Замена приемной трубы и прокладок.
Места под прокладки зачистил металлической щеткой, гайки и шайбы соединений приемной трубы и выпускного коллектора медные.Заметил некоторую несоосность отверстий на чугунии коллектора с прокладкой и самой приемной трубой, они как будто мля меньше чем надо…кусок напильника, зажатый в дрель, длинный матерный монолог на тему конструкторов и инженеров «Автоваза»и все стало как должно быть с моей точки зрения.Ну и разумеется +20 к мооошности от этого мини-портинга ;-D Стопорные пластины покупать не стал, изготовил сам из кусочка цветнины, найденного в куче хлама, оставшегося после наших творческих приливов)).
Пробег: 110 000 км
30 августа 2014 Метки: своими руками
Замена прокладки приемной трубы.
Снова в программе «Трахайся с умом» я, мученик- владелец ВАЗа!
На стыке приемной трубы (штанов) и выпускного коллектора откручиваются вечно гайки. В этот раз одну из 4 гаек я потерял по дороге. Решил это исправить, т.к. звук прямотока и сечки из приемной трубы- это нечто. Меня наверное соседи по утрам проклинали… А ещё бывало при включенной печке и определенном ветре выхлоп закидывало в салон (вообще вкусняха). А ещё было дребезжание металлическое при нагрузке на двигатель (когда вибрация небольшая была). Поэтому я купил 5 латунных гаек и прокладку приемной трубы.
Полез в яму. Итог таков: 1 гайки нет, остальные откручены, 2 открутил рукой, 1 ключом (без проблем). Можно было бы просто закрутить, но решил поменять прокладку. Дребезг шёл от того, что труба была откручена. Чтобы отодвинуть трубу от коллектора- нужно снять половинку хомута, который держит эту трубу. Половинки хомута соединяются 2 шпильками. На шпильках с одной стороны гайка, а с другой она закреплена на шлицах.
Открутить никак не мог, чего только не придумывал. В итоге было принято решение обратиться к маленькой жительнице болгарии. В общем, с одной стороны срезали шляпку болгаркой (правый болт), затем раздвинули хомут, открутили его от двигателя, и срезали болгаркой вторую шляпку. Пока не было хомута- закрутил латунные гайки на приемную трубу, по 2 штуки на 1 шпильку. Типа того законтрогаил. Посмотрим что из это выйдет
На хомут поставил оцинкованные болты с 2 шайбами и гровером.
Теперь крепления, как реактивном самолёте.
Всем спасибо, до следующих встреч 😉
Замена и ремонт приёмной трубы ваз 2109
В основном причиной замены приёмной трубы (штанов) на автомобиле Ваз 2109 является прогорание. Данная проблема случается не так часто, но все, же может появиться, особенно если автомобиль уже прошёл 100000 км. Для того чтобы заменить приёмную трубу своими силами на нужен будет следующий инструмент: глубокая головка на 13,ключ на 13 накидной или же рожковый.
В первую очередь нужно открутить четыре гайки, которые крепит штаны к выпускному коллектору.
Теперь снимаем штаны со шпилек, чтобы отошли в сторону. Откручиваем гайки крепления приёмной трубы к кронштейну кузова, если, конечно же, оно есть.
Теперь откручиваем гайки, которые соединяют штаны и резонатор.
Если хомут откручен, хотя бы с одной стороны можно приподнимать его вверх и труба разъединяется с резонатором, так как их не что уже не удерживает.
Теперь находим оптимальное положение и вынимаем штаны через низ. На стыке присутствует уплотнительное кольцо.
Также обращаем внимание на прокладку в месте соединения выпускного коллектора, если она в плачевном состоянии, то её следует заменить. Цена приёмной трубы автомобиля Ваз 2109 составляет от 300 до 700 рублей (для карбюраторных моделей), и 900-1000 рублей (для инжекторных). Установка осуществляется в обратном порядке.
Содержание скрыть
Замена приемной трубы на ВАЗ 2109
Примечание! Перед тем как установить новую приемную трубу на автомобиль, осмотрите ее внимательно на наличие деформации, а так же обратите особое внимание, на ее при-валочную поверхность, приложив для этого на нее линейку, и измерив тем самым поверхность на ровность. Если при-валочная поверхность окажется неровной, то в таком случае замените всю приемную трубу на новую!
Как заменить приемную трубу, на автомобилях ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие:
1) Сперва отсоедините резонатор, от приемной трубы автомобиля.
2) Затем при помощи гаечного ключа, отверните две гайки крепления верхнего кронштейна.
3) Далее после выворачивания всех гаек, снимите с приемной трубы автомобиля, верхний кронштейн.
4) Следом переберитесь к нижнему кронштейну, и после чего отверните таким же образом, два его удерживающих болта.
5) И затем снимите нижний кронштейн, с приемной трубы автомобиля.
Примечание!
После снятия верхнего и нижнего кронштейна, проверьте присутствует ли на приемной трубе, датчик кислорода. Если он есть, то в таком случае отверните гайку, которая удерживает его на приемной трубе автомобиля! (Как отвернуть удерживающую гайку датчика, и после чего снять его с трубы автомобиля, смотрите в статье.
6) Теперь отогните стопорные пластины, всех четырех гаек крепления приемной трубы.
7) А после отгибания пластин, отверните все эти четыре гайки крепления трубы, воспользовавшись для этого удлинителем с накидной головкой.
8) И в завершение операции, снимите приемную трубу с автомобиля, совместно с металлической прокладкой.
Примечание! Прогоревшую, или же деформированную металлическую прокладку, замените на новую!
1) Сперва установите на при-валочную поверхность новой приемной трубы, металлическую прокладку, и после чего совместно с прокладкой, установите приемную трубу на свое место, закрутив для этого все четыре гайки ее крепления.
Примечание! Гайки крепления приемной трубы, рекомендуется заменять на новые!
2) Далее скрепите хомутом приемную трубу, и резонатор.
Примечание! После соединения приемной трубы, установите датчик кислорода!
3) И в завершение операции, установите верхний, а так же нижний кронштейн крепления приемной трубы, на свое место, завернув для этого все болты их крепления.
Приемная труба — снятие, замена прокладки и установка
Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.
Снятие
2. Отсоединяем каталитический нейтрализатор от приемной трубы (см. выше, «Каталитический нейтрализатор — замена»).
3. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления прижимной планки и снимаем ее со шпилек кронштейна.
4. Ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
5. Снимаем кронштейн.
6. Шлицевой отверткой отгибаем края стопорных пластин гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
7. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
8. Снимаем приемную трубу.
9. Снимаем со шпилек прокладку.
Установка
Устанавливаем приемную трубу в обратной последовательности, установив новую прокладку.
Поврежденные, деформированные гайки и стопорные пластины заменяем.
