Как Определить Неисправный Рулевой Наконечник и Заменить Его Самостоятельно /SUBARU/
Рулевая рейка на Subaru одно из самых слабых мест. Очень быстро изнашиваются оригинальные втулки и появляется «брякующий звук». Но стук в рулевой на кочках не обязательно сразу вина рулевой рейки…В этом видео расскажу об основных причинах выхода из строя рулевого наконечника. Как определить его поломку и самое главное, как поменять на новый своими руками.
Номера деталей:
оригинал subaru: 34161AL000 (правый)
34161AL010 (левый)
те которые ставил я: ASVA 0821199 (правый)
ASVA 0821200 (левый)
Рулевой наконечник стучит: что делать и как найти надежную замену
По конструкции рулевой наконечник представляет собой шаровой шарнир, задача которого заключается в передаче усилия от тяг к кулакам, что обеспечивает поворот колес. В среднем деталь служит от 30-40 до 80 тыс. км пробега. Если условия эксплуатации жесткие и связаны с постоянной ездой по бездорожью, ресурс может сократиться в 2-3 раза. Поэтому рекомендуется осматривать наконечники через каждые 15 тыс. км пробега.
Как обнаружить неисправность
Если вы часто выезжаете за пределы магистралей и передвигаетесь по неровной грунтовке, стук, свидетельствующий об износе детали быстро «вылезет наружу». Иное дело – спокойная езда по гладкому асфальту. В этом случае постоянного стука не будет – он проявляется время от времени и с чем связан, не сразу понятно. Определить «виновницу» можно на скорости 90-100 км/ч: авто станет раскачивать (как будто из-за ветра), управляемость ухудшится: создается впечатление, что дорога скользкая. При меньшей скорости все нормально. Но когда наконечник подойдет к последней стадии износа, появятся конкретные признаки:
- ✪ биение и вибрация, повышенное усилие при вращении руля
- ✪ большой его люфт
- ✪ частое глухое постукивание на поворотах и при проезде неровностей
Проверка состояния наконечника
Загоните машину на смотровую яму или воспользуйтесь подъемником. Осмотрите узел и в первую очередь пыльники. Если чехол порван, значит, в наконечник попадала грязь, влага, которые и вызвали преждевременный износ детали. Если пыльники целы, тестирование проводится по-иному. Поставьте авто на домкрат, подстрахуйтесь подставками. Далее:
- ? Возьмитесь за колесо в районе «3» и «9» часов, покачайте, чтобы проверить люфт – его наличие говорит о необходимости замены наконечника (при условии нормального состояния ступичного подшипника)
- ? Другой способ – ухватитесь за рулевую тягу ближе к колесу и попытайтесь раскачать ее, люфт укажет на износ наконечника
- ? Третий метод подразумевает демонтаж запчасти – если палец шарнира свободно болтается в посадочном месте, покупайте новую деталь
- ? Также можно попросить помощника сесть в авто и покрутить рулем – под машиной посмотрите на ход запчасти с целью выявления люфта
Если рулевые наконечник вовремя не заменить
Может сложиться чрезвычайно опасная ситуация. В худшем случае палец вырвет из посадочного места. Тогда машина станет абсолютно неуправляемой. Если все произойдет на высокой скорости – вероятность ДТП максимальна. Невнимание к состоянию наконечников вызывает и технические проблемы:
- ✪ нарушаются развал и схождение (углы установки колес)
- ✪ покрышки изнашиваются неравномерно и быстро
- ✪ на рулевую рейку повышается нагрузка, что выводит ее из строя раньше времени
Выбор новых рулевых наконечников
Рынок предлагает обширный ассортимент этих деталей. Сразу стоит сказать: менять необходимо пару наконечников: левый и правый. Иначе после износа и замены второго придется снова делать развал-схождение, что стоит денег. Какие наконечники пользуются наибольшей популярностью среди российских автовладельцев?
Lemforder
Производство – Германия. Деталь отличается высоким качеством, устойчивостью к коррозии. В комплект продажи входит гайка, хомут. Владельцы авто, установившие данный рулевой наконечник, утверждают, что деталь от этого производителя «ходит» дольше, чем «конвейерская». Срок службы Lemforder достигает 200 тыс. км.
