Ом. Сопротивление бесполезно!
Привет! Давно не виделись 🙂 Сегодня мы поговорим о согласовании сопротивлений и почему на кабинетах и усилителях пишут такие странные цифры: 8, 16, 4 Ом. Что это для нас значит и что нам с этим делать. Если не хотите спалить ваш усилитель по незнанию, читайте дальше.
Все мы знаем что такое динамик, громкоговоритель, спикер. Ну, по крайней мере, в общих чертах представление есть. Мы знаем, что эта штука берет электрический заряд и преобразует его в звук. Уличная магия заключается в том, как работают усилитель и динамик вместе, почему в итоге и получается тот звук, который мы слышим. Вы знаете как сигнал переходит от усилителя к динамику и почему важно их правильно соединять между собой? Такие термины как Ом, напряжение, сопротивление не всем понятны до конца. Мы, как гитаристы, хотим просто взять гитару, врубить усилок и ударить по струнам, так чтобы все улетели. как в фильме «Назад в будущее». Но это лишь одна сторона медали. Есть определенные требования и правила правильного подключения усилителей к кабинетам и динамикам. Так что нам сегодня придётся разобраться в согласовании сопротивлений, какой кабинет и как надо подключать, какие провода для этого использовать и да, без физики никак 🙂 Придётся разобраться в омах!
Начнём сначала. Термин Ом (Ohm, символ Ω). Эту единицу измерения назвали в честь Георга Симона Ома, который изучал электрическое напряжение. По сути Ом — это единица измерения сопротивления. Если что-то мешает току электрического заряда, это можно измерить в Омах. Чем больше Ом, тем больше сопротивление, тем меньше тока проходит. Чем меньше Ом, тем меньше сопротивление, тем больше мощность. Это ключевой момент в понимании того как и что работает в музыкальном оборудовании. Динамики специально делают таким образом чтобы их сопротивление согласовалось с сопротивлением усилителя, к которому их будут подключать. Если сопротивление слишком большое, усилитель будет звучать тише. Если сопротивление слишком маленькое усилитель будет посылать слишком большой ток к динамикам.Производители указывают сопротивление динамиков на наклейках и этикетках, часто указывают его в самом названии модели, например Eminence так делает. Если вам попался динамик без опознавательных знаков, вам поможет цифровой мультиметр.
Но это только если вы маньяк радиолюбитель или просто тащитесь от запаха канифоли.
Важный момент здесь — измеряя сопротивление динамика вручную вы увидите только от 2/3 до 3/4 той величины, на которую он рассчитан. Это потому что сопротивление на динамиках указывается с учетом подачи на них определенного тока. Так что 8 Ом вы сможете увидеть при условии что на динамик постоянно подается ток 30 ампер. Почему? Читайте на википедии! Самые распространенные показатели сопротивления у динамиков — это 4, 8 и 16 Ом. Сопротивление динамика — величина постоянная и не меняется. В то же время у усилителей часто есть возможность переключать сопротивление в зависимости от того какой кабинет вы собираетесь подключить. Напряжение усилителя должно ограничиваться по пути к динамикам. Таким образом на динамики подается именно тот ток, что требуется для того чтобы динамики работали в оптимальном режиме максимально долго. Это и есть согласование сопротивлений. Читайте внимательно что пишут на кабинетах и на усилителях с обратной стороны! Мультиметр
Согласование сопротивлений — это замечательно и предположим, вы поняли и запомнили, что эти 2 цифры на кабинете и на голове должны быть одинаковыми. Сейчас стоит упомянуть о вещи, о которой забывают почти все — о кабеле, который соединяет кабинет и голову. Усилитель подключается к кабинету при помощи спикер-кабеля. Не гитарного кабеля, не кабеля от утюга, не куском черт знает чего, что валялось под столом. Этот кабель должен выдерживать большое напряжение. Как отличить спикер кабель от обычного гитарного шнура? Он как правило намного толще, увесистый и менее гибкий. В спикер кабелях нет экрана, а сечение проводов больше, чем в гитарных проводах.
