Подробная инструкция по установке деталей
Здесь вы можете Скачать Подробную инструкцию и распечатать используя как пособие для установки комплекта.
И так вы выписали комплект и открывая посылку находите в нём пружины, кронштейны, крепёж и всё что необходимо будет установить на ваш автомобиль.
Что понадобится для установки комплекта? Понадобится гараж, желательно тёплый в зимний период. Летом можно всё проделать просто на открытой площадке перед гаражом.
Из инструмента понадобится желательно два домкрата. Один можно использовать из набора автомобиля другой такой же ромбовый но с резиновым пятаком. Понадобится так же пара чурбаков деревянных высотой 30-35 мм. Если их нет можно воспользоваться кирпичами с каждой стороны по 3 шт. и деревянные бруски пару штук.
Ключ баллонный, ключ головка на 17 ключ на 10 рожковый ключ на 17 ключ накидной на 19 и рожковый на 19. минимум два съёмника для сжатия пружин передних стоек. Верстак с тисками. И главное свободный день. Времени может потребоваться от 4.5 до 6 часов.
Часть 1. Прежде всего я начинаю с установки передних пружин. Вернее замены стоковых на те пружины которые мы выбрали. Из комплектов «Универсальный» либо «сельский вариант» либо «Кросс» или «Извозчик» Во всех случаях установки идентична. Различие только в параметрах пружин.
И так мы распаковали передние пружины (кстати в посылке могут быть листы с разных автомобильных журналов так что перекуривая можно почитать) Верхняя часть пружин более узкая нижняя более широкая здесь не промахнуться. На передние пружины так же в посылке есть два резино- металлических бандажа которые и будут ровно прикладываться к верхней чашке стойки.
Пружины мы подготовили. Необходимо вывесить автомобиль. Я начинаю замену с левого переднего колеса. Как в армии шаг начинать с левой ноги. Для этого под колёса укладываю упоры, кирпичи, или чурбаки чтобы авто был надёжно зафиксирован и ненароком не грохнулся в самый ответственный момент. ( Охрана труда должна быть на высоте) Далее устанавливаем машину на 1 или заднюю скорость ( Если с автоматом то в режим Р) поднимаем ручной тормоз. После этого можно смело домкратить. предварительно под домкрат подложить деревянный чурбак или дощечку предотвращая тем самым провала или заваливания домкрата если почва не достаточно твёрдая. Немного приподнимаем кузов со стороны левого переднего колеса. Отпускаем гайки колеса, поднимаем домкратом до отрыва колеса от земли. 2-3 см. Снимаем колесо.
Второй домкрат подставляем под рычаг подвески. Приподнимаем рычаг подвески домкратом приблизительно на 3-5 см. Теперь надо отсоединить штангу стабилизатора. Если есть ВД баллончик то надо брызнуть на резьбовые соединения. Ключом с головкой на 17 откручиваем гайку. обычно она легко откручивается. Но если шпилька начала проворачиваться, с внутренней стороны между резинкой пыльником и телом штанги вставляем ключ на 17 там есть грани, теперь можно удерживать шпильку и продолжить отворачивать гайку. После снятия гайки штангу просто отклоняем к передней части.
Следующим этапом будет снятие тормозного шланга с тела стойки. Откручиваем рожковым ключом на 10 в районе стойки и в районе ступицы. два болтика на 10. который подлиннее со с тела ступицы. После этого можно опустить домкрат которым мы приподнимали рычаг подвески, но не до конца.
Далее ключом с головкой на 17 откручиваем стойку от ступицы. Там две гайки. После этого. Открываем капот автомобиля и с торца левой стойки снимаем резиновый колпачок. Ключом на 17 можно накидным отпускаем стойку. Откручиваем гайку и опускаем полностью домкрат. Сойка приопускается вместе с рычагом и ступицей. теперь аккуратно придерживая стойку одной рукой другой вытаскиваем шпильки крепящие стойку к ступице. После этого вытаскиваем ступицу. саму ступицу надо зафиксировать подложив под неё чурбак или дощечку чтобы не выскочила граната из Редуктора. Чистим стойку от пыли, грязи, можно помыть. Далее зажимаем стойку в тиски за проушину крепления штанги стабилизатора.
