Стал туго переключаться селектор АКПП
Добрый день!
Поиском похожую тему поискал — не нашел.
Суть проблемы в чем: внезапно, стал очень туго переключаться селектор АКПП.
Машина буквально день постояла, утром сел и еле включил D. Доехал до места, погонял рычаг туда сюда — стало получше, но все равно туго.
Ничего не предвещало — не буксовал, ни буксировал, обычная городская эксплуатация.
Кто нибудь сталкивался?
SANCHES05
Новичок
в клубе с 23.11.2015 сообщений: 3 1
Та же проблема, но после длительного неиспользования авто. Думаю надо трос переключения кпп смазать, или WD40 использовать
powercfg
КИАвод
в клубе с 12.04.2018 сообщений: 74 26
У меня тоже не очень плавно.
Либо дело в тросике либо в ингибиторе АКПП.
На драйве много отчетов как на других авто его смазывают.
castroy10
КИАвод
в клубе с 01.07.2013 сообщений: 35 4
Постепенно стало переключаться нормально. Съездил на диагностику к дилеру, там тоже проблем не нашли. Что это было, так и не понял.
kartpwnz
Новичок
в клубе с 14.09.2016 сообщений: 17 4
Фух, вот и закончились «улётные» выходные, которые прошли в паническом настроении «всё, пи***ц, приехала коробка».
Еще и модераторы где-то тусуются и с пятницы ни одно сообщение с проблемой не пропустили
Короче, зимой коробка внезапно стала как-то туго включаться, жена пожаловалась. Я с этим повстречался только этой весной, а в пятницу собрался ехать на работу, завёл машину, и ооочень туго переключил из паркинга на заднюю передачу.
Проехал нужные мне 5 метров, перегородил дорогу, включаю драйв. Машина всё еще на задней передаче, камера заднего вида включена, фонари горят, машина как будто на нейтралке стоит.
Окей, «выключите и включите заново», заглушил, передвинул с усилием АКПП в паркинг, завожу — тишина. Только панель приборов моргнула.
Думаю- ну, аккум чудит (сюда еще в плюс проблема с постоянным разрядом аккумулятора от ШГУ). Прикурили, подзарядили, не заводится.
Коробка так же тупит, перещёлкивается очень туго, а по итогу вообще заблокировалась на задней передаче, никуда не сдвинуть рычаг.
Нажал Shift release lock, рычаг пулей сдвинулся в драйв в ручной режим и там заблокировался.
Не понял, как так? Проблема явно механическая, снял кожух с рычага, и понял, что он явно не в своём положении. Пришлось немного разобрать консоль, что бы передвинуть рычаг в его нормальное положение.
Ушел курить форумы, интернет, поискал на драйве, аварийный запуск с кнопки не срабатывает, батарейку в ключе поменял, аккуммулятор зарядил, второй ключ попробовал — не работает.
Сначала подумал на датчик тормоза, который хрен открутишь, но на него много похожих жалоб. Потом увидел тему с тросиком АКПП, но сам бы я не смог продиагностировать его (руки не из того места).
По итогу допетрил, что надо попробовать на нейтралке завести- вуаля, сработало.
Передачи нормально перещёлкиваются, всё работает,кроме паркинга- электроника видит, что включается паркинг, однако машина катается как на нейтралке.
Итог: доехал до ближайшего сервиса, за 5 минут подтянули тросик под воздушным фильтром, проблема испарилась.
Тугой ход рычага АКПП — как я решил проблему
Ранее писал про то, как рычаг АКПП стал очень туго переключаться.
Я связывал это с попаданием воды куда-то. Так как проблема появлялась после проезда луж и последующих заморозках.
Однажды утром я не смог завести машину на «P» — завёл на «N». Прогрел, а рычаг просто не переключается в положение «P» и «D»! только нейтраль и задняя 🙂
Дергал рычаг туда-сюда, вбок на «типтроник» — в итоге пропала индикация передач АКПП на приборной панели.