Если вы будете использовать гитарные шнуры для подключения голов к кабинетам, вы рискуете. Медный проводник может перегреться, расплавить оболочку кабеля и замкнуть или ударить кого-нибудь током.
Никогда не используйте гитарные шнуры для коммутации кабинетов с усилителями. Любите вашу технику и она ответит вам взаимностью. Убитый усилитель это совсем не прикольно. Усилитель всегда должен быть включен в кабинет и всегда только спикер кабелем. Включать усилитель без подключенного к нему кабинета мы вам тоже не советуем.
Динамик с более низким сопротивлением, чем рекомендуется для вашего усилителя, будет перегревать лампы и выходной трансформатор, так как через них будет идти слишком сильный ток. Усилитель будет работать очень громко, но недолго. Вы поймете, что он готов по приятному запаху горелой обмотки трансформатора. Представили? Вот так горят ваши денежки, заработанные кровью и потом.
Слишком большое сопротивление на динамике, не согласованное с усилителем точно также чревато последствиями. Во-первых громкости будет не хватать, а звук будет неприятный, что само по себе уже полный отстой, ведь вы отвалили кучу денег за ваш усилок! Во-вторых вы рискуете спалить лампы и трансформатор, так как напряжение не проходит через них, оставаясь внутри. Динамик ведь его не пускает! Как следствие — тот же самый запах усилителя с хрустящей корочкой. Всё как мы любим!
Математика простая. Если у нас один динамик в кабинете, нет ничего проще согласовать его с усилителем. 4 к 4 омам, 8 к 8, 16 к 16. Проще пареной репы. Но сложности появляются когда у нас кабинет с 2 или даже 4 динамиками, или вообще 2 кабинета 4*12. Как подключиться правильно в таком случае?
Есть три способа коммутации динамиков: последовательный, параллельный и смешанный (последовательно-параллельный).
Допустим, что кончик разъёма джек на спикер кабеле соответственно соединяется с + или красным ухом на динамике, дальше плюс к плюсу, красное к красному от динамика к динамику. После этого соединяется черное с черным или минус с минусом. Это последовательное подключение. В этом случае сопротивление динамиков складывается. Если их у нас два, получится 8+8 = 16.
Второй способ — параллельный. Лучше всего это понять по схеме на рисунке ниже. На цифрах это отражается так: берем сопротивление одного динамика (8 Ом) и делим его на число динамиков, подключенных параллельно. В нашем случае их 2, соответственно 8/2 = 4 Ом.
Смешанный тип подключения предполагает сохранение изначальной величины сопротивления. То есть, если было 16 Ом на всех динамиках, так и останется.
Ну, вот и всё на сегодня! Теперь вы знаете основы коммутации и легко разберетесь как вам быть, если на глаза попался незнакомый аппарат. Заботьтесь о вашем оборудовании, ведь вы покупали его для того, чтобы оно работало. Удачи!
- vkontakte
Сопротивление — чем это может быть полезно?
Re — фактическое сопротивление катушки постоянному току. Именно это сопротивление увидит усилитель в двух случаях: когда катушка вне магнитного поля, когда катушка в состоянии покоя(не подведен ток, заклинила и т.п.). То есть, знать Re нужно только для этих вот случаев.
Измерить можно обычным мультиметром, но хороших их мало, а значит измерение в большинстве случаев будет совсем не точным. Правильно взять батарейку, на короткое время подключить к ней катушку и измерить силу тока+напряжение, а затем рассчитать Re как U/I.
Rnom — номинальное сопротивление катушки постоянному току.
