На электробритве уже не тянут аккумуляторы, как заменить или переделать под сеть 220V?
Штатное зарядное не тянет мотор, рассчитано только на заряд аккумулятора.
комментировать
в избранное
gudro ni [3.8K]
8 лет назад
Как вариант, нужно разобрать и посмотреть аккумулятор. Покажите в мастерских сотовых телефонов, возможно у них есть такие аккумуляторы. Также можно посмотреть на потребление мотора в бритве и подобрать блок питания по вольтажу. Узнать потребление мотора можно, посмотрев на вольтаж и амперы аккумулятора. Замкните цепь напрямую, без аккумулятора, если вы не нашли новый.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
С С С Р [9.2K]
7 лет назад
Самое лучшее решение — заменить аккумуляторы на фирменные. Если же купить их не представляется возможным (а в сервис-центр не пробовали обращаться, адрес которого можно найти в приложении к гарантийному талону изделия?) — нужно подобрать что-то аналогичное по электрическим параметрам (напряжение и емкость). В любом случае, нужно бритву разобрать, чтобы увидеть что там за аккумуляторы.
И уж как самый последний вариант — подобрать по напряжению аккумуляторов блок питания от сети 220 Вольт. Самый последний по двум причинам он:
- Потеряется преимущество не быть привязанным к розетке во время бритья.
- Появится опасность поражения электрическим током, особенно, если Вы привыкли бриться в ванной комнате. Однако, раньше аккумуляторных бритв не было, все сетевыми брились, не так уж и опасно, если в наполненную водой ванну не ронять, на мокром полу босыми ногами не стоять и не прикасаться к кранам, полотенцесушителю и ванне во время бритья.
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
домов ой [50.2K]
6 лет назад
Всё правильно вы написали, штатное зарядное устройство электробритв и машинок для стрижки рассчитано исключительно только на зарядку аккумуляторов в достаточно долгом времени примерно 6-9 часов, имея малую мощность тока оно не способно потянуть электромотор, чтоб прибор работал.
Вариант первый нужно разобрать прибор и определить емкость аккумуляторов, обычно это два спаренных в один блок аккумулятора по 1.2 вольта емкостью 700-1500 миллиампер, если маркировки нет, тогда ищите информацию на корпусе или в интернете в описании такой как у вас модели.
Теперь уже два варианта — либо поменять аккумуляторы, либо подобрать блок питания!
Аккумуляторы обычно припаяны вместе их нужно отпаять и купив аналогичной мощности впаять новые.
При пайке действуйте как можно быстрее и приготовьте влажную тряпочку для охлаждения места пайки, сразу же после припаивания, чтоб не повредить аккумуляторы перегревом.
Вариант второй выпаять аккумуляторы обязательно промаркировать полярность ввода в приборе, припаять туда проводочки, которые потом будут соединены с блоком питания соответствующей характеристики.
Обычно это 3-х вольтов блок питания с мощностью 1 Ампер (1000 миллиампер) — этого вполне достаточно!
Надеюсь мой ответ вам поможет, так как всё это я проделывал личным опытом, всё исправно работает.
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
СТЭЛС [19.3K]
5 лет назад
- К сведению. Зарядное устройство и не потянет двигатель напрямую, потому как характеристики тока, выдаваемого им не предназначены для активного потребителя. Напряжение будет резко падать при работе, хотя оно часто выше чем требуется для работы электродвигателя, но нет его стабилизации при подключении нагрузки. Зарядное нужно для выработки импульсного тока зарядки — это и есть основная характеристика.
- Замена аккумуляторов. Прежде всего придется разобрать электробритву. Как правило, что бы добраться до внутренностей аппарата, нужно разделить его корпус на две половинки, покажу это на примере аккумуляторной бритвы Panasonic. Нужно будет снять декоративные накладки препящиеся на защелках. Просто подденьте их с краю ножом или отверткой. Под ними обнаруживаются те самые винты которые нужно открутить.
У некоторых моделей бритв, дополнительные винты могут быть под головкой, нужно аккуратно раздвигать половинки корпуса, что бы понять где и что держит.
Разобрав корпус, добираемся до аккумуляторов и видим их вот такими (это родные аккумуляторы)
Длинный штырь это плюсовая клемма.
Теперь меняем на стандартные аккумуляторы, как например в фотоаппарате. Устанавливаем новые аккумуляторы плюсовой клеммой в сторону места установки длинного штырька старых аккумуляторов.
