Как улучшить тормоза на приоре

Как улучшить тормоза на приоре

Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях

Вес репутации: 0

Улучшение тормозной системы

Ситуация следующая. На машину поставил турбо,разгоняется бодро ,а вот тормозит не очень ,хочу доработать тормозную систему выбор пал на следующие компоненты:
-Усилитель тормозов вакуумный «ТоргМаш» ВАЗ 2110-2112 (думаю на приору подойдет );
-Суппорт тормозной в сборе «TORNADO» R14 (колодки ГАЗ 3110, диски ВАЗ 2112 R14) ВАЗ 2108/2110/1118/2170/2190/2192 (комплект правый + левый);
-Диск переднего тормоза «TORNADO» R14 вентилируемый STANDART ВАЗ 2112 (комплект 2 штуки);
-Колодка переднего тормоза «LUCAS-TRW» ГАЗ 3110 (комплект 4 штуки):
Как вы думаете будет ли достаточно этой тормозной системы для активного передвижения с сохранением эффективности торможения на долгое время

P.S.Выбор 14 а не 15 суппортов обусловлен наличием 14 колес с хорошей резиной на зиму и лето,лишних денег на колеса нет.

Меню пользователя Zart

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Zart

Какой тормоз прокачивать первым на Приоре с ABS?

Приора с системой антиблокировки тормозов (АБС) является одной из самых популярных моделей автомобилей на российском рынке. Однако, владельцы такого автомобиля часто имеют вопросы о правильной прокачке тормозной системы.

Для эффективной работы АБС необходимо обеспечить правильную прокачку тормозных механизмов на каждом колесе.

Процесс прокачки тормозной системы на Приоре с АБС следует начинать с колеса, находящегося на самом дальнем конце тормозного контура. Как правило, это заднее левое колесо. Затем следует перейти к заднему правому колесу, затем к переднему правому и, наконец, к переднему левому.

Важно помнить, что при прокачке тормозов на Приоре с АБС необходимо соблюдать определенную последовательность, чтобы избежать возникновения проблем с равномерностью давления в системе и недостаточной эффективностью работы АБС.

Помимо последовательности прокачки тормозной системы, также важно убедиться в отсутствии воздушных пробок и других препятствий в тормозной системе, а также проверить состояние тормозной жидкости и при необходимости заменить ее.

Правильная прокачка тормозов на Приоре с АБС позволит обеспечить уверенное и безопасное торможение автомобиля в экстренных ситуациях, а также продлить срок службы тормозных механизмов.

Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.

Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?

Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.

Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрежет тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.

Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?

Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайший сервис.

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.

При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – свистом тормозов и поменял практически новые колодки.

Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.

Скрипят новые колодки, что делать?

Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.

Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.

Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!

Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.

С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.

Колодки могут свистеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». В таком случае поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив старую и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя, писка или скрежета тормоза больше не издают!

Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.

Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!

Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.

Доработка вакуумного усилителя тормозов TRW

Сегодня мы попробуем рассказать вам о том, каким образом бы проводи доработки ВУТ (то есть, вакуумного усилителя тормозов) TRW 10′. Отметим, что штатные ВУТ, которые устанавливаются на автомобиль в заводских условиях на автомобили ВАЗ 2108 – ВАЗ 2115 имеют размеры в 8 дюймов. А штатные ВУТ на моделях Лада Приора и Лада Калина получают размер в 9 дюймов.

Что же касается ВУТ TRW, которые мы планируем рассматривать, то они, даже без проведения доработок с нашей стороны, обладают диаметром в 10 дюймов, что превышает показатели штатного оборудования любого из указанных выше типов. Разумеется, эта особенность позволяет добиться серьезного повышения показателей эффективности работы тормозной системы, потому как рабочий объем ВУТ с разрежением в этом случае заметно возрастает. Так, при значительно меньших усилиях на педаль, процесс оттормаживания становится заметно более эффективным, прежде всего, благодаря тому, что на поршень передается большее усилие. Такие особенности будут более всего актуальными при выполнении замены штатных тормозных механизмов на более эффективные системы, которым производительности стандартного ВУТ будет недостаточно. Кроме всего прочего, ВУТ TRW демонстрируют более длительную беспроблемную эксплуатацию и являются более отказоустойчивыми.

Целью нашей доработки будет повышение коэффициента усиления ВУТ в стартовой зоне благодаря максимальному повышению показателей его стартового скачка давления. Так, в стандартном ВУТ показатели нарастания усилия являются плавными, мы же ставим перед собой цель – максимально повысить все возможные характеристики, дабы добиться более быстрой отзывчивости на работу с педалью тормоза, а также повышения ее информативности.

Кроме всего прочего, речь пойдет о распределении тормозных усилий в ГТЦ 50х50, благодаря чему разница между подключением заднего и переднего контуров становится менее актуальной. Наконец, ВУТ TRW изначально не подходит к автомобилям марки ВАЗ, а это тоже потребует от нас некоторых доработок. Вместе со всеми предполагаемыми доработками, ВУТ TRW должен стать идеальным узлом, который позволит значительно повысить показатели управляемости и безопасности автомобиля при движении в самых экстремальных скоростных режимах.

Для начала спиливаем две шпильки крепежа кронштейна. Дело в том, что шпильки здесь оказались слишком длинные, а отпиленные части пойдут в соединение удлинителя толкателя. Так что, пришло время приступить к разборке. Демонтируем пыльник, стопор, грязевой фильтр и пенополиуретана (который призван задерживать грязь с пылью и глушить шум при работе системы). Теперь по всему диаметру ВУТ нужно отжать замки, разбираем его на две половины, а также снимаем с усилителя заднюю часть корпуса. Теперь нужно снять шплинт и снять толкатель вместе с поршнем. Извлекаем диск из поршня и дорабатываем сам поршень – для этого стачиваем его на 0,8 миллиметров. Здесь же придется доработать диск поршня, удлинив его на соответствующие 0,8 миллиметров. Позднее займемся установкой вставки диаметром 12 миллиметров и длиной 111 миллиметров. Все это нужно соединить резьбовыми креплениями с использованием соответствующего типа герметика.

Теперь сверлим дополнительное отверстие со все тем же 8-миллиметровым диаметром под крепление в вилку и получаем толкатель снизу. Сборку узла следует производить в обратном прежнему порядке. Последний этап работ подразумевает засверливание кронштейна для крепления вакуумного усилителя тормозов к кузову по установленному шаблону. Все – можно прикручивать усилитель к кузову на имеющиеся шпильки с помощью двух гаек.