Используя съёмники сжимаем пружину. Далее накидным ключом на 17 откручиваем верхнюю гайку удерживая шток балонным ключом. в центре его ручки есть прорезь совместимая с верхом штока стойки. Снимаем резиновую подушку подшипник и верзнюю чашку вытаскиваем стоковую пружину.
Теперь попутно можно проверить состояние стойки А именно снять аккуратно гофру и проверить на наличии потёков! Хотя амортизаторы очень надёжные. Вторая проверка на степень деформации штока если таковая есть. Наденьте баллнный ключ на верх штока и вращайте посмотрите как вращается шток, он не должен отклоняться и гулять описывая окружность. Если же это произошло! То знайте шток стойки согнулся в результате попадания колеса на препятствие или в яму. Если шток стойки при вращении ровный значит всё в порядке.
Устанавливаем гофру на место. если необходимо можно немного отвёрткой отогнуть нижние фиксаторы которые удерживают гофру. С нижней чашки снимаем резиновую прокладку. Она держится за счёт отлитых резиновых фиксаторов которые вставлены как пистоны в отверстия чашки. Просто вытягиваем резинку. На металлической чашке есть упор для края стоковой пружины. Его необходимо отломить пласкогубцами. Он не понадобится потому что теперь будет использована полная площадь для размещения вашей новой пружины. После того как вы отломите упор. молотком можно за чеканить место чтобы не было острых краёв. но делать это надо на наковальне или подкладывая под губки сжатых тисков. Просто пару ударов молотком. Далее одеваем резинку, просовывая резиновые пистоны в отверстия. с низу пальцами потяните за пистоны и резинка сядет на место. Далее устанавливаем пружину из вашего комплекта. «Универсальный» , «Кросс», «Сельский вариант» или спец заказ. на важно, принцип один. Пружина станет ровно, если вы правильно её разместите. Нижняя часть пружины более широкая. верхняя более узкая. Одеваем пружину на стойку и с помощью съёмников 3 шт. сжимаем её. Нижнюю часть пружины её конец важно расположить на краю резинки которая обхватывает нижнюю чашку. Только в этом случае пружина станет ровно и работать будет правильно.
Далее сверху пружины устанавливаем бандаж. Резино-металлическое кольцо которое есть в комплекте, он устанавливается с верху пружины. Верхняя металлическая упорная чашка стойки имеет так же резинку, но её надо будет снять, она больше не понадобится. Теперь на её месте будет нормальная боле толстая и прочная подушка которая лучше будет гасить удары и вибрацию и в свою очередь снизит шум от пружины и от преодолеваемого препятствия. И не только это. Разбирая стойку для контроля я неожиданно сделал попутное открытие. Ноу-хау! Владельцы Солярисов и Киа- Рио а так же сегмента Аi-20 и Ai-30 жаловались на то что защитная гофра со временем опускается оголяя стойку, на которую попадает песок и грязь тем самым сокращая срок работы стойки, но основное это грохот при прохождении препятствия когда верхняя чашка колотится о резинку опустившийся гофры, это особенно заметно на морозе. И умельцы что только не придумывали, приклеивали верхнюю часть гофры к чашке, обматывали шток эзалентой для полной фиксации. В первом случае клей быстро переставал держать после дождя мороза или после полной вытяжки стойки на отбое. Вот а в нашем случае резино-металлическая обойма обхватывает часть юбки самой гофры, её верха и надёжно удерживает её при любых условиях! Шток стойки в этом случае полностью защищает от попадания песка и грязи на Трущиеся поверхности амортизатора. Вот это и Ноу-хау!
И так после этого ставим мталличекую чашку со снятой резинкой, она плотно садиться на резинку бандажа. далее ставим не забываем подшипник выступом к низу. Потом ставим подушку, если стойки L-000 шток имеет паз и важно подушку правильно установить на паз, боле поздние стойки просто круглые, и подушку в этом случае подгонять не надо. Всё это закручивается гайкой. с усилием 3.5 — 4кг. при этом шток должен торчать на .3.5 см. Если шток имеет меньшую длину, значит подшипник не сел на место. Ослабьте немного гайку и отцентрируйте руками пружину, произойдёт щелчок, значит подшипник сел на место,теперь дотяните гайку. Пружина должна стоять ровно. Стойка с такой пружиной красивая!
Далее, устанавливаем стойку на место в обратной последовательности.
