).
Затем нужно поднять температуру до 110 градусов и выдержать плату в печке тоже 5 минут (это нужно для того, что бы слой маркировки не поднял не задубленную паяльную маску и не испортил печатную плату).
Промываем водой, сушим, дубим.
Фото процесса.
Маркировка печатной платы
Процесс нанесения маркировки не отличается от процесса нанесения паяльной маски, поэтому повторяться не буду, сушка так же 70 — 75 градусов в течении 45 минут.
Фото процесса нанесения маркировки на печатную плату.
Как только нанесли с одной стороны, переворачиваем плату, ставим на подставки и наносим с другой стороны с помощью самодельной рамки с натянутой трафаретной сеткой, затем сушим обе стороны одновременно.
После сушки маски, даем плате отлежаться 5 минут при комнатной температуре, проверяем на липкость слоя. Если все нормально, то клеим шаблон на глицерин с одной стороны и засвечиваем маркировку, затем клеим шаблон с другой стороны и засвечиваем.
Фото процесса наклейки шаблона и засветки маркировки для печатной платы.
После засветки маркировки проявляем плату в растворе кальцинированной соды или силикатного клея (см. рецепты выше).
В итоге получаем вот такую плату с маркировкой, которую уже не стыдно показать, Хотя есть вкрапления белой маски из за некачественного шаблона маркировки, через который засветились эти точки и не смываются, но это не важно.
Дубление паяльной маски
После проявки плату нужно задубить в печке при температуре 150 градусов в течении 30 минут (фото процесса нет).
Сначала держим при 70 — 90 градусах в течении 5 минут, для удаления влаги. Затем прибавляем температуру до 150 градусов и дубим маску 30 минут.
Я дублю при 140 градусах в течении 15 минут. Этого времени достаточно для дубления и глянец у маски немного лучше. В любом случае, решайте сами при каких режимах дубить маску, какой вариант будет устраивать, тот и используйте.
Заключение
В данной статье был показан способ нанесения паяльной маски и маркировки на печатную плату. Думаю прочитав эту статью у вас не возникнет трудностей сделать это самостоятельно, а если возникнут, то всегда можно задать вопрос в комментарии.
На этом я завершаю данную статью, продолжение смотрите в следующей статье , в которой покроем плату слоем химического олова.
Всем удачных маркировок.
Статью написал: Admin Whoby.Ru
Если вам понравилась статья, нажмите на кнопку нужной социальной сети расположенной ниже. Этим действием вы добавите анонс статьи к себе на страницу. Это очень поможет в развитии сайта.
Идея — переделка струйного принтера в станок для печати на фольгированном стеклотекстолите.
Alexandr_nn Есть вопрос не в тему, но почти рядом.
Ты вроде пользовался акриловыми грунтовками, вопрос в чём — если эту грунтовку нанести на печатную плату, дать высохнуть, грунтовка будет крепко держатся на плате?
Link: Я этой грунтовкой печатал и фотки протравленной платы выкладывал. Держится замечательно. Вопрос только в засерании головки. Возможно эту проблему можно решить добавлением в водную эмульсию органического растворителя (типа ацетона), который растворяется в воде и растворяет акриловые материаллы (может это и не прокатит). А может проблема вовсе не в этом, а в низкой вязкости этой грунтовки. Было замечено, что головка начинала печатать нормально, потом начинала полосить. После некоторой паузы второй слой опять начинал печатать нормально. Тот-же эффект возникает и при печати низковязкими веществами типа ацетона или мма.
Alexandr_nn: Держится замечательно. Вопрос только в засерании головки.
Я хочу её использовать как защитный слой от влаги уже готовой платы, в место лака, и если повезёт в качестве паяльной маски, к стати не скажешь название этой грунтовки, или хотя бы на что она похоже, я заходил в строительный магазин, а что искать толком не знаю. Посматриваю ещё в сторону полимерного клея, не знаешь случайно какая у него основа?
Link: Грунтовка на водной основе. Фирменное название «ТЕКС» грунтовка акрилатная пропиточная. Это водная эммульсия полиакрилата, по типу ПВА (поливинилацетат). Цвет белый, по консистенции как вода. Используется для грунтовки бетонных (и им подобных) поверхностей перед покраской. После высыхания водонерастворимая (проверял, не врут ).
