Записки программиста
Мой первый опыт изготовления печатных плат при помощи пленочного фоторезиста
Напомню, что ранее в этом блоге рассказывалось об изготовлении печатных плат при помощи ЛУТ. Это хороший метод, но со своими ограничениями. Например, если немного передержать утюг, тонер потечет и близко расположенные дорожки склеятся. То есть, если вы решили использовать SMD-чипы, метод становится практически непригодным. Кто-то успешно решает эту проблему, покупая в дополнение к и без того не дешевому и занимающему место лазерному принтеру еще и ламинатор. Но я решил попробовать другой метод. Метод заключается в использовании пленочного фоторезиста.
Примечание: По аналогии с тем, как лазерно-утюжную технологию часто сокращают до «ЛУТ», метод, основанный на использовании пленочного фоторезиста, часто сокращают до «фоторезист» или «ФР».
Список покупок
Для изготовления печатных плат при помощи пленочного фоторезиста нам понадобятся:
- Внезапно, пленочный фоторезист. От качества фоторезиста зависит буквально все. Я использовал фоторезист Ordyl Alpha 350 и настоятельно советую использовать именно его. Есть еще Ordyl Alpha 300, который, судя по отзывам, тоже хорош. В чем различие между 300 и 350 для меня, увы, остается загадкой.
- Прозрачная пленка для принтера. Для лазерного или для струйного, в зависимости от того, какой у вас принтер. Я использовал пленку в формате A4 для лазерной печати Lomond 0703415.
- Ультрафиолетовая лампочка. По идее, сгодится любая, лишь бы подходила к патрону вашей настольной лампы. Лучше взять энергосберегательную, чтобы служила дольше. Используемая мной УФ энергосберегательная лампочка называется Camelion LH26-FS.
- Кальцинированная сода. Ее нужно совсем немного, 100 г хватит вам очень надолго.
- Чистая тряпочка, хорошо впитывающая воду, чистая губка и средство для мытья посуды. Есть в любом доме, а также продаются в любом хозяйственном магазине.
- Опционально — кусок оргстекла. Вместо него подойдет любое другое достаточно чистое стекло без царапин. Например, стекло от книжной полки. Я использовал оргстекло размером 30 x 40 см и толщиной 2 мм.
- Флюс, хлорное железо, ацетон или его аналог, стеклянная или пластиковая посуда, и так далее. Все, что касается травления платы и последующих шагов, ничем не отличается от ЛУТ.
Имея все перечисленное на руках, можно приступать к делу!
Описание процесса
Первая плата, которую мы сделаем при помощи ФР, будет особенной. С ее помощью мы не только опробуем весь процесс от начала до конца, но и определим требуемое время экспонирования фоторезиста под УФ лампой.
Открываем EAGLE, или в чем вы проектируете платы, и в столбик вводим цифры от 0001 до 0020. Толщина линий у цифр должна получится примерно такой, какой толщины вы обычно делаете дорожки, ну или чуть тоньше. Затем распечатываем получившуюся плату в негативе. В EAGLE для этого идем в File → CAM Processor, в Device выбираем PS_INVERTED, в File указываем путь до .ps файла, в который хотим сохранить результат, выбираем нужные слои и жмем Process Job. Затем получившийся .ps файл просматриваем, например, при помощи Evince, и распечатываем на прозрачной пленке, например, через lpr.
Fun fact! Бывает и позитивный фоторезист. Но, насколько мне известно, он обычно жидкий и используется только на заводах. Пленочный фоторезист всегда негативный и требует печати платы в негативе.
Для достижения лучшего результата в последующих шагах пленку следует класть тонером вниз. На какой стороне пленки находится тонер определить легко, так как пленка на свету блестит, а тонер нет. Вам может потребоваться напечатать .ps файл в зеркальном отражении. Если вы печатаете через lpr, это делается передачей опции -o mirror . Или просто поставьте соответствующую галочку в EAGLE при генерации .ps файла. Однако первое время можно обо всем этом и не беспокоиться, так как пленка достаточно тонкая.