Вначале вставляем её верх в нишу и предварительно наживляем гайку. Ставим на место ступицу и закручиваем болты. (Предварительно можно смазать Тормозной жидкостью Или Вэдешкой) Устанавливаем тормозной шланг в паз стойки и прикручиваем два болта на 10 . длинный не забываем в тело ступицы короткий к стойке. Затягиваем верх стойки накидным ключом на 17, надеваем резиновый колпачок. Всё одно стойка готова. Машина немного приподнимется и это будет видно. По образу и подобию делаем другую сторону. Напомню не забывайте устанавливать подшипники на место! Иначе придётся повторять операцию. На установку стоек уходит порядка 2.5- 3х часов. можно быстрее. Но важно сделать правильно.
Часть 2. Переходим к внесению изменений в заднюю подвеску. Для этого так же необходимо всё подготовить. Первым делом отпускаем гайки колёс и вывешиваем полностью зад автомобиля на чурбаки или кирпичи с подкладкой под них обрезок доски, чтобы не деформировать порог. Фиксируем пердие колёса подставками или кирпичами. Ставим на скорость или Р на автомате. Снимаем задние колёса. Подкладываем их под машину с каждой стороны рядом с опорой на которой стоит корма машины. (Охрана труда и техника безопасности) С каждой стороны необходимо аккуратно вытащить из пазов на балке резиночки с проводом датчика АБС. С любой из сторон подкладываем ромбовый домкрат под рычаг между ступицей и нижний чашкой пружины. Приподнимаем рычаг. Теперь придётся лезть под машину. Для этого надо на пол положить кусок изолона 120х120см. толщиной 6-8 мм фольгой к верху. Это не позволит вам простудить себя даже зимой, на цементном полу. Конечно надо соответственно одеться! А в обувь вырезать стельки из того же изолона! ( Охрана здоровья) Сам по себе он не грееет но от вас идёт жар и желание иметь отличную подвеску. Изолон не пустит холода к вашей спине, ноге, а фольга как зеркало отразит тепло. И лёжа под машиной вы будите улыбаться от удовольствия и комфорта! Но вы залезли под машину не за этим. Откручиваем накидным ключом на 19 амортизатор его нижнее крепление Я начинаю с левой стороны. Откручиваем гайку с блиновидной формой. вытаскиваем палец и освобождаем низ амортизатора. Верх его можно не снимать. Опускаем домкрат. Тоже самое проделываем с противоположной стороной. Только теперь при опускании домкрата, балка опустится ниже освободив пружины. Вынимаем их. Теперь из комплекта в первую очередь берём кронштейны с изменяемой геометрией крепления амортизаторов. А именно то что может менять жёсткость и ход дины подвески.
Это мостовые кронштейны в каждом комплекте имеют всё необходимое для установки по месту. И так первым делом снимите с кронштейнов всё что к ним прикручено. Оправляются они так чтобы была полная комплектность и компактность при отправлении. Резиновые отбойники имеют две гайки м8 их необходимо открутить. Далее, взяв отбойники, ключ на 13 и с одной стороны подставив домкрат поднять им рычаг. На противоположной стороне установить отбойник резьбой в низ по центру чашки пружины там есть для этого заводское отверстие. С низу наживить и расположив отбойник вдоль движения затянуть гайку, второй гайкой притянуть до упора. Далее если мы делаем левую сторону, нам понадобится левый кронштейн. Вначале вилкой одеваем его на место крепления амортизатора так чтобы отверстия совпали с втулкой амортизатора (Стоковое место) После этого радной болт крепления амортизатора вставляем так как он и стоял но теперь с кронштейном. Далее берём одну из втулок которая есть в наборе крепления Она средняя на боту и имеет 25-28 мм длину. Её одеваем на резьбу родного болта. Получается как дистанционная втулка. Наживляем родную блиновидную гайку на место, но не затягиваем. Далее. Уголок прижимаем к чашке на уголке есть прорези они сделаны для крепления уголка к чашке. В чашке есть отверстия. С помощью болтов которые имеются в наборе крепим уголок. Болты вставляем с верху. с низу в начале подкладываем шайбы, они могут быть как большие так и малые, потом граверные шайбы и наконец гайки. Иногда болты могут не точно совпадать с отверстиями в креплениях, это возможно из за того что допуски на эти отверстия имеются и отверстия чисто технические. Но в любом случае, поджимая болт крепление становится ровно. После затяжки болтов к чашке затягиваем основной центральный болт то место где раньше крепился амортизатор. Всё мостовой кронштейн установлен. Таким же образом монтируем другой кронштейн поднимая домкратом с противоположной стороны рычаг.