Когда в любой заявке, будь то сопротивление, или мощность, или давление, или что-угодно еще, вы видите слово «номинальное» — знайте, это НЕ измеренный параметр, а приведенный, назначенный. Так, Rnom — часто это банально округленный в бОльшую сторону Re. То есть, заявка Rnom 2+2Ом на деле может означать и 1.1+1.1, и 1.9+1.9, и 1.1+1.9 Ом.
В хороших случаях, не лишенных смысла, и редких, Rnom = Zmin. Как вы понимаете, в остальных случаях знание Re или Rnom для не профессионала, в общем-то, бесполезно. Заявляя Rnom, подавляющее большинство производителей, с одной стороны, бережет вас от поломок, а с другой — вынуждает приобретать более дорогие усилители.
2) Индуктивное сопротивление обозначается буквой Z. В народе такое сопротивление называют «импеданс» («импеданс» в переводе с англ и значит «сопротивление»).
Во всех прочих случаях, кроме описанных выше, усилитель видит Z, а не R. Z — гораздо более сложный, комплексный параметр, который изменяется в зависимости от многих факторов. Однако, Z не бывает ниже Re, а выше — бывает почти всегда.
Zmin и Zmax — минимальное и максимальное сопротивление, которое увидит усилитель. Оба прямо или косвенно зависят от частоты, от хода, от мощности, от характера акустической нагрузки(и корпуса, и салона), от температуры, от конструкции динамика.
Имеет смысл измерять Z как для динамика вне оформления, так и в полностью готовой, законченной системе. Измерения проще всего выполнить путем измерения силы тока и напряжения, а затем вычислить Z через U\I.
Оформление не может сделать Zmin ниже, чем то, что измерено на динамике вне оформления.
В ситуации, когда катушка стремится покинуть зазор, оба эти сопротивления устремляются к Re. Зная это, возможно определять и так контролировать величину хода, что полезно во множестве случаев.
Нет никаких вариантов «предположить» Z без фактических измерений — импеданс от системы к системе сильно отличается. Вопрос «а можно ли подключать пару DD812 в 0.25» звучит глупо и без измерений не имеет ответа.
Znom или номинальный импеданс — это очередная «заявка», сделанная с теми или иными целями. Иногда Znom=Zmin*1,15, в других случаях Znom=Zmin*1,3, ну а во многих случаях — от балды.
Z-характеристика.
Если измерить импеданс на каждой частоте, то на выходе получим «Z-характеристику динамика» или «Z-кривую» или «импедансную кривую». Зная Z-кривую, можно выяснить множество моментов, полезных для проектирования системы, от подбора усилителей и до проектирования корпуса. Дайте знать если вам интересно — сделаем отдельный пост.
Обратите внимание на комментарии к иллюстрациям.
3) Z и усилитель.
Взяли вы в руки динамик, измерили Zmin, и теперь подбираете к нему усилитель.
Мощность, как известно, является произведением силы тока на напряжение. Напряжение ведет к клипу, а ток ведет к перегреву — и то, и другое в перспективе плохо.
Т.к. напряжение и сила тока — оба описывают один и тот же процесс и не существуют друг без друга, то выбор усилителя достаточно прост. За одни и те же деньги вы выберете или надежность+меньшую мощность, или риск+большую мощность. Тут нет никаких иных вариантов, никаких чудодейственных иноземных рецептов.
Имея некий Z на частоте настройки ФИ, мы видим огромный рост ниже и выше, за которыми следуют глубокие спады. Кроссоверы сверх-высоких порядков что-то обрежут, а 1-4 порядки — нет. Поэтому, бюджетные усилители следует подбирать, ориентируясь на Zmin динамика вне оформления, а топовые модели с большим запасом в БП — ориентируясь на Z, найденный на частоте настройки.
Как мы можем менять Z? С одной стороны, можем выбирать сопротивление катушек, для того они и сделаны разными, с другой стороны — использовать один мощный или мост более слабых усилителей (в т.ч. «бразилию»).
Измерение Re — только 2 из 5 моих мультиметров показывают более-менее верное значение. Оба они стоят не 100р, да и то измеряют не сразу — приходится некоторое время ждать.