При печати в негативе используется довольно много тонера. Нужно дать ему какое-то время, чтобы подсохнуть. Затем обрезаем негатив до удобного размера при помощи ножниц.
Результат будет выглядеть как-то так:
Берем стеклотекстолит, желательно без особого окисла на нем. У меня как раз нашелся ненужный кусок подходящего размера, который я в свое время не очень ровно обрезал. Стеклотекстолит стандартного размера 5 x 10 см также подойдет.
Затем берем чистую губку и моем стеклотекстолит в теплой воде при помощи средства для мытья посуды. Я использовал Fairy, но должно подойти любое средство. Задача — смыть всю грязь и весь жир от рук. Использовать ацетон для этого нельзя! Тереть жесткой стороной губки можно, но не сильно. Когда все смыли, вытираем стеклотекстолит о чистую тряпочку:
Само собой разумеется, с этого момента чистую медь пальцами не трогаем.
На глаз отрезаем пленочного фоторезиста столько, чтобы им можно было закрыть всю медь. Остальной рулон побыстрее прячем обратно в упаковку и кладем в темное место, чтобы не засветить. Фоторезист с двух сторон покрыт пленкой. Если присмотреться, на внешней стороне рулона используется глянцевая пленка, а на внутренней слегка матовая. Подцепляем матовую пленку ногтями, пинцетом или, лучше всего, кусочком изоленты (глянцевую вам все равно на этом этапе вряд ли удастся подцепить) и приклеиваем фоторезист к меди, как показано на следующем фото:
Если вы решили использовать фоторезист, отличный от Ordyl Alpha, он может иметь другой цвет.
Отклеиваем где-то полсантиметра пленки, тщательно придавливаем и разглаживаем фоторезист, отклеиваем следующие пол сантиметра, и так до тех пор, пока не заклеим фоторезистом всю медь. Очень важно как следует приклеить фоторезист, без пузырьков воздуха, заломов, и так далее. От этого напрямую зависит качество будущей платы. Если вы никуда не спешите, после этого шага плату можно положить на пару часов под пресс. Результат станет от этого как минимум не хуже. Впрочем, можно и без пресса.
Дополнение: Существует альтернативный, так называемый «мокрый» метод. С фоторезиста снимается сразу вся матовая пленка, и его нанесение на стеклотекстолит осуществляется в воде. Затем будущая плата немного подсушивается, оборачивается в бумагу и пару раз пропускается через ламинатор при температуре 120 градусов. В качестве недорого ламинатора можно посоветовать модель FGK-120. Субъективно этот метод быстрее, приятнее и надежнее, однако он дополнительно требует ламинатора.
Далее кладем негатив на фоторезист. Напомню, в идеале следует класть его тонером вниз. Так будет меньше искажений при переносе рисунка. Сверху кладем кусок оргстекла (или стекло от книжной полки, или что вы решили использовать). Если не уверены в чистоте стекла, стоит предварительно с двух сторон протереть его влажной чистой тряпкой или салфеткой для очистки мониторов. По углам стекла кладем что-нибудь тяжелое. Я использовал блины от гантелей, но вы можете использовать книги или что-то еще. Закрываем все цифры на негативе чем-нибудь совершенно не прозрачным. Я использовал еще один кусок стеклотекстолита, но с тем же успехом подойдет блокнот или кусок фанеры. Надо всем этим хозяйством ставим лампу со вкрученной в нее УФ лампочкой.
Важно! Смотреть на ультрафиолет не полезно для глаз. Не советую делать это слишком долго, а в идеале рекомендую использовать соответствующие защитные очки.
В итоге получится такая конструкция:
Засекаем время. Сдвигаем стеклотекстолит, открыв тем самым цифру 20. Ждем ровно одну минуту. Снова сдвигаем стеклотекстолит. Теперь открыты цифры 20 и 19. И так далее открываем по одной цифре в минуту. В итоге каждая цифра будет экспонирована соответствующее ей количество минут. После экспонирования цифры 1 в течение одной минуты выключаем лампу.