Незабываем прежде прикрутить отбойник на место. Далее прикручиваются кронштейны стабилизатора. Сейчас они более короткие и используют заднее и среднее отверстия в чашках.
Одна особенность при креплении такого кронштейна в задней части, прежде чем ставить болт оденьте на него шайбу. Она не позволит провалиться головке болта в большее отверстие. С низу ставятся только граверные шайбы и гайки. После установки креплений стабилизатора расчехляем мешок со стабилизатором и разворачиваем яйца крепления. С помощью болтов м 10 крепим стабилизатор к кронштейнам через яйца.
Вставляем болты изнутри в отверстия одеваем кронштейны вместе со стабилизатором. надеваем на болты шайбы и закручиваем гайки с обоих сторон. Стабилизатор должен лечь на балку резинками упорами.
Прикладывая хомуты которые так же идут в комплекте, необходимо просверлить отверстия в балке сначала 6 мм сверлом потом 8 мм. всего 4 отверстия. С левой стороны глушитель и сверлить не удобно, поэтому ка можно ниже опустить балка тогда всё получится. после этого прикручиваем болтами м8 и гайками м8 к балке хомуты зажимаем прут стабилизатора. Следующим этапом будет установка пружин. Четыре резинки которые имеются в комплекте две из них в нижнюю чашку две на верх. пружина ставится без разницы какой стороной. Ставить надо обе пружины и все резинки потом поднимая за рычаг дамкратом выравнивать пружины руками по месту. Поправлять если необходимо резинки. Они чуть большего диаметра но подходят хорошо. Благодаря этим резинкам подвеска работает тише.
После этого устанавливаем амортизатор используя длинную шпильку и распорную длинную втулку которую вставляем между пластин. Выбираем на секторе одно из 4 положений. Спорт +, спорт, норма, или комфорт. дальше от чашки мягче, ближе к чашке жёстче. Для амортизаторов L-000 Идеальное первое и второе положение. Спорт + или Спорт. Для амортизаторов L-001 подходит Спорт или Норма. Для амортизаторов L-002 Подходит норма и комфорт. А там на любителя кому что по душе. Вставили болт посреди пластин обязательно длинная втулка далее одеваем малую втулка металлического цвета, это дистанционная втулка она будет расположена между амортизатором и регулировочной пластиной, она плотно сидит на теле шпильки. Далее одеваем амортизатор на шпильку упором к распорной втулке. При этом будет небольшое осевое смещение нижней втулки, это ни как не влияет на работу и срок службы узла. Далее затягиваем гайкой с пластиковой вставкой накидным ключом на 19. с другой стороны удерживаем ключом на 19 шпильку. Всё амортизатор затянут. Теперь то же самое делаем на противоположной стороне. После этого ещё раз протягиваем все соединения, ставим колёса. Опускаем машину. И первое что бросается в глаза. Изменение клиренса. Он меняется по разному зависит от того какой вы выбрали комплект. от 15 мм до 30 мм подъёма. В любом из случаев вы всегда будите в выигрыше. Ваша машина готова к российским дорогам и к трассе.
От защиты до земли 175 мм.
Это «Сельский вариант»
На установку узлов задней подвески так же уходит около 3х часов. Все узлы надёжные и проверенны временем. Пробегами более 60 тыс км. Результатом модернизации подвески является отличная управляемость, стойкость подвески к особенностям Российской дороги. Способность противостоять резким нагрузкам. Плавность хода, комфорт в том числе и акустический.
Вот один из примеров. Подвеска «Кросс». Или «Спорт-Бэк» Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, а лучше и то и другое! Поверьте все комплекты хороши! В сути они одинаковы, только под разное заточены.
Как правильно поставить пружину. Часть 2.
Привет всем! Машину почти собрал, но вот не до отчётов было, постараюсь наверстать.
В предыдущем посте я задавался вопросом о правильном позиционировании пружин передней подвески и возникло немало вопросов, т.к. здравый смысл шёл в разрез с инструкцией.