Понятное дело что стандартные аккумуляторы хотя и подходят по размеру, однако не имеют короткого штырька для «минуса» поэтому придется подогнуть минусовой контакт на электробритве и подложить под него кусочек пластиковой полоски нужной толщины.
Проверив плотность прилегания плюсового и минусового контактов, собираем корпус бритвы в обратом порядке. Это что касается замены аккумуляторов. Теперь ко второй части вопроса.
- Переделка аккумуляторной бритвы на 220 вольт.
Тут придется поискать соответствующий блок питания с выпрямительной схемой. Бритва у нас аккумуляторная а значит питается от источника постоянного тока. Напряжение требуемое для электродвигателя, можно узнать из характеристик самого двигателя (на шильдике или табличке) и из суммарного напряжения аккумуляторных батарей. Так например если в электробритве два аккумулятора на 1,2 Вольта, значит рабочее напряжение двигателя 2,4 — 2,5 вольта постоянного напряжения.
Есть вот такие универсальные блоки питания (не зарядные устройства а именно БП) напряжение которых регулируется до требуемого значения. К тому же меняется и полярность.
Выводы вторичной обмотки такого блока подсоединяем к проводам идущим на аккумуляторы внутри корпуса бритвы. В корпусе придется сделать технологической отверстие под выход проводов. Обязательно мультиметром проверьте соответствие полярности.
Такая бритва уже ни когда не «сядет» однако бриться можно будет только там где есть сеть 220 Вольт.
Как подключить аккумуляторную бритву напрямую
Переделка аккумуляторной электробритвы на литиевый аккумулятор
Автор: SSMix
Опубликовано 03.10.2021
Создано при помощи КотоРед.
Большинство аккумуляторных электробритв, особенно выпускавшихся в прошлые годы, работают на Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторах. Срок жизни таких аккумуляторов обычно не превышает 0,5-1 года, после чего они значительно теряют в ёмкости и приобретают большой саморазряд. В результате заряжать электробритву приходится каждый день, а если она полежит без работы несколько дней, то процесс зарядки нужно проводить опять. Особенно это напрягает, если процесс зарядки производится малым током и на него необходимо около 8 часов.
Замена аккумуляторов решает проблему максимум на 0,5-1 год. Поэтому более радикальным способом восстановления нормальной работоспособности электробритвы является замена никелевых аккумуляторов на один литиевый. У него при тех же габаритах и ёмкость будет больше, и саморазряд минимальный. Проблема лишь в том, что во многих электробритвах установлена электронная плата управления с микроконтроллером, запрограммированным именно под процессы заряда-разряда никелевых аккумуляторов. К тому же, микроэлектродвигатели обычно рассчитаны на 2,4 В (два Ni-Cd элемента), а литиевые аккумуляторы имеют пределы рабочего напряжения до 4,2 В.
Поэтому, при очередной потере ёмкости имеющейся электробритвы Микма-307
было решено разработать и изготовить новую плату с микроконтроллером под литиевый аккумулятор с сохранением всех функций штатной. Собственно функций не так уж много. Это включение/выключение одной кнопкой. При этом при включении сначала производится замер напряжения на аккумуляторе, высвечивается уровня заряда на индикаторе из 5 светодиодов, и если напряжение на аккумуляторах ниже критического уровня, то происходит выключение питания. В процессе работы индицируется уровень заряда 20%, 50%, 80%, 100% зелёными светодиодами или полный разряд красным светодиодом. При зарядке от сети на индикаторе отображается уровень заряда. При достижении аккумулятором электробритвы полного заряда все светодиоды начинают мигать.
Разработанную схему можно использовать практически с любыми аккумуляторными электробритвами, единственное, что возможно придётся доработать, это переразвести печатную плату под конкретный корпус. Вот электрическая принципиальная схема новой платы:
Литиевый аккумулятор проще всего заряжать через USB от обычной зарядки сотового телефона. Поэтому штатная плата сетевого преобразователя вместе с основной платой и старыми никелевыми аккумуляторами убираются. Аккумулятор GB1 Li-Ion на 3,7 В можно использовать от старого сотового телефона. Благо такого добра сейчас полно. В данном случае использован аккумулятор Nokia BL-4S на 860 mAh. Для зарядки использована обычная китайская плата на TP4056. Можно использовать простой вариант платы без дополнительной защиты (DW01A и FS8205A), т.к. в аккумуляторах от мобильников она уже есть, но в данной схеме выбран полный вариант на случай будущей возможной замены аккумулятора без встроенной защиты. Также на этот случай предусмотрен самовосстанавливающийся предохранитель FU1, ведь с литиевыми аккумуляторами, как известно, шутки плохи.
