Сколько ходят барабанные тормоза на фиат альбеа

Замена тормозных магистралей в Фиат Альбеа

Здравствуйте читатели. Решил на своей машинке поменять тормозные трубки. Первая фото демонстирует ржавчину трубок входящих в железную коробчёнку, называемую АБС. Сумма в Евро Авто была озвучена 16 тыс. руб., ибо необходимо снимать бензобак. Очень денег стало жалко. Вырыл яму и залил бетоном стены её при помощи двух южан. 30 тыс руб. Не дожидаясь полной доделки ямы загнал машину и снял бензобак, демонтировал трубки, купил 9 м п 4,75мм медной трубки. Снимается резиновая гофра с бензобака туго, но иначе вроде, никак. Чтобы одеть, сначала снимите резиновую накладку с выхода бензобака, все заливается силиконовой пшеколкой и встает уже легче. Бензобак чистится и окрашивается сажей купленной заранее. Штуцеров и два переходника трубка/трубка. Демонтируем при помощи кусачек и садовых ножниц. Штуцера выкручивать можно и рпи помощи специального тормозно ключа, а можно и не спасать форму трубок: режем, вставляем головку и удобно откручиваем, заранее почищенные, обстуканные и залитые ВД штуцера.
Иструмент Зубр 1300 руб 250 руб круглешок. Всё без проблем вальцевалось и даже на машине. Трубогиб — лишнее. Всё гнется и встаёт при помощи пальцев рук и трубок из металла — удлиняющих момен (можно чем угодно). Резал болгаркой и напильничком снаружи и изнутри телебонил, чтобы круглешок норм заходил. Вынимал круглешок руками, без молотка, чтобы не пагубить дорогую козявочку.
Когда стал телебонить задние тормозные колодки, не разобрался с распирающей планкой. Её вставляем и крутим распирая до колодок. Купил ремкомплект задних тормозов (пружины) 280 руб на авторынке Маршал, т.к. одна пружина сломалась. (На фото видна и пружина и распирающая планка, всё должно стоять. Это я про детали.) Если погубите распирающую планку в СПб, то новые две около 2,5 тыс руб и идут 22 дня, как будто с другой планеты.
Попал воздух в передние магистрали, задние естессно прокачиваются без проблем (новые цилиндры), а штуцер спереди откручивать я не рискнул. Поехал на Евро авто. Заряженный на откручивание штуцера. Два с лишним часа я не отходил от мастера, контролировал и думал, тока не прилипнуть на суппорт. Проверили задние тормоза, настроили ручник. Штуцер — почистили щеткой, обстучали, залили, насадили 7мм головку и открутили. Тормозную систему прокачали. Ну думаю попёрло. Достаю припасённые втулки стабилизатора 3шт. (1 я установил, а три не смог) и прошу насадить. Ответ — да нивапрос. Вы, говорит идите, я только в компьютер работы занесу и резинки без проблем поставлю. Я к сожеленью согласился и пошел кофе пить. Пил кофе минут десять, бежит мастер и говорит, что приключилась беда. О ней с фото позже расскажу, тем более, что история не закончилась до сих пор.

Фото в бортжурнале FIAT Albea

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 175 000 км

21 апреля 2019 Метки: своими руками

Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами была проиграна, ликвидность бэушных Албеа невысока, и на рынке они стоят буквально копейки. При этом помимо объективных недостатков у машины немало и сильных сторон, о которых мы подробно расскажем в нашем обзоре.

Истоки

F iat Albea пришёл в Россию прилично устаревшим. В его основе лежит платформа Fiat Uno 1983 года, ровесника наших “восьмёрок” и “девяток”. На этой базе в Бразилии в 1996 году запустили пару из хэтчбека Palio и седана Siena, в 2002-м модель поставили на конвейер в Турции уже как Albea и в Северной Корее — как Pyeonghwa Hwiparam. В 2006-м автомобиль получил фейслифтинг, и уже в этом виде привезли к нам и запустили сборку в Набережных Челнах вместе с Sollers.