Все пишут, что когда установлен родной изолятор пружины, то поставить её неправильно невозможно
Сама пружина имеет смещение центра
Чашка стойки у нас имеет наклон.
Так вот, если ставить по инструкции и позиционировать пружину с опорой, то пружина встаёт так
Как видно, центр смещён и наклон пружины неправильный.
Но зато с опорой всё в идеале)))
А теперь ставим пружину, как велит логика
Всё строго по центру, пружина относительно штока стойки стоит ровно.
Есть ещё инструкция, что такие стойки ставят с началом витка у центра чашки, так прм тоже витки ложатся идеально относительно изолятора, но центр уходит и пружина наклоняется.
Долго бы я ломал голову, пока не сняли пружины с машины брата, вот тут всё стало на свои места, оказывается, есть два вида пружин.
Как видно, одна на половину витка длиннее, но при этом тоньше виток.
С толстым витком пружина встаёт ровно и опора смотрит как надо. Знал бы я раньше, а то с донора пружины сдал в металл, а они оказывается были в идеале(((
Не стал парить мозг дальше, а собрал стойки, чтобы опорники смотрели правильно
Правильная установка пружин и способы сэкономить. Советы эксперта KYB
Делаем так, чтобы было безопасно, комфортно и вообще – «поставил и забыл».
О том, как понять, что пружины отходили своё, мы написали в предыдущем материале. Самое время разобраться, что делать дальше. Есть два варианта: сразу поменять неисправные пружины или попытаться сэкономить, почувствовать, что это никуда не годится, и всё равно прийти к первому варианту. В этой статье мы расскажем, как вернуть автомобилю хорошую управляемость, а водителю комфорт за рулём.
Грамотный подбор пружин
Существует два типа пружин:
— Линейная, которую называют пружиной постоянной жёсткости. Упругость пружины прямо пропорциональна деформации. Самый распространённый тип конструкции.
— Прогрессивная, более известная как пружина переменной жесткости. Упругость такой пружины может нелинейно изменяться в зависимости от нагрузки. Такие пружины всё чаще используются в современных автомобилях.
Устанавливать пружину с постоянной жёсткостью на место пружины с переменной можно только когда это рекомендовано производителем. Например, для увеличения надежности конструкции. Старую пружину не стоит измерять, фотографировать и сравнивать с новыми пружинами. Подбор «на глаз» или по внешним параметрам недопустим. Есть только два способа избежать ошибки – надёжный и очень надёжный:
— подобрать деталь по VIN-коду;
— воспользоваться онлайн-каталогом на сайте KYB, где можно узнать характеристики продукции, её применимость, посмотреть фотографию, проверить наличие на центральных складах и соответствие оригинальному номеру автопроизводителя.
Обратите внимание, что эта версия каталога совсем свежая и только тестируется. Рекомендуем сверять результаты по каталогам в формате *.PDF и OEM–кроссам.
Важно! Стоковая пружина и деталь KYB могут иметь отличия в размерах. У разных производителей пружин разный подход к проектированию и производству, поэтому важно подобрать пружины KYB по фирменному каталогу.
И пару слов о подборе пружин по размерам. Важно понимать, что даже небольшое изменение в процессе термообработки уже навитой (сформированной) пружины может значительно изменить несущую способность и жёсткость пружины. Таким образом, две внешне разные пружины могут одинаково работать в одних и тех же условиях, а подобранные по размерам «один в один» могут существенно отличаться от исходной детали в динамике. Вот почему подбор пружин подвески по размеру — неблагодарное и рискованное дело.
Самостоятельная замена
Поменять пружины самостоятельно вполне реально, если вы уверены в себе и обладаете базовыми слесарными навыками. Основные принципы и техника безопасности едины для большинства автомобилей. Рекомендуем менять пружины парой, даже если из строя вышла только одна: у элементов подвески на одной оси примерно одинаковый ресурс, и если подвела одна сторона, скоро откажет и вторая. Пружины с неравномерным износом на одной оси могут вести к неоднозначному поведению автомобиля в экстренной ситуации и стать причиной аварии.