По тому, какие цифры лучше всего перенесутся, мы выясним оптимальное время экспонирования. Время экспонирования зависит от используемых фоторезиста и УФ лампочки, высоты настольной лампы, и ряда других факторов, поэтому у всех оно разное. Само собой разумеется, при изготовлении будущих плат негатив ничем закрывать уже не придется. Нужно будет просто включать лампу на определенное количество минут.
Теперь подцепляем и отклеиваем вторую пленку фоторезиста. Подцепить ее будет проще, если ножницами обрезать фоторезист точно до размеров стеклотекстолита:
Заметьте, что на фоторезисте уже видны цифры. Это характерное свойство фоторезиста Ordyl Alpha. Очень удобно — можно сразу сказать, получилось или нет. Если вы используете другой фоторезист, на этом этапе он может быть все так же одного цвета.
Берем стеклянную или пластиковую посуду. Желательно чистую, а не ту, в которой вы травите медь хлорным железом. Наливаем теплой воды из под крана, разбавляем в ней одну чайную ложку кальцинированной соды. В получившийся раствор кладем заготовку, даем ей там полежать около минуты. Затем берем стеклотекстолит за торцы и аккуратно полощем в растворе до тех пор, пока не смоем все лишнее. Затем промываем заготовку под (слабенькой!) струей воды из под крана.
Как видите, у меня оптимальное время экспонирования оказалось равным примерно 15 минутам. При изготовлении плат с очень тонкими дорожками лучше перестраховаться и экспонировать в течение 20 минут.
Затем травим плату в хлорном железе, как обычно (UPD: или лучше при помощи перекиси водорода с лимонной кислотой). Для снятия фоторезиста используем ацетон. Получаем следующее:
Стоит отметить, что с ростом времени экспонирования фоторезист становится все труднее отмыть.
Остальные шаги, такие, как лужение и сверление отверстий, ничем не отличаются от уже рассмотренного ранее ЛУТ. Теперь, когда мы выяснили оптимальное время экспонирования, можно сделать и настоящую плату. Так, плату для электронных игральных костей я как раз делал при помощи пленочного фоторезиста.
Заключение
Рассмотрим плюсы метода. Главный плюс заключается в том, что можно спокойно использовать всякие TQFP44 (например, ATmega32U4) и не бояться, что все дорожки слипнутся из-за передержанного утюга. Можно использовать любой принтер, хоть лазерный, хоть струйный. Наконец, один негатив можно использовать неограниченное количество раз.
Основной же минус заключается в ограниченном сроке годности фоторезиста. Интернет-магазин доставил мне рулон, срок годности которого истекает через четыре месяца. Быть может, он будет превосходно справляться со своей задачей и по истечении этого срока, этого я пока не знаю. Ко всему этому стоит добавить, что для использования фоторезиста медь на стеклотекстолите не должна быть сильно окислена.
В целом, если вы хотите использовать какой-то один метод изготовления печатных плат в домашних условиях, я бы рекомендовал пленочный фоторезист. Это более универсальный метод, и субъективно он более приятен, чем ЛУТ. Учтите однако, что ФР несколько сложнее, и с первого раза может не получаться.
А какой метод предпочитаете вы — ЛУТ или ФР?
Дополнение: Как оказалось, просроченный фоторезист тоже работает, но требует вдвое большего времени экспонирования. Иначе он будет полностью смываться при помещении в раствор кальцинированной соды.
Вы можете прислать свой комментарий мне на почту, или воспользоваться комментариями в Telegram-группе.
Вступление
Хочу поделиться своим опытом изготовления печатных плат с помощью пленочного негативного фоторезиста. На этот раз я использовал фоторезист Riston 200.
Изготовление фотошаблона
Первое что нам понадобиться, сделать качественный фотошаблон. Для этого нужно распечатать наш рисунок лазерным принтером на обычной бумаге. Чем тоньше бумага, тем лучше. Далее, для повышения контрастности (если это необходимо), я беру фотошаблон и на доли секунды полностью погружаю его в банку с растворителем (растворитель использую автомобильный 647). Даю ему подсохнуть и потом пропитываю подсолнечным маслом.
В итоге должен получиться такой фотошаблон.