0.387/0.78 = 0.496 Ом. Вот так гораздо лучше. Для замера сгодится и пара мультиков за 100р каждый — дешево и сердито. Ну и попутно выяснили, что заявка катушек(Rnom) 1+1Ом — это именно Re. Честный Re, и, тем не менее, не Zmin.
Re этого динамика равен 0.5Ом. Посмотрите, как растет и как меняется импеданс на разной подведенной мощности на одной и той же частоте — от 2.8 и до 1.8Ом. И это не предел, тк динамик вытерпит гораздо больше.
Этот же разброс увидит и ваш усилитель. То есть, ориентироваться на маломощные измерения (а именно такие регламентированы большинством стандартов), определенно, не следует.
Современные теории, учитывающие реальную картину, сложны и не популярны, понятны лишь узкому кругу специалистов, как правило, занятых профессиональной разработкой АС. Если вы не один из них — проще измерьте Z-кривую своей системы сразу на максимальном используемом ходе\мощности и по полученным цифрам делайте выводы.
А это замер Z-кривой динамика в реальном оформлении. Тут, как видим, Z на частоте настройки(33Гц) равен 2.7Ом, а Zmin приходится на 63Гц и равен 2.1Ом.
Если выбирать усилитель в эту систему, то в случае с DD DM серией ориентироваться следует на Z@63Гц, а в случае с DD M — на Z@33Гц. То есть, с выбором в пользу DD M, получим либо серьезный запас в надежности, либо существенно больше мощности при равной надежности — и то, и другое очень неплохо! Ну а с выбором DD DM — неплохо сэкономим!
Если рассматриваете другие усилители, не DD, то картина в целом будет такой же — усилитель, который не боится больших токов, всегда надежнее. Усилитель с минимальной заявкой 2 Ом сработает тут на пределе своих возможностей, тогда как усилитель с заявкой 1Ом покажет очень большой запас.
К тому же, если фильтрами высоких порядков обрезать диапазон, к примеру, 30-50Гц, то и динамику, и усилителю будет работать гораздо проще, а значит и нагрузить оба можно больше при необходимости. От ящика к ящику такой диапазон будет меняться.
Пример Z-кривой для динамика вне оформления. Zmin — сопротивление, ниже которого усилитель видеть не будет.
То есть, пара таких динамиков и один усилитель, либо мост усилителей на один динамик — прям то, что доктор прописал))
И соответствующим образом планируем настройку оформления + фильтров. Zmax — на этой частоте ход максимален и получится ранний клип, Zmin — там катушка получит максимум тепла. Хорошо бы если оформление превратит слабые стороны в сильные 😉
Что такое ом в усилителе
Нужно ли переключать импеданс 8 Ом, 6 Ом, 4 Ома? (Какой импеданс выбрать?)
Один из самых популярных вопросов который встает перед неискушенным пользователем при подключении ресивера/усилителя к акустическим системам — какой импеданс на ресивере выбрать 8 Ом, 6 Ом, 4 Ома? Особенно это сложная задача, когда пользователь приобретает колонки 6 Ом, а ресивер предлагает только вариант 4 Ома или 8 Ом. Или в паспорте акустических систем указан диапазон 4-8 Ом. Желание обладателя техники разобраться в этом вопросе понятно, ведь от этого будет зависеть работоспособность, долговечность, в конце концов сам факт соблюдения правил эксплуатации — это важный аргумент при гарантийном обслуживании. Сразу оговорюсь, что эту статью я пишу опираясь на многолетний опыт эксплуатации и использования компонентов фирмы Yamaha, и конечно же рекомендации, которые пользователь получает от продавца той или иной продукции должны являться приоритетными. Часть данного вопроса уже была затронута в статье Совместимость ресивера и колонок по сопротивлению, но касалась главным образом этапа подбора компонетов и акустических систем.