Наконечник Lemforder в упаковке. Средняя стоимость модели 10249 02: 1413 руб. Фото: YouTube com.
MOOG
Страна происхождения бренда – США. Деталь изготавливается из стали, закаленной при помощи высокочастотного индукционного нагрева. Такая технология увеличивает ресурс и прочность. Для изготовления вкладыша применено углеволокно, что уменьшило радиальное смещение почти наполовину. Наконечники покрыты цинк-ламельным составом, предохраняющим от коррозии. В подшипниках – особая синтетическая смазка. Гарантия на изделие – 75 тыс. км пробега.
Наконечник MOOG. Средняя стоимость модели DE-ES-3968: 1190 руб. Фото: ЯндексМаркет.
TRW
Немецкая компания, выпускающая рулевые наконечники, в которых риск вырывания пальца из посадочного места сведен к минимуму. Также производитель усилил защиту изделия от попадания внутрь пыли, влаги и грязи: чехол обжат парой металлических колец, присутствует дополнительный буртик. Торец пальца имеет отверстие под шестигранник, что облегчает демонтаж детали (можно даже обойтись и без съемника). Производителем заявлен эксплуатационный ресурс от 40 до 70 тыс. км пробега.
Наконечник TRW. Средняя стоимость модели JTE1106: 1789 руб. Фото: ЯндексМаркет.
CTR
Южнокорейская фирма предлагает наконечники, соответствующие стандарту ISO 9001/9002. Деталь отличается высоким качеством чехла наконечника: у резины полностью отсутствует характерный неприятный запах. При этом пыльник вклеен в специальный паз. Дополняет герметичность металлическое кольцо, покрытое антикоррозийным составом и надежно прижатое к кулаку. Гарантия на изделие – до 40 тыс. км пробега.
Наконечник CTR. Средняя стоимость модели CEKD1R: 786 руб. Фото: ЯндексМаркет.
RTS
Испанская компания, изготавливающая рулевые наконечники, предназначенные для эксплуатации на любых дорогах. Производство оснащено роботизированным оборудованием, контролируемым компьютерной многоступенчатой системой. Детали подвергаются тестированию в условиях предельных нагрузок при высоких и низких температурах. Наконечники сертифицированы по ISO9000, заявленный производителем ресурс – 50 тыс. км пробега.
Наконечник TRW RTS в упаковке для Reno Duster. Средняя стоимость: 850 руб. Фото: YouTube. com.
NK (Nordjysk Kobling)
Датская компания, выпускающая наконечники, сделанные из прочной стали и покрытые антикоррозийным составом. Пыльник изготовлен из резины, устойчивой к агрессивной среде. Для обеспечения герметичности чехол помещен в специальный паз. В комплекте поставки идет фланцевая гайки, сделанная из металла повышенной прочности. Запчасть сертифицирована согласно стандарта ISO 9001. Производитель гарантирует минимальный ресурс изделия в 40 тыс. км пробега. Пользователи отмечают надежность пыльников, но на рынке встречается множество подделок под данный бренд.
Наконечник NK для BMW 1 и 3 серий. Средняя стоимость: 1085 руб. Фото: ЯндексМаркет.
Как увеличить ресурс рулевых наконечников
Чтобы продлить срок службы этих деталей, достаточно придерживаться несложных правил, связанных с эксплуатацией автомобиля:
- ✪ не крутите без надобности руль на неподвижной машине
- ✪ объезжайте любые серьезные препятствия, неровности, ямки на дорожной поверхности, не заскакивайте на бордюр, одновременно выворачивая руль
- ✪ если дорога плохая, передвигайтесь по ней с небольшой скоростью
- ✪ каждые 15 тыс. км пробега осматривайте пыльники – при обнаружении разрывов меняйте
Если у вас стоит бюджетное изделие, вряд ли в нем будет достаточно смазки. Поэтому перед установкой рекомендуется снять чехол и при необходимости добавить внутрь ЛИТОЛ24 или иной подходящий состав.
Трудности при самостоятельной замене
Крайне не рекомендуется покупать дешевые, низкокачественные наконечники. Во-первых, их не хватит и на 20 тыс. км пробега, а во-вторых после замены снова придется делать развал-схождение, т. е. налицо дополнительные финансовые траты. Также не стоит «соблазняться» на недорогие восстановленные запчасти.