Если честно, то не вижу смысла использовать ее для защиты платы от влаги. С таким-же успехом ты можешь намазать свою плату обычным ПВА. Адгезия к плате не очень и можно отодрать от платы в виде пленки (для травления ХЖ этот факт не очень важен). Советую все-же использовать лаки на основе орган. растворителей (цапон лак например).
По поводу полимерного клея — я пересмотрел практически все клея на водной основе и могу сказать, что все они или на основе ПВА или являются водными эммульсиями неких полимеров (если точнее олигомера и инициатора). Если твой клей на основе орг. растворителя, то наверняка это раствор соответсвующего полимера в растворителе (растворителем может быть и мономер, при этом в составе должен находится инициатор полимеризации. Сухой остаток таких клеев гораздо выше, чем на орг растворителях и клеевой шов крепче, но они как правило двухкомпонентные — смола + отвердитель или порошок + жидкость. Отдельно можно выделить клея с уф отверждением, но ты не любишь УФ ).
nikotin01: Вот еще одна безумная идея, которая легко проверяется и без принтера. Почему собственно защитный слой на меди должен быть твердым?
Если солидолом плату намазать она врядли протравится. Можно попробовать взять смолу (например полиэфирную или эпоксидную), разбавить ее в растворителе и печатать на плату. Эти смолы сами по себе не растворимы в воде и без их отверждения и нафиг тогда инициатор не нужен. Только придется очень аккуратно с таким жидким рисунком обращаться. А может вообще пластилин в ацетоне развести и на тебе чернила любого цвета.
Alexandr_nn: Вот еще одна безумная идея
O как!
Бегу за ацетон в химмаг, чтоб поимет ацетон с содержанием воды, а не вода с содержанием ацетона (которая в хозмаге продается).
Потом порисую, протравлю, нафоткаю и отпишу результат.
Alexandr_nn: Советую все-же использовать лаки на основе орган. растворителей (цапон лак например).
Остаются поры, от растворителя.
Хочу полимер.
Сегодня взял акриловый клей, на грунтовку посмотрел, но денег зажал. Полимерный клей на неизвестной мне основе, при высыхании образует пузырьки в своём объёме, только что проверил акриловый клей, при высыхании пузырьков газа нет, при нагреве до 350 градусов, размечается не кипит, не разлагается. Это очень хорошо, паяльную маску с него можно делать. Без всяких там УФ ламп.
nikotin01: Бегу за ацетон в химмаг
Обязательно проверьте методом испарения на стекле, чистоту ацетона, а то голова потом после промывки будет иметь каналы уже, чем до заливки грязного ацетона.
Link: Был тут на рынке (радио) и увидел вдруг акриловый лак. Название соответсвующее — ЛАК PLASTIK-71. Как раз для заливки плат, обмоток двигателей, трансформаторов. Можешь погуглить, он в чип и дипе продается. По поводу пор, думаю ты не соблюдал режим сушки. Возможно температура клея слишком высокая была или толщина клеевого слоя слишком большая. Необходимо обеспечить благоприятные условия для испарения растворителя. Толщина и температура слоя играют определяющее значение в равномерности диффузии растворителя из нижних слоев и испарение его в атмосферу.
nikotin01: Только не забудь, что ацетон нужно выпарить предварительно, а потом уж травить, иначе появяться дырки и протравы везде. Основываясь на своем опыте могу сказать, что при комнатной температуре, для полного испарения ацетона из раствора полимера в нем из слоя 0.1 мм., требуется примерно от часа до двух, в зависимости от соотношения полимера и ацетона. Раствор тонера в ацетоне 50 на 50, нанесенный слоем в 0.1 мм. на стекло, через час еще вонял ацетоном, через два я уже не ощущал запах ацетона, но слой был еще мягкий. На следующий день (часов 10 прошло) пленка укрепилась, хотя в конечном итоге она все равно мягкая на ощупь осталась. Могу предположить, что в ацетоне можно растворить и обычный тонер от лазерника (правда думаю подойдет только тонер серии Samsung или Xerox, он не содержит оксид железа). Возможно придется отстаивать раствор, потом делать из него вытяжку и только после этого заливать в картриджи. Это не шутка, а предположение, основанное на многочисленных экспериментах с акриловыми и стирол-акриловыми полимерами. На канифоль советую забить, у нее высокая адгезия к керамике и она в конечном итоге забьет головку, несмотря на гомеопатическую концентрацию. Еще можно попробовать полимер от крышек CD (прозрачный). Я незнаю что это за сополимер, но растворяется он в ацетоне на ура, как сахар в воде, гораздо быстрее чем пмма (оргстекло).