Подготовка текстолита
Перед нанесением фоторезиста нужно подготовить поверхность текстолита. Для этого понадобиться чистящий порошок, например, как на фото, и наждачная бумага зернистостью 800-1000.
Берем текстолит, насыпаем на него немного порошка и с помощью наждачки начинаем его чистить. Наждачку при этом нужно смочить водой. Также несколько капель можно капнуть и на порошок.
После такой чистки поверхность текстолита у меня получается полуматовой. Это хорошо для фоторезиста, потому что он будет лучше держаться.
После того как мы почистили плату, порошок нужно тщательно смыть теплой водой. После смывки обратите внимание, как ложиться на текстолит вода. Она должна ложиться ровным слоем, не собираясь в капли. Если этого нет, чистку нужно повторить (можно без наждачки). Когда текстолит отмыт, я сразу бросаю его в миску с водой и накрываю ее, чтобы туда не попал мусор.
Нанесение фоторезиста
Далее, отрезаем нужный нам кусок фоторезиста с небольшим запасом, берем кусок липкой ленты и одной ее частью приклеиваем к нижней стороне фоторезиста. Другой стороной приклеиваем ленту к какой-нибудь поверхности и начинаем отделять от фоторезиста нижнюю защитную пленку.
Таким способом я только начинаю отделение пленки, а срываю ее полностью только над миской или даже частично в воде, чтобы фоторезист не слипся. После того как мы сняли защитную пленку, опускаем фоторезист на дно и прижимаем его к текстолиту.
Теперь берем все это, аккуратно вытягиваем и вытираем с него воду. Затем берем резиновый валик и начинаем им слегка разглаживать фоторезист, пока не выгоним из под него всю воду. Для этой процедуры я использую валик от старого принтера.
После этого берем фен и с легка нагреваем текстолит. Текстолит нужно греть с обратной стороны текстолита.
После небольшого прогрева берем валик и начинаем катать со всех сторон по фоторезисту. Делаю я так раз 5-6, с каждым разом все сильнее нагревая текстолит, и с каждым разом все сильнее прижимая валик.
Засветка фоторезиста
Для засветки фоторезиста я использую вот такую ультрафиолетовую лампу.
И такой настольный светильник.
Для засветки также пригодиться стекло. Я использую стекло из старого принтера, потому что где-то читал, что оно лучше пропускает ультрафиолет.
Вот так у меня происходит засветка фоторезиста. Естественно, засветка фоторезистра происходит через фотошаблон.
На расстоянии 20см засветка у меня длится где-то 8-9 минут. Чем старее фоторезист, тем больше времени может понадобиться для его засветки.
После засветки можно наблюдать изменение цвета засвеченных областей.
Важно! Роботу с фоторезистом нужно проводить в затемненной комнате. Если солнце сильно не светит, то мне достаточно просто закрыть шторку, ну а если этого бывает недостаточно, то я на карниз еще вешаю одеяло. После засветки также нельзя допускать попадания на заготовку прямых солнечных лучей и света от ламп, особенно экономок.
Проявка фоторезиста
Для проявки фоторезиста я использую кальцинированную соду в следующей пропорции: одна чайная ложка с горкой на один литр воды.
Берем посуду, наливаем туда литр теплой воды, кидаем ложку соды, размешиваем.
Затем с фоторезиста нужно снять верхнюю защитную пленку. Она очень хорошо снимается под струей холодной воды, проведите несколько раз пальцем по краю текстолита и она без проблем снимется. После снятия пленки бросаем нашу заготовку в проявитель.
Я делаю так: подержу ее десять секунд в растворе, потом вытягиваю и кисточкой начинаю водить туда сюда. Можно и не вытягивать, но так лучше, потому что видно, что на ней происходит. Проявляется фоторезист у меня в течении одной минуты.
Вот что должно получиться после проявки.
Травление платы
Для травления печатных плат я использую хлорное железо разведенное водой согласно инструкции. Чтобы этот процесс происходил быстрее, я ставлю посуду с хлорным железом в ведро наполненное горячей водой. В свежем растворе травление длиться 15-20 минут.
Вот и результат.
А это уже луженная плата.