Проблемы обычно возникают при демонтаже старых наконечников, «намотавших» не один десяток тысяч километров. В таких случаях понадобится специальный съемник, который вряд ли есть у обычного автовладельца. Можно воспользоваться и монтажкой с молотком: но в случае отсутствия опыта есть риск повредить соседние детали.
Стучат наконечники рулевых тяг
Стучать могут как один наконечник рулевой тяги, так и оба. Попробуем диагностировать эту неисправность, разобраться в ее причинах и способах устранения.
На примере наконечников рулевых тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.
Стучат наконечники рулевых тяг
1. Признаки неисправности «стучат наконечники рулевых тяг».
Вышедший из строя наконечник рулевой тяги издает дробный, повторяющийся стук со стороны колеса при движении автомобиля по неровной дороге (щебенка, гребенка, ямы и пр.). Стук хорошо слышен и ощущается на рулевом колесе. При движении по ровной дороге стук наконечников отсутствует.
Стук наконечников можно спутать со стуком стоек стабилизатора поперечной устойчивости или стуком рулевой рейки и стуком внутренних наконечников рулевых тяг. Поэтому, для точной диагностики, необходимо провести проверку.
2. Причины возникновения стука наконечников.
Расположенный внутри корпуса наконечника пластиковый вкладыш может разрушится при попадании грязи и влаги, либо (порван пыльник) при частой эксплуатации автомобиля на плохих дорогах, ударах в подвеску при проезде ям и неровностей. Аналогичный эффект будет после установки некачественной детали, срок службы которой может закончится практически сразу.
При разрушении вкладыша шаровый палец наконечника начинает «болтаться» в его корпусе вызывая дробный стук. Чем больше разрушение вклыдыша, тем стук лучше ощутим.
3. Проверка (диагностика) неисправности наконечников рулевых тяг рулевого управления.
Самый простой способ проверки наконечников рулевых тяг: устанавливаем автомобиль на ровную площадку, руками беремся за колесо по бокам. Качаем колесо от себя — к себе. Если при покачивании колеса будет ощущаться определенный люфт — наконечник неисправен. Можно провести проверку наличия люфта в наконечнике при помощи монтажки как показано на изображении ниже.
Более полно и подробно способы проверки наконечников рулевых тяг расписаны на странице: «Проверка наконечников рулевых тяг».
4. Замена неисправных наконечников рулевых тяг.
Замену неисправного наконечника можно провести при помощи специального приспособления, можно и без него (при помощи молотка и монтажки). Подробнее: «Замена наконечника рулевой тяги».
Примечания и дополнения
— Наконечник рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет собой шаровый шарнир. Палец наконечника выполнен в виде сферы с одной стороны и резьбовой части с другой. Сфера завальцована в корпус наконечника. В корпусе имеется пластиковый вкладыш поджатый пружиной к сфере. Шарнир загерметизирован пластичной смазкой и закрыт сверху пыльником. При разрушении вкладыша внутри шарнира появляется люфт, который при появлении нагрузки на наконечник вызывает стук.
— Срок службы наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 20 тыс км пробега (в зависимости от качества детали и условий эксплуатации).
— Для поддержания наконечников в рабочем состоянии как можно дольше рекомендуется при установке новых деталей дополнительно закладывать немного смазки в пыльник и постоянно проверять состояние пыльников.
Проверка подвески и рулевой системы перед покупкой автомобиля
Часть 14 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой»: Проверка рулевой системы, подвески автомобиля перед покупкой. Ссылки на остальные части внизу статьи.
Обратите внимание на видео-версию статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
На сколько это возможно в полевых условиях, выполните внешний осмотр сайлентблоков, резиновых втулок подвески, пыльников. Для этого можно вывернуть колесо и заглянуть в колёсную арку, заглянуть под днище автомобиля или посмотреть вниз через подкапотное пространство.
На пыльниках ШРУСа, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки не должно быть трещин и разрывов. Если пыльники повреждены, узлы теряют смазку, в них попадает грязь и вода, что приводит эти детали к выходу из строя.