Для начала напомню, что переключение импеданса на ресивере/ усилителе происходит двумя способами: а) с помощью специального переключателя (он находится на тыловой стороне аппарата) или б) с помощью установки соответствующего значения в меню (как правило в ресиверах Yamaha это Advanced SetUp — дополнительное, пользовательское меню, вызаваемое нажатием комбинации кнопок). В стерео усилителях такое переключение осуществляется, как правило, специальным рычажком на тыловой стороне, и переключать этот рычажек необходимо только в выключенном состоянии (в противном случае вы рискуете повредить усилитель и подключенные к нему акустические системы).
Рисунок 1. Тыловая панель усилителя. Рисунок 2. Дополнительное меню Advanced Setup ресивера.
Прежде всего пользователь должен понять, что же происходит внутри аппарата при переключении импеданса. Это поможет принять решение более правильно, и более ответственно относиться к выбору режимов эксплуатации. Переключение импеданса любого усилителя или ресивера изменяет величину питающего напряжения, путем переключения блока питания на вторичную обмотку трансформатора с меньшим количеством витков (на рис.3 переключатель SW101, на рис. 4 реле RY101). Так по данным сервисной литературы, для усилителя Yamaha A-S500 это значения +- 78 Вольт (для 8 Ом) и 61 Вольт (для 4 Ом) переменного тока, или +-53 Вольта и 42 Вольта постоянного тока, соответственно, после выпрямления диодным мостом. Необходимость данного переключения связаны с превышением выходного тока предельно допустимых значений. Как известно, согласно закону Ома: I=U/R. Если сопротивление нагрузки снизить в 2 раза, то ток возрастет тоже в 2 раза. Если сопротивление снизить в 2 раза и напряжение питания снизить в 2 раза, то ток останеться прежним. Несколько другая зависимость номинального значения выходной мощности: P=U*I=(U*U)/2R, как видно мощность зависит от квадрата напряжения и если снижать напряжение и сопротивление ( как в последнем примере), то мощность упадет в 2 раза, в отличии от тока который останется неизменным. Сразу возникает вопрос — а паспортные данные на 4 Омную нагрузку были зафиксированы при каком положении регулятора импеданса? Продолжаю логику мы можем предположить, что если паспортная мощность на 4 Ома существенно выше, то значит при замерах переключение блока питания на меньшую обмотку трансформатора не происходило. И еще один важный момент — так как при уменьшении сопротивления нагрузки вдвое, мощность не возрастает в теже 2 раза, то это означает лишь одно — возможности блока питания ограничены неким предельным значением.
Рисунок 3. Переключение импеданса в усилителе A-S500. Рисунок 4. Переключение импеданса в ресивере RX-V765, 767.
Однако во всей этой теории есть масса условностей. Во-первых, теория рассчета по формулам постоянного тока некороректна для реального переменного аудио сигнала, все величины зависимы от частоты, потому требуется комплексная математика. Во-вторых, сопротивление (см. вопрос Совместимость ресивера и колонок по сопротивлению) также зависит от частоты, причем в довольно широких пределах, и мало того что рассчеты должны учитывать эти изменения, остается главный вопрос — какое же сопротивление у вашей акустики, котрое создает реальную нагрузку на усилитель/ресивер? Большинство акустических систем Yamaha имеют паспортное значение импеданса 6 Ом. Это значение по постоянному току (точнее — это сопротивление звуковой катушки НЧ динамика). Конденсатор высокочастотной части большинства колонок не дает постоянному току течь по ВЧ фильтру, остается только НЧ звено. Как правило если колонки Yamaha имеют один НЧ динамик, то он имеет сопротивление по постоянному току 6 Ом, если колонка оснащена двумя басовиками, то сопротивление каждого 12 Ом, а их параллельное соединение дает все теже 6 Ом. Вот и вся математика, однако на выходе ресивера не может быть постоянного тока (наличие постоянного тока — признак неисправности и он приводит к автовыключению ресивера), поэтому это лишь некие ориентиры во всем этом хаусе, а реальное сопротивление колонок имеет комплексное выражение и не зафиксировано в паспорте.