Автор статьи: Юрий Гузиенко.
Изготовление двухсторонних печатных плат с помощью фоторезиста
Изготовление двухсторонних печатных плат с помощью фоторезиста обладает целым рядом преимуществ. Технология дает возможность наносить на основу дорожки толщиной до 0,4 мм, очно соблюдать расстояние между ними, работы могут проводиться в домашних условиях.
Фоторезистивная технология
Изготовление печатных плат методом фоторезиста предполагает использование полимерного светочувствительного материала. Воздействие света приводит к разрушению полимера, после чего выполняется травление в «окнах», которые образовались в засвеченных участках.
Подготовка поверхности
Предварительно нужно нарезать текстолит на фрагменты требуемого размера. Фоторезистивный метод изготовления печатных плат требует предварительного обезжиривания заготовок, для этого можно использовать ацетон или какой-либо растворитель.
Нанесение фоторезиста на плату
Наибольшее распространение получило изготовление печатных плат с применением пленочного фоторезиста. Пленка нарезается на фрагменты с припуском со всех сторон, затем наносится на поверхность в условиях приглушенного освещения. Пленка наклеивается предельно аккуратно, начиная от угла, это позволит избежать пузырьков воздуха под ней. Чтобы улучшить приклеивание, можно провести по будущей плате теплым утюгом.
Засветка фоторезиста
Рисунок будущей платы переносится на прозрачную пленку, она укладывается на фоторезист. Его закрывают прозрачным стеклом ил оргстеклом, а затем засвечивают с помощью ультрафиолетовой лампы. В домашних условиях может использоваться обычная настольная лампа. Продолжительность засветки – до 1,5 минут.
Проявление фоторезиста
Чтобы проявить фоторезист, нужно приготовить раствор соды с концентрацией 1 столовая ложка на 200 мл теплой воды. С заготовки снимается защитная пленка, после чего она помещается в емкость с раствором дорожками вверх. Через три минуты можно извлечь заготовку и убрать с нее салфеткой остатки жидкости.
Травление печатной платы
Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста позволяет получить на поверхности четкий рисунок с соблюдением всех мелких деталей. После проявления проводится травление латы – для этого можно использовать хлорное железо или другие популярные реактивы.
Снятие фоторезиста
Остатки фоторезиста удаляются с помощью ножа или растворителя, второй способ потребует намного меньше времени. После этого можно переходить к сверлению отверстий для установки компонентов печатной платы. Изготовление печатных плат фоторезистивным методом позволяет реализовать достаточно сложные схемы для различных электронных устройств.
Отправьте заявку сейчас, чтобы узнать точную цену.
Первые потуги использования фоторезиста для изготовления плат
В интернете много видео и инструкций подробно рассказывающих, как пользоваться фоторезистом, как с его помощью делать печатные платы. В этих инструкциях все очень легко и просто, и кажется, что это наипростейший вариант изготовления плат. Может оно и так, но до этого надо дойти.
Вся суть сходится к следующему:
— Нанести фоторезист
— Экспонировать его
— Проявить
— Протравить плату
— Смыть лишнее
— Облудить
Готово!
На самом деле в этой схеме есть несколько нюансов и подводных камней. В принципе я все делал по многочисленным инструкциям, но, что-то похожее на нормальную плату у меня получилось после рулона испорченного фоторезиста.
Я хочу рассказать, как именно у меня получилось сделать плату. Это не является конечной инструкцией.
Материалы:
— текстолит
— УФ лампа
— фоторезист
— проявочный материал (сода кальцинированая/щелочь)
— химия для травления платы
— прозрачная пленка для лазерного принтера
1.Стеклотекстолит
В интернете идет очень интенсивная подготовка поверхности платы. И моют её, и чистят порошками, и применяют какие-то химикаты. Я сделал проще – наждачка нулевка и спирт. Всё. Подготовка платы закончилась. Вообще я заказывал текстолит в Китае и естественно он пришел не идеальный. Но после небольшой обработки преобразился. Т.к. Плата действительно должна быть почти идеальная я кладу их в зип-пакеты. Все это нужно для лучшего прилегания фоторезиста, когда его надо будет наклеивать.