Сама плата защиты немного доработана – добавлены подтягивающие резисторы по 100 кОм для съёма информации в микроконтроллер о процессе зарядки аккумулятора. По умолчанию ток зарядки на плате задан резистором R3 и составляет 1 А. В данном случае ток зарядки выбран около 0,4 от номинальной ёмкости аккумулятора. Поэтому номинал резистора R3, задающего ток зарядки, увеличен с 1,2 кОм до 3,3 кОм. Сопротивление резистора рассчитывается следующим образом: R3 (кОм) = 1200 / Iзар (мА). Рекомендуется выбирать ток зарядки не более 0,3…0,4 от номинальной ёмкости аккумулятора.
Микроконтроллер DD1 использован ATtiny24 в корпусе SOIC-14, имеющий 2 кБайт flash-памяти, 128 Байт оперативной и 128 Байт EEPROM. Тактовый генератор — внутренний на 128 кГц. Использован спящий режим PowerDown для минимизации энергопотребления в режиме ожидания. Питание микроконтроллера осуществляется от аккумулятора через фильтр R7, C2, C3, подавляющий выбросы от работы электродвигателя. Напряжение на аккумуляторе контролируется через делитель R3, R4 по линии PA7 (ADC7) микроконтроллера. Линии PA5 и PA6 использованы для контроля процесса зарядки аккумулятора сигналами STDBY и CHRG с платы зарядки. Линии PA0…PA4 управляют светодиодами индикации HL1…HL5. Линия PB0 использована для управления микроэлектродвигателем, вернее понижающим преобразователем. Т.к. сам двигатель низковольтный (2,4В), то подавать напряжение непосредственно от аккумулятора, имеющего рабочее напряжение в пределах до 4,2В не имеет смысла. Можно, конечно погасить излишек напряжения на одном-двух диодах, а коммутировать питания электродвигателя силовым транзистором, но при этом будут значительно меняться обороты при разряде аккумулятора, да и заряд аккумулятора будет расходоваться нерационально. Поэтому был использован понижающий импульсный синхронный преобразователь на микросхеме RT8072 фирмы Richtex. Эта микросхема работоспособна в диапазоне напряжений 2,9…5,5В, имеет встроенный синхронный выпрямитель на MOSFET-транзисторе, регулируемую частоту преобразования от 300 кГц до 2 МГц внешним резистором, КПД до 95% и обеспечивает выходной ток до 5А.
Частота преобразования в данной схеме задана типовой 1400 кГц, как рекомендовано производителем. При этом номинал резистора R13 составляет 28,7 кОм. Напряжение встроенного источника опорного напряжения RT8072 составляет 0,8 В. Под это напряжение рассчитаны номиналы сопротивлений делителя R16, R17 для получения на выходе напряжения 2,9 В. Это чуть больше, чем напряжение двух свежезаряженных никелевых аккумуляторов (2,8В) для более комфортного бритья. Остальные элементы обвязки выбраны в соответствии с рекомендациями производителя в datasheet. Особое внимание следует уделить выбору силового дросселя L1 на 0,47 мкГн. Для получения высокого КПД преобразования его внутреннее омическое сопротивление должно быть как можно ниже, а рабочий ток как можно выше. В данном случае, поскольку выходной ток не превышает 1,5 А, можно использовать дроссель фирмы Vishay IHLP-4040DZ на 30 А с внутренним сопротивлением 1,53 мОм или IHLP2525CZER на 17А с внутренним сопротивлением 4 мОм.
Диод VD1 ограничивает выбросы ЭДС самоиндукции при работе электродвигателя, конденсаторы C6, C7, C12, C13 – помехоподавляющие. Разъём X1 предназначен для прошивки микроконтроллера.
Единственная кнопка управления подключена к линии PB2 микроконтроллера через ограничительный резистор R5. Установка этого резистора обязательна. Дело в том, что китайские тактовые кнопки обычно работают не очень долго. Со временем их контакты окисляются и для срабатывания приходится сильнее нажимать на них, подбирая ещё и угол нажатия. В данной схеме программно реализована автоматическая зачистка контактов кнопки импульсом тока смачивания. Обычно длительность импульса составляет несколько десятков миллисекунд, а ток — несколько десятков мА. В данном случае используется импульс тока около 10 мА (определяемый сопротивлением резистора R5 и напряжением аккумулятора) и длительностью 10 мс.