Итак, перключая селектор импеданса ресивера на 4 Ома, мы автоматически уменьшаем напряжение нашего блока питания. Вполне очевидный парадокс — если все колонки Yamaha 6 Ом, то согласно инструкциям мы должны всегда переключаться на пониженное напряжение, спрашивается почему все заточено под единый штамп?. Ведь для меня абсолютно очевидно, что колонки Soavo имеют на некоторых частотах сильные минимумы импеданса (ниже 4 Ом), а колонки Yamaha NS-555 ниже 6 Ом не проседают, а большую часть диапазона имеют комфортное сопротивление. Я думаю в данном воспросе больше маркетинга, попытка внести ясность в достаточно сложный вопрос, где-то подстраховаться.
На мой взгляд методика должна быть такая:
1. Импеданс ресивера желательно оставлять в исходном (заводском) положении (8 Ом) — это даст возможность получить от блока питания всю его электрическую энергию, не урезать динамический диапазон ситсемы, получить максимальное по качеству звучание.
2. Если видимых причин для переключения не появляется, то так оставить. Причинами изменить импеданс могут быть: срабатывание автозащиты по причине превышения тока, сильный перегрев (как правило в местах установки ресивера с недостатоным охлаждением).
3. Нет причин переключаться на пониженный импеданс, если ваша перифирийная акустика (центральная колонка и тыловые) имеют по паспорту 4 Ома.
4. Переключаться на пониженный импеданс нужно обязательно если: срабатывает автозащита (иногда защита срабатывает от некачественного подключения проводов), если вы используете две пары фронтальных колонок (на усилителях это режим Speaker A + B), если продавец или производитель обстоятельно рекомендует вам это.
5. Не забывайте главное — эксплуатация усилительной техники в экстремальных режимах (постоянная, большая громкость, использование эквалайзера, темброблока на максимальных значениях, плохое охлаждение, некачественное подключение) может быть причиной перегрузки куда более сильной, чем импеданс колонок.
Всё про сопротивление акустики — Ом, импеданс и прочее
Сопротивление акустики, а именно импеданса — это одна из любимых тем в непонимающих головах начинающих меломанов, кстати эту тему чайники на звуковых форумах любят использовать, чтобы запугивать бедных ничего не подозревающих новичков…
Но — это действительно очень просто.
Итак, давайте попробуем понять концепцию согласования импеданса / сопротивления в акустике и усилителях — в двух словах, насколько это возможно.
Что такое сопротивление акустики?
Сопротивление электрической цепи относится к тому, насколько трудно передать электрический сигнал через нее.
Чем больше сопротивление акустики, тем сложнее отправить сигнал.
Также почитайте эту статью —> Почему усилители имеют различные номинальные мощности при разном сопротивлении «Ом»?
а также —> Сколько мощности усилителя и мощности акустики мне надо
Какая разница между сопротивлением колонок и импедансом?
Простой ответ что такое сопротивление акустики (для простаков, которые не слишком заботятся о мельчайших деталях), заключается в том, что сопротивление и импеданс — это, по сути, одно и то же, то есть они оба являются мерой того, насколько трудно посылать электрический сигнал по цепи.
Сопротивление — это термин, используемый в цепи, в которой используется постоянный ток (DC). Полное сопротивление — это термин, используемый в цепи, в которой используется переменный ток (AC).
Синусоидальная волна
Усилитель посылает переменный ток на акустику — поэтому мы должны использовать термин импеданс при работе с колонками. Основное отличие состоит в том, что импеданс будет варьироваться в зависимости от частоты (именно поэтому вы можете видеть, что некоторые колонки указаны в диапазоне импеданса — поскольку импеданс будет меняться в зависимости от частоты аудиосигнала).