2.Фоторезист
Фотороезист я купил самый обыкновенный. Состоит он из 3 слоев. 2 защитных и 1 активный. Оторвал первую защитную пленка и наклеил на плату фоторезист (нужную сторону узнал опытным путем). Опять же в интернете предлагают наклеивать в холодной воде, типа так ровнее и удобнее. У меня плата маленькая – я и на сухую наклеил. Клеить желательно не при дневном свете. Я закрывал шторы и включал обычный свет в комнате.
Потом в интернете рекомендуют прогонять текстолит с наклеенным фоторезистом через ламинатор для лучшего приклеивания. Кто-то так не делает, но это не лишено смысла. Я просто проходился утюгом через бумагу в положении «Синтетика».
3.Трафарет.
Вот тут я немного промахнулся, точнее много.
Будущую плату рисуем в удобной программе. Я раньше рисовал в CorelDraw, ну мне так было удобно, но потом мне показали Sprint-Layout и я стал чертить в ней. Надо учитывать, что для нашего случая печатать нарисованную плату надо в инверсии. Т.е. где белое – там черное и наоборот. Печатем на специальной пленке.
Вот тут-то меня и ждал подвох. Во всех видео, люди печатали на струйных принтерах трафареты и все было супер. После моей печати трафарет выглядел примерно так:
Полосы, где-то не пропечаталось… ужас, но я подумал – у всех же нормально. Взял два таких изображения наложил одно на другое, что бы повысить плотность печати… И… куча проб, разные платы, разные режимы засветки и остальные пункты, все напрасно. То резист отваливался там где не надо, то там где надо не сходил… не ровно все… жуть. Я подумал, что принтер не предназначен для печати фото и отправился в фотосалон. Там мне также распечатали на фото-принтере… результат тот же. Как в интернете у них все получается так ровно распечатывать – ума не приложу. В общем был явный засвет. ОК.
Так же увидел в интернете, что печатают на обычной бумаге, а что бы она просвечивалась пропитывают подсолнечным маслом. Попробовал – уже лучше. Намного лучше – но очень не ровные дорожки. Видимо масло, как-то искажает изображение и засвет идет соответственно. Вот, что получилось примерно:
Решил попробовать на таком же прозрачном листе только для лазерных принтеров и на лазерном принтере))). И о чудо! Плотность стала в разы лучше, нет непрокрасов. Но наложить несколько изображений друг на друга – надо.
4.Засвет
Дальше надо светить на нашу плату с фоторезистом лампой УФ. Смысл в том, что где на трафарете открытые места, там фоторезист полимеризуется и становится плотным, при проявке не смоется, а значит защитит слой меди от травления и получится дорожка. Народ как только в интернете не изгаляется. И просто на солнце засвечивает, и кто-то купил специальные диоды в китае из них сделал, что-то типа солярия. Засвечивают от 40 сек до 30 мин! Т.е. разброс очень сильный.
Но всех их объединяет способ определения времени засветки: печатаются цифры от 1 до 10 в линию. На полученный трафарет с цифрами ложится не прозрачный предмет, включается секундомер и по мере времени засветки сдвигаем предмет на одну цифру. Т.е. сначала открыта цифра 10, а остальные закрыты, включаем секундомер, прошла минута – открываем цифру 9 и т.д. Потом на проявку и на какой цифре лучше результат – это и есть нужное время засветки. У меня это оказалась минута. Фото с цифрами я к сожалению не сделал.
Нашел дома старую прогревающую лампу. Синюю. Нет – она не УФ, просто синяя, что бы было больше тепла – она же прогревающая. Точнее не лампу, а корпус и туда вкрутил обычную энергосберегающую УФ лампу цоколь Е27 мощность 26 Вт. Итого: на расстоянии 10-13 см, 60-70 сек.