Вся схема собрана на одной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 53х35 мм. Контур платы аналогичен штатной для совпадения крепёжных отверстий:
Перечень элементов:
C1 = 0,47 (1206)
C2 = 10,0×10В (Танталовый, корпус A)
C3 = 1,0 (1206)
C4 = 0,01 (0805)
C5 = 100,0х6,3В (Танталовый, корпус B)
C6 = 10,0 (1206)
C7 = 10,0 (1206)
C8 = 0,1 (0805)
C9 = 0,47 (0805)
C10 = 0,1 (0805)
C11 = 100,0х6,3В (Танталовый, корпус B)
C12 = 10,0 (0805)
C13 = 10,0 (0805)
DA1 = RT8072GSP (SO-8)
DD1 = ATtiny24A-SSU (SO-14)
FU1 = 5А, 30V (Выводной самовосстанавливающийся)
GB1 = 3,7В (Li-Ion 900mAh Nokia BL-4S)
HL1-HL3 = Зел. (2х3х4мм)
HL4 = Жёлт. (2х3х4мм)
HL5 = Красн. (2х3х4мм)
L1 = 0,47uH;17,5A (IHLP2525CZERR47M01)
R1, R2 = 100к (0805)
R3 = 3М (1206)
R4 = 1М (1206)
R5 = 330 (MF-12)
R6 = 220 (0805)
R7 = 1к (1206)
R8 = 30к (0805)
R9, R10 = 1к (0805)
R11 = 100к (0805)
R12 = 220 (1206)
R13 = 28,7к (1206)
R14 = 1к (1206)
R15 = 1к (0805)
R16 = 20к (0805)
R17 = 62к (0805)
R18-R20 = 15к (0805)
R21 = 1,3к (0805)
R22 = 3,3к (0805)
SB1 = Кнопка тактовая (6х6х4мм SMD)
VD1 = SK56 (SMB/DO-214AA)
X1 = WSR-6 (Вилка на плату угловая, шаг 2мм)
Светодиоды применены выводные прямоугольные 2х3х4 мм. HL4 в отличие от штатного – жёлтого цвета. Выводы светодиодов аккуратно отогнуты в разные стороны по бокам для припаивания к контактным площадкам на плате. Для более чёткой границы свечения между светодиодами каждый обёрнут полоской алюминиевого скотча. Вот фото собранной платы (как ни старался, лучше очистить щёткой не получилось):
Всего имеется 10 уровней индикации напряжения на аккумуляторе в виде шкалы:
верхн.зел. горит 4,14. 4,20В
мигает 4,07. 4,13В
зел. горит 4,00. 4,06В
мигает 3,93. 3,99В
зел. горит 3,86. 3,92В
мигает 3,79. 3,85В
желт. горит 3,71. 3,78В
мигает 3,64. 3,70В
нижн.кр. горит 3,57. 3,63В
мигает 3,50. 3,56В
Промежуточные значения между двумя соседними светодиодами индицируются миганием соответствующего светодиода. При зарядке происходит перебор светодиодами снизу вверх до соответствующего напряжению аккумулятора. Завершение зарядки индицируется миганием всеми светодиодами. Нижний порог напряжения аккумулятора выбран 3,5 В. После выключения электробритвы кнопкой светодиоды уровень заряда аккумулятора индицируется ещё 5 секунд, после чего микроконтроллер уходит в энергосберегающий режим вместе с RT8072.
Программа для микроконтроллера написана на языке Си в среде WinAVR-20060125. Задействовано чуть более половины flash-памяти, так что есть возможность доработки программы на любой вкус. Исходник прилагается. К сожалению, последняя на данный момент версия популярного программатора PonyProg 2.08d не поддерживает микроконтроллеры серии ATtiny24 (44, 84). Поэтому для прошивки ATtiny24 можно воспользоваться программатором AVRISP MKII (USB) и демо-версией CodeVisionAVR.
При программировании необходимо прошить следующие фьюз-биты:
CKSEL[3:0]=0100 (Internal 128 kHz Oscillator),
SUT[1:0]=10 (Slowly rising power)
CKDIV8=1 (Divide clock by 8 disabled),
BODLEVEL[2:0]=110 (Схема BOD Ures <1,8В),
(«0»-галочки установлены)
При отсутствии аккумулятора питание микроконтроллера осуществляется от самого программатора.