Сопротивление и импеданс измеряются в Омах — и могут быть записаны с помощью небольшого волнистого символа омега, как этот — Ω
А как насчет тока и напряжения?
Усилитель посылает аудиосигнал на колонки в виде электрического тока (переменного тока) — этот ток измеряется в амперах. Ток «проталкивается» на динамик напряжением.
Закон Ома гласит: ток = напряжение ÷ сопротивление
Поэтому, если сопротивление снижается, то должно увеличиваться либо напряжение, либо ток (обычно ток). В любом случае, это увеличивает нагрузку на источник питания усилителя.
Например, если вы отсоедините громкоговорители на 8 Ом от усилителя и подключите акустику на 4 Ом, то сопротивление уменьшится.
Меньшее сопротивление позволяет протекать большему току, и, следовательно, усилитель будет доставлять больше мощности к колонкам (току или напряжению) — что, возможно, не предназначено для этого.
Что именно импеданс сделал с моей акустикой?
Все колонки имеют импеданс. Это полное сопротивление зависит от размера и конструкции колонок, поэтому очень важно помнить, что акустика может иметь другое сопротивление, чем другая пара колонок.
Акустика предназначенная для использования в домашних условиях, обычно рассчитана на 4, 6 или 8 Ом, хотя более специализированные модели могут выходить за пределы этого диапазона.
Если вы покупаете новые колонки домашнего кинотеатра, то вы должны проверить их номинальное сопротивление.
Импеданс обычно указывается как номинальное значение. Это означает, что это среднее значение, и фактическое сопротивление со временем будет выше или ниже этого среднего значения.
Колонки с четырьмя омами имеют более низкое среднее сопротивление, чем колонки с сопротивлением 8 Ом, и поэтому потребляют больше тока.
Преимущество громкоговорителей на 4 Ом заключается в том, что увеличение тока означает, что их можно легко использовать на большей громкости.
Или, другими словами, для того, чтобы 4-омные колонки достигли того же уровня звукового давления (SPL), что и 8-омные колонки, требуется меньше напряжения. Это может быть хорошо, если у вас усилитель с недостаточной мощностью, но не так хорошо, если вы включите его слишком громко.
Ваш усилитель должен быть в состоянии справиться с этим низким сопротивлением.
Сопоставление импеданса акустики и усилителей
Как указывалось ранее, усилитель не имеет выходного сопротивления, Но акустика имеет сопротивление.
Следовательно, полное сопротивление усилителя, относится к оптимальному сопротивлению акустики, на которое он рассчитан.
Вы можете подключить акустику любого сопротивления к усилителю, и они будут работать.
Однако, если усилитель не предназначен для управления акустикой с более низким импедансом (например, 4 Ом), усилитель может перегреться, если вы увеличите громкость очень сильно. Это связано с тем, что он потребляет больше тока, чем предусмотрено источником питания.
В этот момент усилитель отключится, прежде чем он нанесет слишком большой ущерб.
Поэтому, если возможно, то вы должны попытаться согласовать импеданс ваших колонок с импедансом, на который рассчитан усилитель. Тогда у вас не должно быть никаких проблем.
Совет. Вы там не очень-то балуйтесь с регулятором громкости!
В характеристике усилителя нужно обратить внимание на диапазон импеданса (если он есть).
Диапазон сопротивления акустики
Если он показывает 4-8 Ом, то это означает, что усилитель рассчитан на работу с акустикой 4, 6 или 8 Ом.
Если в характеристиках 6-8 Ом, то вы все равно можете подключить к нему 4-омные колонки, и он будет работать. Но если вам повернуть регулятор громкости слишком далеко, чтобы получить мощный звук в вашей комнате, то вы рискуете перегрузить источник питания, и усилитель отключится.
Проблема в том, что ваши колонки могут быть повреждены до того, как усилитель отключится.