Заглушил и начались поиски решения.
Сначала решил разобрать рычаг АКПП в салоне.
Открыл бардачок между сиденьями, достал из него пластиковое дно. Под ним два болта.
Потом слева и справа от туннеля АКПП открутил по 4 шурупа (в районе ног водителя и пассажира). Не знаю, обязательно это было делать или нет.
Туннель АКПП стал подниматься, но ему мешала проводка к кнопкам обогрева сидений. Пришлось залезть на пол между передними и задними сиденьями. И оттуда рукой подцепить защелки кнопок. Снял с кнопок «фишки» и туннель АКПП легко снялся.
Я сразу же снял с него тросик, ведущий к самой АКПП. Проверил — рычаг АКПП клинит, он не доходит до положения «P». Решил снимать селектор.
Повертел селектор в руках, попереключал и сразу нашёл виновника торжества!
От энергичных толканий заклинившего селектора эта пластинка повернулась по креплению.
И упиралась в пластиковый стопор. Она даже проделала в пластике целую борозду!
Проблему с селектором решил — переключается легко во всех положениях!
Подцепил тросик АКПП — не переключает вообще!
Значит, дело либо в тросике, либо в самой коробке.
Снимаю аккумулятор, площадку на которой он стоит.
Снимаю воздушный фильтр (верхнюю и нижнюю половину отсоединяю от гофр воздухозабора и датчика расхода воздуха).
Тросик АКПП тянет/толкает металлический кронштейн. Кронштейн посажен на шток АКПП и заставляет его прокрутиться на нужный угол (для выбора передачи). На шток надета пластиковая деталь с электрофишкой — это выключатель блокировки стартера, чтобы двигатель не заводился на «R» или «D».
Отсоединяю тросик от кронштейна. Пробую из салона — отлично переключается. Значит, тросик тоже не виноват! Абсолютно лёгкий ход, никаких закусываний и затруднений. Значит и смазка не потребуется.
Пробую вращать сам кронштейн — не вращается.
Может это сломался/заклинил выключатель блокировки стартера?
Откручиваю гайку на 14, снимаю кронштейн со штока.
Откручиваю два болта на 10, снимаю выключатель блокировки стартера.
Выключатель исправен, пластиковая втулка в нем свободно вращается с легкими щелчками (коммутируя контакты для определения положения селектора АКПП).
Пробую вращать ключом сам шток АКПП — не вращается! Приехали…
Читаю форумы, нахожу пару таких же страдальцев на Santa Fe и одного на Mitsubishi. Не знаю, совпадение или нет — ведь АКПП у нас от Mitsubishi.
Они замачивали и всячески разрабатывали этот шток.
Пытался провернуть ключом — не получается. А сильный рычаг использовать нельзя — еще сломаю, нафиг надо. Лучше подождать.
Через пару часов пробую — всё равно не вертится. Коротким ключом изо всех сил повернул может на один щелчок. А дальше никак.
Беру у жены старый фен для волос (строительный сгорел) и направляю на шток.
Пробую крутить ключом — ура, пошло! Хоть и туго, и не по всем положениям. Но двигается.
Грею, проливаю WD-40, жду. Разрабатываю. И так далее.
После ужина (уже темнело) я настолько разработал шток, что стали ощутимы все положения. У нашей АКПП всего 7 положений штока (они разделяются явными щелчками). Вот тут я призадумался — а где тогда нейтраль? У селектора только 4 положения — P/R/N/D. Типтроник (ручной выбор передачи) реализован электронно и на шток АКПП никак не передается.
В инструкции про положение «N» не сказано, только сказано «поставить в положение N». Ага, спасибо за совет, Hyundai 🙂
Написал сюда, конкретного ответа про положение «N» штока не нашел.
Но получил совет, что выключатель блокировки стартера по-другому не закрепится.