Обратите внимание и на пыльники амортизаторов, они не должны иметь повреждений и признаков замасливания. Если амортизатор весь в масле, то он уже не выполняет своей функции гашения колебаний в полной мере, так как он потерял рабочую жидкость. Поэтому все пыльники должны быть герметичные и сухие, без следов масла. Осмотрите пружины, они могут быть банально сломаны или иметь разное количество витков, что недопустимо.
Особое внимание уделите пыльникам рулевой рейки. Если нарушается их герметичность, то попадание влаги и грязи на вал рейки, а также потеря смазки ускоряет его окисление. Сама грязь и абразивная коррозия вала активно изнашивает втулки и сальники рейки, это влечет утечку жидкости через сальники, появление люфта на втулке и выход из строя рулевой рейки. Рулевая рейка должна быть сухая. Если рулевая рейка замаслена – её необходимо ремонтировать и ремонт может оказаться недешевым.
Чтобы выявить неисправность рулевых наконечников, шарнира рулевой тяги или рулевой рейки, энергично покрутите руль в разные стороны с небольшой амплитудой. Вы не должны услышать или почувствовать на руле стука. Расширенный способ требует участие двух человек. Колёса выкручиваются так, чтобы обеспечить доступ к рулевому наконечнику. Один человек кладет руку на рулевой наконечник, а второй выполняет такое же раскачивание руля, как описано выше. Если люфты есть, рукой можно будет ощутить их, как несильные удары.
Причиной появления стука может быть как неисправный рулевой наконечник, шарнир рулевой тяги, так и сама рулевая рейка, если втулка её корпуса или механизм сильно разбиты.
За одно оцените, как отзываются колёса на движения руля. Стоя рядом с автомобилем, через открытое окно покачайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой – колёса должны отзываться в точном соответствии с движением руля. Если до начала поворота колеса у руля есть свободный ход, значит где-то в рулевом управлении присутствует люфт. Причина этого люфта может крыться в разных точках рулевого управления. Начиная от кардана рулевого вала, разбитых сайлентблоков крепления рулевой рейки, самой рейки и заканчивая рулевыми тягами, наконечниками и ступичным подшипником.
Когда автомобиль оборудован гидро- или электро-усилителем руля и он исправен, то вращение рулевого колеса, с заведенным двигателем, должно быть явно лёгким. Если вращение рулевого колеса напоминает автомобиль без усилителя руля, начните с проверки уровня и состояния жидкости гидро-усилителя в расширительном бачке.
Если уровень в порядке, но складывается ощущение, что ГУР не работает, возможно, именно так и есть – к примеру, неисправен насос ГУР и жидкость не создаёт необходимое давление для усиления поворота колёс. В случае, если автомобиль оборудован электро-усилителем руля, расширительного бачка для жидкости вы не найдете, так как увеличение усилия в данном случае происходит за счёт электромотора.
В любом случае, и насос ГУР и электромотор ЭУР не должны гудеть, при вращение рулевого колеса. Но не спешите радоваться, если они не гудят – они могут вообще не работать. Гул может говорить о том, что в систему попал воздух. Как меньшее из зол – жидкость ГУР потеряла свои рабочие свойства и просто требует замены. Но проблема может скрываться в самом насосе или электромоторе электро-усилителя и он вскоре потребует ремонта или замены.
Чтобы проверить работу амортизаторов, упритесь руками сверху в крыло или бампер автомобиля так, чтобы не деформировать деталь. Перенося вес тела на руки, раскачайте автомобиль вертикально двумя-тремя нажатиями и отпустите. Исправный амортизатор должен сразу погасить раскачивание. Если автомобиль совершает по инерции дополнительные колебания, это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Проверьте все четыре амортизатора поочередно. Чтобы выявить люфты и стуки передних амортизаторов или опорных подшипников, положите руку на шток амортизатора и раскачайте автомобиль. Если в руку передается стук – значит имеется неисправность.
Для проверки шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) сядьте за руль автомобиля, выверните руль влево до упора, начните движение по кругу. Зачастую, достаточно только тронуться с места, чтобы услышать хруст шарнира, что сулит его скорую замену. Проделайте тоже самое, вывернув руль вправо.