Первое включение платы желательно производить без аккумулятора, питая её от регулируемого блока питания с ограничением тока. Электродвигатель пока не подключать. Подать напряжение 4В и выставить ограничение тока в 50…100 мА. Нажать кнопку – должны засветиться 4 светодиода шкалы, на выводах для подключения электродвигателя должно появиться напряжение около 2,9В. При регулировке напряжение в пределах 3,5…4,2 В должна меняться шкала индикации напряжения аккумулятора в соответствии с приведенными выше значениями. Точность зависит от напряжения внутреннего образцового источника в микроконтроллере (ИОН), имеющего разброс в пределах 1,0…1,2В. Если необходимо подкорректировать точность показаний, можно либо подобрать сопротивление резисторов делителя R3, R4, либо внести изменения в текст исходника программы. В 24 строке расположена константа VREF_U, которая задаёт напряжение внутреннего ИОН микроконтроллера в мВ.
Измеряемое микроконтроллером напряжение прямо пропорционально этой константе. После коррекции значения VREF_U необходимо заново скомпилировать прошивку.
После этого можно увеличить максимальное ограничение тока на БП и подключать микроэлектродвигатель, чтобы проверить работу с ним.
Окончательная сборка:
Плата зарядки установлена вместо штатного сетевого разъёма. Для универсальности с обратной её стороны припаян ещё дополнительный разъём MiniUSB, который к настоящему времени уже потерял актуальность:
Вот как это всё выглядит в сборе:
Дополнительный разъём miniUSB как раз не даёт болтаться плате зарядки в овальном окошке:
При напряжении аккумулятора 4В потребляемый схемой ток в спящем режиме составляет 23…25 мкА. Из них сам микроконтроллер потребляет 0,1 мкА + 20 мкА схема BOD (сброс при просадке питания ниже 1,8В). Выключенная RT8072GSP потребляет 3..5мкА.
Такой ток потребления даже меньше тока саморазряда самого литиевого аккумулятора. Теоретически в режиме хранения аккумулятор ёмкостью 860 мАч будет полностью разряжен схемой за 4 года. Полного заряда аккумулятора хватает на 4-5 процессов бритья, при том, что сам аккумулятор уже не первой свежести, и своё уже отработал в телефоне Nokia. Полный заряд происходит примерно за 2 часа.
Аналогичным образом можно переделать любую аккумуляторную электробритву, работающую от одного-двух Ni-Cd/NiMH аккумуляторов. Требуемое напряжение питания микроэлектродвигателя можно задать номиналами сопротивлений R16, R17 делителя в обвязке DA1 RT8072. Формула для их расчёта приведена прямо на схеме электрической.
Также данная схема будет полезна и для ремонта электробритв при выходе из строя платы управления, ведь, как правило, достать новую плату по адекватной цене не представляется возможным.
Питание Электробритвы От Сети
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Объявления
Сообщения
Это зависит от индивидуальных особенностей: у ребёнка сопротивление тела 50 кОм, а у меня, например, более 1 Мом. Может, поэтому меня не убило током, когда я на улице, стоя на земле, коснулся станка, у которого 3-х фазный движок с КЗ обмотки на корпус. Но был на грани, еле очухался.
Обязательно.
@КЭС схемку не скинете?
Немного затрудняюсь с температурой кристала внутпи самих ключей. На данный момент температура радиатора 57 градусов, значит сам кристал внутри под 100 град.? Контакт с радиатором прямой, без подложки с термопастой. 6 пар IRFP260 100 вольт ×4 Ампер держат. Пока тепловую защиту настроил на 58 градусах
Работа от сети, если аккумулятор сел
Если аккумулятор сел, то будет ли работать бритва сразу при подключении к сети?
Комментарии 1
1 год назад
Изменено автором
Нет. Зарядник слишком слабый.
Время автономной работы 45 мин
Время зарядки аккумулятора 240 мин
Быстрая зарядка нет
Т.е. полностью заряженный аккумулятор высаживает за 45 минут, а заряжает 4 часа. Т.е. время зарядки в 6 раз больше времени работы. Именно потому, что ток заряда зарядник обеспечивает существенно меньше рабочего тока. И устройство спроектировано так, что заряжает небольшим током.
Поэтому и указано, что питание только от аккумулятора и нет питания от сети. Только зарядка.