Стал перебирать все 7 положений штока АКПП. И пытаться в этих положениях повесить на шток выключатель блокировки стартера и закрепить его на коробке (совместить дырки для болтов и резьбу в АКПП). Ведь в положении N на кронштейне тросика и на выключателе блокировки стартера должны совместится отверстия-метки.
Перебрал все 7 положений штока АКПП и понял, что совместить отверстия-метки получится только в одном. Значит это «N» !
Поставил салонный селектор АКПП в «N». Всё собрал, подключил тросик. Включаю зажигание — горит «N» на панели приборов. Рычаг переключается, но положение «D» не показывает. Только если чуть потянуть рычаг на себя.
Разбираю и регулирую положение кронштейна относительно штока АКПП. Дело в том, что пока я разрабатывал шток, создался люфт в соединении шток-кронштейн. Слегка повернул, затянул гайку с шайбой-гровером.
Собрал, проверил — теперь все передачи показываются нормально.
Ставлю «N», завожу — ура! Ничего не сломалось и не заскрежетало. Переключаю передачи — всё работает.
Сейчас могу сказать, как выглядит положение «N» штока АКПП. Щечки штока параллельны бортам автомобиля. Закругленные части штока «смотрят» на передний и задний бамперы. То есть шток стоит явно ровно, а не в каком-то повернутом положении.
Разбираю всё и на ночь заливаю на шток лужицу масла АКПП.
Перед сном несколько раз ходил и проворачивал ключом шток. Чтобы жижа лучше протекла внутрь
Подхожу, пробую — вращается отлично!
Собираю, попутно опять пришлось регулировать положение кронштейна тросика относительно вала.
Всё таки по-уму нужно менять кронштейн на новый. Не дело с таким люфтом оставлять.
Густо помазал литолом всё вокруг штока АКПП. А также сам шток. Надеюсь, это на какое-то время задержит влагу.
Машина ездит, передачи переключаются. Проблема исчезла, надеюсь очень надолго.
Нашел сервисный мануал по АКПП. Вот немного теории.
Ну что, выходные прошли не зря! Провозился с машиной на свежем воздухе 🙂
Теперь знаю, как решить такую проблему. Уж точно не нужно сдаваться на сервис и тем более соглашаться на снятие/разборку АКПП при таких симптомах. По-крайней мере, если дело в грязи или замерзании воды на штоке.
Ну и по глубоким лужам лучше ездить аккуратнее 🙂
По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач
Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.
Коробка «хрустит» при переключении
Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:
- неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
- недостаточное количество масла в коробке передач;
- неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
- износ синхронизаторов в коробке передач.
Синхронизаторы или сцепление?
В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.
Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.
В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.
В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.
Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.
После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.
Немного о работе сцепления
Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:
- Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
- Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.
Причина посторонних звуков в сцеплении
Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.
- Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
- Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
- Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
- Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
- Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
- Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
- Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
- Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.
Почему передачи переключаются туго и нечетко?
Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:
- шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
- тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.
Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.
Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой
Рекомендации по диагностике
Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.
Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.
Тонкости работы МКПП
Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.
Почему туго включаются передачи: причины и что делать
Механическая коробка передач (МКПП) на современном автомобиле – это практически идеально выверенный механизм, прошедший многолетнюю эволюцию. Никаких затруднений при переключении тут быть не должно, давно закончились времена, когда управление коробкой требовало особого мастерства от водителя и тренированных приёмов двойного выжима с подбором оборотов в паузе.
Такое сейчас пригодится только в автоспорте и при очень быстрой езде на пределе возможностей автомобиля. Поэтому проблемы с выбором передачи в штатном гражданском режиме езды однозначно говорят о неисправности.
Затруднённое переключение при выключенном двигателе
- Когда мотор не работает, помех с его стороны для входа шестерён в зацепление не существует.
- Никаких попаданий «зуб на зуб» быть тоже не может, для этого в конструкции МКПП приняты меры.
- Поэтому большие усилия на рычаге связаны обычно с нарушениями в механизме выбора передачи.