Проверьте автомобиль в движении. Выключите магнитолу, если она работает. Возможно, это уловка продавца, чтобы скрыть звуки проявляющие неисправности. Попросите продавца провести дополнительный тест-драйв на неровной дороге, с ямами и выбоинами. Если вы за рулём, проезжайте неровности, выкрутив руль поочередно влево и вправо или попросите об этом продавца, если за рулем он. Прислушайтесь ко всем возникающим звукам.
Источников стука может быть предостаточно, но чаще всего – это отслужившие свой срок резинки различного калибра и назначения (втулки и сайлентблоки). Если тест-драйв сопровождается посторонними стуками в подвеске, но в остальном автомобиль вас устраивает, не пожалейте тысячу рублей и посетите станцию технического обслуживания для диагностики подвески. Выявление недостатков может стать поводом для торга с продавцом и исключить дорогостоящей ремонт в будущем, за ваш счёт.
При тест-драйве на ровной дороге, если вы слышите вой или гул, причина может заключаться в изношенном подшипнике ступицы. Проверьте автомобиль в разных скоростных режимах и разных режимах замедления и торможения, исключите неисправность коробки переключения передач. Иногда вой начинает проявляться только на определенной скорости или при торможении. Поэтому, постарайтесь охватить весь спектр режимов движения.
Если при движении автомобиля ощущается биение руля, то возможно причина кроется в неверно отбалансированных колёсах. Самая простая причина — на колесо налипла грязь или снег, что вызвало временную разбалансировку.
Но если резина старая, то возможно, не поможет даже балансировка на шиномонтаже, так как необратимо нарушена геометрия резины, а может быть и колёсного диска, в следствии удара.
Чтобы в полевых условиях проверить ступичный подшипник, возьмитесь двумя руками за верх колеса и, используя весь вес тела, раскачайте автомобиль. Если при раскачивании ощущается люфт или стук, скорее всего неисправен ступичный подшипник или шаровая опора. Чтобы точнее определить причину, вам понадобится помощник. Попросите продавца зажать педаль тормоза и повторите раскачивание автомобиля за колесо. Если люфт и стук исчезли, скорее всего, проблема именно в подшипнике ступицы
А взявшись руками за колесо по сторонам от центра и пошатав с усилием колесо вправо-влево, можно проверить состояние рулевого наконечника и шарнира рулевой тяги. Если есть стук или люфт – проблема, скорее всего, в системе рулевого управления. В идеале, данные проверки с раскачиванием колеса следует производить на вывешенном колесе, хотя бы поддомкратив на пару сантиметров от земли. Но если выезжать на осмотр общественным транспортом, то возить с собой домкрат – не лучшая идея, да и не каждый продавец захочет, чтобы его машину домкратил незнакомец для проведения загадочных тестов.
Убедившись в безопасности, активно разгоняя автомобиль, кратковременно ослабьте хват руля или попросите это сделать продавца. Автомобиль не должно уводить в сторону, если дорожное полотно не имеет уклона. Если машину ведет, причин этому может быть достаточно много. Например, виной может быть подклинивающий тормозной суппорт, о чем я упоминал в главе посвященной проверке тормозной системы.
Причиной могут быть даже банально неверно установленные направленные покрышки, если их установили не в соответствии с направлением рисунка протектора. Также, причина может заключаться в нарушенном сход-развале, неисправности ступичного подшипника или ШРУСе. Но хуже, если автомобиль тянет в сторону по причине деформации деталей подвески после удара снизу или в следствии ДТП и выставить корректно сход-развал просто не представляется возможным без серьезного ремонта.
При движении автомобиля, после поворота руля в любую сторону, он должен беспрепятственно стремиться в исходное положение, если сход-развал корректен. Если руль «закусывает» в одном и том же положении, при каждом обороте, то скорее всего требует ремонта или замены карданная передача рулевого вала. Чаще всего на рулевом валу два, так называемых, «карданчика» — один в салоне автомобиля, в ногах водителя, а второй (нижний) в подкапотном пространстве, при входе вала в рейку.
Обычно именно нижний карданчик первым выходит из строя, так как подвержен попаданию на него влаги и грязи. Игольчатые подшипники крестовины разрушаются, а сама крестовина подвергается сильной коррозии, что и вызывает закусывание руля, при вращении.
Проверяйте автомобили перед покупкой!