Самый сложный и опасный этап замены – сжатие пружины при демонтаже старой и установке новой. Наиболее доступный инструмент – пара стяжек, которые устанавливаются на пружину с двух сторон и поочерёдно затягиваются при помощи гаечного ключа. Это дёшево, но небезопасно: если хотя бы одна стяжка сорвётся с пружины, можно получить серьезные травмы, а также повредить автомобиль. Бонус – вероятное повреждение лакокрасочного покрытия новой пружины, которая будет в этом месте ржаветь и, скорее всего, именно здесь и лопнет. Некоторые автослесари в точках соприкосновения такого инструмента и пружины наматывают изоленту. Это абсолютно бесполезно – изолента слишком пластична и не способна защитить новую пружину.
Профессиональный современный инструмент более надёжен, но и стоит дорого — проще обратиться к специалистам. Скорее всего, они будут сжимать пружины при помощи современного механического или пневматического сжимателя. В случае, если у вас подвеска Макферсон, для фиксации штока потребуется специальный набор инструментов, без которого вы ничего не сможете сделать.
Если вы все-таки решили работать самостоятельно, обратите внимание на опоры: пружина должна плотно встать в посадочные места. Если всё сделать правильно, при езде вы не услышите скрипов и стуков, а вся конструкция будет работать как положено. Также не помешает небольшая, но полезная доработка: наденьте на крайние витки пружины термоусадочный кембрик. Он не помешает правильной работе пружины и повысит комфорт автомобиля.
Грамотные специалисты фотографируют весь процесс ремонта и делают маркером соответствующие пометки. Также рекомендуется работать с левой и правой стороной автомобиля по очереди: если что-то пойдёт не так, у вас будет возможность проверить правильность своих действий по нетронутой стороне.
Методы ремонта и модификации, от которых стоит воздержаться
Здесь мы собрали недостаточно эффективные, потенциально опасные и невероятные варианты дешёвого ремонта и модификации пружин.
Резиновые проставки
Проставка из резины или полиуретана – чаще всего массивная шайба, которая ставится между стаканом и верхней частью пружины. Ситуации:
�� Необходимо отремонтировать пружину, которая просела, но не успела лопнуть. У некоторых моделей машин пружины считаются слабым местом — они изнашиваются за два-три года эксплуатации, что оборачивается чрезмерной просадкой автомобиля под нагрузкой и даже без неё. Часто бывает так, что подвеска машины 2008 года или старше обслуживалась правильно, но пружины не менялись ни разу. Иногда автомобилисты считают покупку новых пружин слишком радикальной мерой и стремятся как-то продлить жизнь старым. Они покупают проставки и считают проблему решённой. Такой ремонт создаст иллюзию решённой проблемы: дорожный просвет снова станет заводским, но на ходу такая конструкция уже не будет упругой и энергоёмкой.
�� Нужно увеличить клиренс и повысить проходимость на исправных или даже новых пружинах. Проставки будут работать, но высока вероятность, что это спровоцирует выход из строя амортизаторов, сайлентблоков и других элементов подвески. Следует помнить, что в заводских версиях приподнятых легковых машин заново проектируется вся конструкция подвески с учетом иных параметров пружин и просвета. Более того, в идеале даже система стабилизации должна заново настраиваться с учётом новых параметров.
❗Если вы берёте новую машину и дилер любезно предлагает поднять машину за какие-то смешные 20 тысяч рублей или продать как преимущество «пакет для плохих дорог», поинтересуйтесь технической реализацией этого улучшения. Если мастер обронит слово «проставки» – тактично отказывайтесь. Клиренс будет выше, но срок службы всей подвески сократится, а машина будет рулиться гораздо хуже. Марки автомобилей, которые грешат этим на российском рынке мы по понятным причинам произносить не имеем права, извините.
Ещё один тип доработок для создания иллюзии хороших ходовых качеств — баферы. Это полиуретановые или пластиковые эластичные подушки, которые устанавливаются между витками пружины. Случаи, в которых владелец автомобиля принимает решение поставить баферы:
�� Хочется придать подвеске жёсткости, а машине спортивного поведения на дороге. С баферами пружина меньше деформируется при проезде неровностей и на поворотах. Неровности отрабатываются жёстко, крен кузова заметно сокращается. Продавцы баферов также утверждают, что их продукт бережёт амортизаторы, ведь шток начинает работать в меньшем диапазоне хода. Однако у этой медали есть и обратная сторона: упругость пружины становится непостоянной, над и под бафером возникают перегруженные участки. В таком случае пружина износится, просядет и/или лопнет в разы быстрее.