Alexandr_nn: ЛАК PLASTIK-71
330 рублей за 100мл, пусть они им голову себе польют. Я вон за 2 бакса купил клей герметик акриловый, и пока довольный, к стати мне больше нужна именно пояльная маска, так что жидкость не савсем то что мне надо.
Alexandr_nn: Могу предположить, что в ацетоне можно растворить и обычный тонер от лазерника (правда думаю подойдет только тонер серии Samsung или Xerox, он не содержит оксид железа). Возможно придется отстаивать раствор, потом делать из него вытяжку и только после этого заливать в картриджи.
Морока, ещё та. Не легче пластилин растворить?
Alexandr_nn: По поводу пор, думаю ты не соблюдал режим сушки.
Всё что не полимеризуется оставляет поры, капните воды на лаковое покрытие и через пару суток посмотрите результат. Проверял алкидный лак, влагу не держит, плюс моча от мышей производит на слой сухого лака парадоксальные свойства растворителя.
Link: Обязательно проверьте методом испарения на стекле, чистоту ацетона
Проверил — самый чистейший — после высыхания ничего нет. Но сейчас принтер в отключке. рисовал маркером.
И так результат експеримента отрицательний, но если смола «правильная», то все сработает. Дело в том ,что эпоксидка моя не водоустойчива. Это я давно проверил заливая печатную плату компютерного фена (смола+отвердитель) и помещая его в воду чтоб там вращался. Ну вращался он 2-3 недели, а потом сдохнул т. к. эпоксидка побелела, накрылась туда-сюда и пропустила воду к плате.
Но «правильная» эпоксидка существует — смотрел однажды заводская помпа для водяного охлаждения компютера — был там тот же конструктив как у фена и все было залито прозрачной эпоксидки, которая воду не боялась совсем никак. Эта помпа проработала 2 года без остановки, пока я не запитал ее от 12В вместо положенных 5В.
Сейчас поподробнее по делу.
Сначала сделал разтвор ацетона и смолу 0.5% и делал риски по текстолит быстрым движением, чтоб получились как можно тоньше. Так как рисовал маркером заправленным разтвором, то если замедлит черчение, разтвор растекается по текстолит до немогу.
Успевал я быстрым движением получить «дорожку» в 0.5 мм , НО после 5 секунд она растекалась до 6-7 мм , а после 15 секунд до 10-12 мм. На самом деле разтвор растекается все время, пока ацетон не испарится полностью.
Чтоб справиться с этим, сделал 0.1 % разтвор (гомеопатия однако) — ацетон уходил заметно быстрее в том случае и еще в добавок грел лампой. В итог ацетон уходил за 1 сек, а «дорожки» получились ~1мм, не больше.
Так что если смола «правильная» и если принтер печатает самым блеклым ( многоразовым) печатом , то помоему ,растекание не будеть. Ну и греть текстолит во время печати тоже надо.
Еще перед травлением написал на текстолит «маркер» използуя нормальний заводский маркер чтоб посмотрет как там с перманентные чернила.
Начал травить в р-р персулфата амония с барбиториванием . и тут еще на вторую минуту понял ,что будеть облом. Эпоксидка какбы прегрупировалась из «дорожки» в несколько безформенных пятен, а полчаса спустя и они ушли.
Надписи «маркер» продержались около часа , а потом тоже начали уходить и я решил прекратит травление. Правда травящий р-р просит замена, но все таки канифоль продержалась в нем на порядок больше.
На рисунок видно какие пятна получились.
. Не хрена не видно — не грузится картина