Важно помнить, что если вы хотите громкоговорители с низким сопротивлением (4 Ом), то вам нужно убедиться, что ваш усилитель / ресивер сможет легко их раскачать и ими управлять.
Если для усилителя / ресивера не указан диапазон полного сопротивления, то вы можете получить хорошее представление из приведенной номинальной мощности.
Если номинальная мощность рассчитана на импеданс 8 Ом — тогда вы должны быть уверены, что он будет работать с акустикой на 8 Ом.
Точно так же, если есть другое значение, указанное в 6 Ом, то он также должно нормально работать с акустикой на 6 Ом.
Акустика при другом сопротивлении
Если вы не уверены, может быть, стоит сначала перепроверить у продавца или производителя.
Суть в том, что большинство современных усилителей и ресиверов будут работать с акустикой 8 Ом и, 6 Ом без проблем. Усилитель также может успешно работать с громкоговорителями на 4 Ом, если вы не включите их слишком громко.
Если вы планируете использовать сопротивление акустики ниже 6 Ом, то вы можете проверить их еще раз.
Должен ли я изменить настройку импеданса в моём усилителе или AV-ресивере?
На большинстве современных AV-ресиверов в меню настройки есть настройка, позволяющая сообщать ресиверу импеданс подключенных к нему акустики. В некоторых случаях это может быть физический переключатель на задней панели устройства.
Если вы прочитаете руководство к АС, то вам будет предложено изменить настройку в зависимости от импеданса подключенных вами колонок. Таким образом, если у вас есть громкоговорители с номиналом 4 Ом, вы должны изменить настройку на 4 Ом.
Этот параметр иногда называют высоким и низким импедансом.
Теория заключается в том, что это обеспечит правильную подачу на вашу акустику от усилителя. По умолчанию обычно устанавливается 8 Ом.
Теперь вы можете следовать этим рекомендациям, если хотите. Но в большинстве случаев вы должны оставить настройку сопротивления по умолчанию 8 Ом независимо от импеданса колонок, которые вы используете.
В реальных ситуациях, когда вы прослушиваете музыку или кино, то у вас будет достаточно, особенно, если вы используете активный сабвуфер и, следовательно, направляете низкие частоты в сторону от основных колонок.
Эта опция существует для того, чтобы производитель мог получить официальную оценку устройства для акустики с более низким импедансом. Таким образом, они могут поместить это в руководство и маркировать это на внешней стороне коробки.
Однако, если вы измените этот параметр, то это снизит производительность/качество звука вашего усилителя. Это снизит выходное напряжение и, следовательно, уменьшит ток, передаваемый на ваши колонки. Проще говоря, это уменьшит количество доступной мощности и с большей вероятностью отправит искаженные сигналы на вашу акустику. Эти обрезанные сигналы могут повредить вашим динамикам.
Помните, что я сказал ранее. Заявленное сопротивление любого динамика является номинальным значением в среднем.
В любой момент времени фактическое сопротивление акустики будет выше и ниже его номинального сопротивления в зависимости от частоты, которую он получает.
Просто будьте осторожны с регулятором громкости на усилителе, и все будет в порядке.
ИТОГИ. Итак, как мы видим, после прохождения этого урока физики для чайников, как только мы посмотрим на детали согласования импеданса акустики и усилителя, мы увидим, что не так уж много и нужно знать — но это то, что нам нужно знать.
В наши дни большинство современных усилителей / ресиверов вполне могут управлять практически любыми колонками, поэтому в большинстве случаев вы можете полностью игнорировать эту проблему.
Тем не менее, если вы покупаете колонки с низким импедансом (4 или 2 Ом) — или специализированные модели с необычным импедансом — тогда вы можете еще раз проверить, что ваш усилитель справится с этим нормально. Однако даже в этом случае это может стать проблемой только в том случае, если вы собираетесь использовать усилитель на большой громкости в течение довольно длительного времени.