Трафарет к плате надо обязательно прижать. Стеклом. Стекла у меня нет – есть корпус от компакт-диска. Это нормально, разницы нет. Придавил какими-от гантельками по 1 кг (надо чем-то более тяжелым). Поставил по краям две книги и на них лампу. Главное не перепутать и не положить трафарет зеркально. Я так один раз обманулся и плата была испорчена, т.к. одна микросхема при зеркальном отражении нужными ножками не вставала куда надо)
5.Проявка
Проявка тоже процесс не однозначный. И у каждого свой способ, и дозировки. В интернете в основном показывают синюю плату, которую кидают в раствор и там, как по волшебству образуется рисунок. В моем случае рисунок был виден сразу после засвета.
И так с засвеченной платы снимаем 2-ой защитный слой и кидаем плату в раствор. Ну самый распространенный вариант – это проявка кальцинированной содой. На 0,5 л воды разбавляют 2 столовые ложки соды и проявляют. Периодически помешивая в теплом растворе. Так же периодически промывая под струей холодной воды. И так, пока фоторезист в нужных местах не сойдет. Ну я бы не сказал, что это быстрый процесс. Тут ведь главное не переборщить. Мало соды – будет ооочень долгая проявка, много, может слезть там где не надо. Я нашел дома старую, еще советскую соду. Как я ее только не разбавлял и помешивал и тер ею плату (так тоже делают в интернете) ну это не реально долго и муторно. Не то, что в роликах в интернете. Возможно, я не исключаю, из-за того, что сода старая – процесс шел плохо.
В интернете вопрос соды решили быстро. Нужно что? Щелочь, а где она? А она в жидкости для прочистки труб «Крот»! Единственный минус – это жидкость очень агрессивная, желательно работать с ней в перчатках. Но в интернетах ее концентрация нигде не указана… Точнее есть, но они измеряются в колпачках. а бутылки разные и колпачки тоже… Вот засада)))
Я для себя подобрал – 2 ч.ложки на 400 гр (2 граненых стакана) воды холодной! Почему, холодной? Потому, что при теплой все процессы идут гораздо быстрее и от этого можно проморгать нужный момент. Момент, когда где надо уже отвалилось, а там где надо все ровненько осталось. Потом хорошо промыть водой проточной. И быть очень аккуратными. Я водой немного обрызгал шорты – и щелочь поела краску. Теперь пятна. Вот так должна выглядеть плата после проявки.
Это, как видно не эталон. Видно мелкие недочеты, в виде не ровных краев, это из-за не достаточного прижима трафарета в этом месте (я так предполагаю) т.е. центр более менее четкий, а вот по краям. Так же в верхнем левом углу есть не смытая полоска – легко убирается зубочисткой.
6.Травление
Есть несколько способов травления платы, самые известные это – хлорным железом, перекисью водорода с лимонной кислотой. Я выбрал травление Аммонием персульфата.
Почему я выбрал его. Ну хлорное железо очень грязный способ, не видно процесса. Перекись – кустарный метод, очень бурная реакция, а персульфат – чистый, спокойный способ. Видно весь процесс, процесс не долгий, чистый. Разбавил по инструкции в теплой воде (обязательно в теплой, даже можно почти горячей иначе процесс затянется надолго) и за некоторое время платка протравилась. Раствор можно использовать повторно. Время не засекал, но не больше 10 мин. Может минут 5 даже, я просто отвлекся во время процесса.
7.Лужение.
Ну осталось только облудить нашу платку. Я Лудил ПОС-61, паяльником и медной оплеткой. А так есть слав Розе. Его смысл в том, что у него маленькая температура плавления в отличии от ПОС-61 (250), гранулы кидают в кипящую воду, опускаю плату туда и она лудится. Ах, да, не забываем про отверстия для элементов))))
Фото с предыдущей платой (зеркально, которая получилась), начало лужения, просто нанес припой на дорожки
Потом я убрал лишний припой при помощи медной оплетки. Вот фото с парой элементов.
Ну вот так у меня получилось сделать свою первую плату. Это было долго и не просто. Но теперь, зная пропорции, зная время и другие ньюансы, изготовление платы с помощью фоторезиста действительно легкое, простое и интересное занятие)))
Плата для МШУ, который я тестил на макетной плате. В планах МШУ на транзисторах – материалы есть, осталось плата)))) Всем Бобра)))