Он достаточно сложен, износ и нарушение регулировок могут проявиться в разных его участках:
- кулисный механизм рычага;
- тросики, если на данном автомобиле используется тросовый привод от рычага к вилкам штоков;
- поломки пружин в механизме выбора передач внутри картера;
- износ штоков КПП и вилок переключения;
- сильная выработка муфт синхронизаторов;
- поломки зубьев муфт и шестерён.
Как правило, данные неисправности не перестают проявляться и после запуска двигателя, а также в движении. Затруднения случаются на одной передаче или на всех.
Проблемы с включением, мотор запущен
Те же вопросы к коробке могут появляться только после запуска двигателя. Дополнительные условия связаны с тем, что перед переключением потребуется выжать сцепление, то есть разобщить маховик мотора с первичным валом коробки. Именно неполадки со сцеплением и стали самой частой причиной трудностей включения передачи. Особенно первой, когда автомобиль неподвижен.
Вторичный вал коробки перед троганием с места неподвижен. Первичный же вращается из-за неполного выключения неисправного сцепления. Несовпадение скорости входящих в зацепление шестерён проявится или в виде скрежета при попытке задействовать задний ход, где обычно нет синхронизатора, или повышенным сопротивлением на рычаге в положении передней передачи. Синхронизатор будет пытаться уравнять скорости и мешать включению.
Зависимость чёткости переключения от температуры агрегата
Мешать работе может как слишком густое, холодное, так и перегретое жидкое масло. В первом случае эффект будет тот же, как при недовыжатом сцеплении, а во втором – нарушится работа синхронизатора, как узла со строго нормированным трением.
Дополнительной проблемой станут частично изношенные детали, сохраняющие работоспособность за счёт обильной смазки. Изменение вязкости нарушит согласование муфт и шестерён, повлияет на чёткость перемещения.
Свойства масел, влияющие на включение передачи
МКПП ошибочно считается простым агрегатом, нетребовательным к свойствам масла. На самом деле в ней должна использоваться строго жидкость класса GL-4. Некоторые агрегаты допускают работу с продуктами типа ATF или GL-5, но это оговаривается в инструкциях. Пренебрежение требованиями приводит к неправильной работе синхронизаторов и проблемам с включением передачи.
Порядок диагностики и объёмы ремонта
В первую очередь проверяется лёгкость перемещения рычага с выключенным двигателем. При затруднениях необходимо проверить регулировку кулисы и тросового привода, коррозию и износ деталей, наличие люфтов. Если всё в норме, то МКПП придётся снять и разобрать для изучения состояния вилок, штоков, механизма выбора, синхронизаторов, шестерён и подшипников.
Если трудно включить первую или заднюю скорости при запущенном моторе, то диагностике подлежит сцепление. Регулируется и проверяется его привод, свободный ход, состояние выжимного подшипника. Если сцепление не полностью выжимается при исправном приводе и нормальном ходе вилки, его придётся заменить в сборе.
При проведении проверок надо выяснить, что за масло было залито и вовремя ли его заменяли. Возможно также ускоренное старение при попадании воды в картер, засорении продуктами износа. Уровень масла также должен быть в норме, что контролируется щупом или кромкой заливного отверстия.
Ремонт МКПП импортного производства целесообразен, если не изношены валы и зубчатые венцы. Прочие детали достаточно доступны. В противном случае есть смысл приобрести контрактную коробку.
- Помощь на дороге
- Эвакуация
- Выездной автосервис
- Чип-тюнинг
- +7 (812) 666-14-44
- +7 (812) 629-55-53
- fix 4 car.sup@gmail.com
- Отдел контроля качества:
fix 4 car.sup@yandex.ru - Мы в социальных сетях:
-
© 2004-2022 Автосервис Fix 4 Сar. Ремонт автомобилей. Все права защищены.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены, указанные на данном сайте, носят информационный характер.