�� Нужно сохранить клиренс при эксплуатации машины под избыточной нагрузкой. Механика действия и риски те же. Для этих целей KYB предлагает использовать усиленные пружины. Они имеют маркировку “Heavy Duty”. Такая пружина может оказаться короче штатной, однако за счёт иного материала, формы и методики термообработки она будет выдерживать повышенные нагрузки.
Ремонт сломанной пружины
Если попытки оживить просевшую пружину ещё можно как-то понять и простить, то для пружины, которая разломилась пополам, есть только один путь – в утиль. Вроде бы всё понятно, но даже в этом случае сдаются не все.
Старые пружины варят и даже стягивают хомутами. Мы смотрели некоторые видео на YouTube и не верили в реальность происходящего! Искренне просим наших читателей воздержаться от подобных методов ремонта. Такая восстановленная пружина прослужит совсем не долго и снова лопнет. Последствия могут быть печальными не только для вас, но и для тех, кому не повезёт оказаться в этот момент поблизости.
Укорачивание пружин
Вполне нормально мечтать, чтобы машина «имела вид», но вот ронять ВАЗ на асфальт путём отпиливания нескольких витков пружин — дурной тон. Тем же, кто по-прежнему считает укорачивание пружин нормальным средством «оспортивливания» своей «ласточки», напоминаем, что подобная конфигурация подвески очень быстро приведёт в негодность остальные элементы многострадальной подвески и, как ни странно, кузов автомобиля. Приемлемый вариант – использовать специальные спортивные пружины и амортизаторы с укороченным штоком. Кроме того, важно перенастроить всю конструкцию подвески, а также обратить внимание на состояние приводов колёс и углы их установки.
Прогрев пружин
Существует и ещё один способ занижения автомобиля с сохранением количества витков пружины с гарантией опасности – прогрев пружин газовой горелкой, для их деформации под весом автомобиля. В процессе такой модификации некоторые мастера воздействуют на кузов в районе нагреваемой пружины собственным весом. Так они корректируют интенсивность занижения. Результаты такого способа тюнинга ещё более непредсказуемы и опасны, чем отпиливание витков. В зоне кратковременного нагрева под нагрузкой образуется зона пониженной прочности, которая станет местом «программируемого» излома в скором будущем.
Очевидный и простой вывод
Дешёвых, эффективных и безопасных способов починить пружину или усовершенствовать её параметры не существует. Все кустарные методы никогда не смогут обеспечить должный уровень безопасности, а в некоторых случаях адептов гаражного тюнинга можно назвать безрассудными! Когда пружины выходят из строя, допустим только один способ ремонта – немедленная замена. Аналогично дела обстоят с модификациями подвески: любые решения должны быть испытаны профессионалами, и лишь после этого их можно применять на дорогах общего пользования.
Знания и опыт определяют безопасность! Именно поэтому, при установке пружин подвески KYB у официальных сервисных партнёров мы предоставляем фирменную гарантию. При установке пары пружин в проверенном сервисе даётся гарантия на 3 года или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Контакты авторизованных СТО KYB можно найти на официальном сайте.
Ждём ваших интересных историй по теме в комментариях и напоминаем, что акция продолжается!
Акция
Мы продолжаем объявленный в прошлой статье конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.
Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50. 13 мест уже занято.
Итоги подведём 25 апреля, удачи!
UPD
Всем привет!
Благодарим за участие в конкурсе!
Мы сформировали перечень участников, которые выполнили описанные выше условия:
Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.
Наша страница на DRIVE2:
есть ли разница какой стороной ставить пружину передней подвески на ВАЗ2106. посоветуйте пожалуйста, если можно фото!
есть. там под виток на рычаге выемка есть. резинку сверху одень на пружину и изолентай примотай и ставь в стакан.
Сергей Сенченко
ставил по всякому-разницы никакой нет, главное чтобы они были одинаковой жёсткости справа и слева.
Dashdizzles
вроде без разницы
Ренат Валиулин
Елена Климова
Нет некакой разницы.
Сторона не играет роли, главное попасть в замок на рычаге!
без разницы. Фото тебе нафига? один раз купил умную книжку с иллюстрациями или посмотрел как дядьки делают и вперед, если сьемник (если для шаровых еще есть вообще без напряга) есть-там вообще все с «закрытыми глазами» ставится-снимается.