Стоит отметить, что несмотря на архаичные корни, с пассивной безопасностью у Албеа всё было не так уж плохо. По стандарту EuroNCAP её не били, но в китайском тесте C-NCAP модель завоевала три звезды, а в российском “неофициальном” ARCAP — две. Что немного, однако на балл больше, чем UAZ Patriot и на балл меньше, чем куда более современный Hyundai Solaris первого поколения.

Российская сборка на качестве машины не сказалась. Локализация при сборке в Набережных Челнах была минимальной: собирали машину из турецких комплектующих по схеме CKD, то есть, полностью из импортируемых компонентов. Особого выбора у покупателя не было: один мотор, только МКП и три комплектации, притом что базовая не имела даже АБС.

Глобальную конкуренцию с Логаном Fiat Albea проиграл, так как при отсутствии явных преимуществ продавался дороже и бестселлером не стал. К 2012 году совместному предприятию Соллерса с Фиатом пришёл конец, и модель ушла с рынка. Любопытно, что в Бразилии и Аргентине сборка продолжилась аж до 2016-го.

Кузов

Традиции оцинковки наружных панелей у моделей Fiat пошли именно со времен Uno, прародителя Албеа. Правда, в силу экономии для большинства деталей оцинковка была односторонней, с двух сторон обрабатывали лишь малую часть металла. Так, силовой каркас кузова Fiat Tipo состоял из оцинкованных деталей всего на 60 процентов. Такой компромиссный подход, тем не менее, позволял сохранять кузов от коррозии в течение 10, а то и 15 лет жизни.

У Fiat Albea хорошо видно, что крылья, двери, пороги и капот изготовлены из оцинкованного металла, а вот насчет крыши и крышки багажника уже есть определенные сомнения. Во всяком, случае нижний торец крышки багажника и передняя кромка крыши — это первые кандидаты на появление пузырей краски и расползание подпленочной коррозии.

Задние и передние арки обычно просто облезают — краска держится на оцинковке не очень хорошо, зато коррозии почти нет. Двери практически всегда в идеальном состоянии, а передняя панель кузова ржавеет разве что внизу, под бампером, и не сильно. Правда, брызговики в моторном отсеке, а также швы кузова и чашки подвески понемногу корродируют, особенно если машина подолгу простаивает без движения. Понемногу лезет ржа со стороны стойки передней подвески и от болтов, от мест с растрескавшимся герметиком.

Снизу серьезную ржавчину можно тоже не искать, если машину эксплуатировали бережно: тут «олдскульное» покрытие всей площади днища мастиками, так что шансы на видимую коррозию невелики, разве что на облезших поддомкратниках.

Зато активно ржавеют все кронштейны: трубки тормозной системы, выхлоп, элементы подвесок и вообще все, что не «приколочено» намертво к кузову сваркой. Встречаются очаги ржавчины под пластиковыми накладками порогов: если сюда набилась грязь, и её никогда не вымывали, то небольшие повреждения наверняка имеются в задней части передних арок и на порогах, в местах соприкосновения с верхней кромкой накладки и у клипс крепления. Забавно, но слабые клипсы крепления порога в данном случае пошли на пользу. Если порог обвисает, то его обычно снимают, вымывают грязь, меняют клипсы, делают антикор порога и клеят порог на двусторонний скотч по верхнему краю и кромкам, что кардинально решает проблему с протиранием ЛКП и коррозией в этой зоне.

В целом даже у самых старых и неухоженных машин состояние железа неплохое, в чём Fiat Albea заметно выигрывает у Логана, который к 10 годам, если не провести масштабных антикоррозийных мероприятий, просто сгнивает.

Впрочем, благостную картину легко могут испортить последствия ДТП и не очень качественного ремонта — металл у Albea хоть и обработан неплохо, однако всё же довольно тонкий.

Также подводит машину простая система крепления бамперов и подкрылков: при малейших ошибках в арматурных работах они повреждают ЛКП на окружающих деталях кузова, и тогда возможно появление очагов коррозии.

Клипсы крепления накладок порогов — это малая часть всех бед. Бампера из тонкого пластика, да и удар они держат очень плохо. Накладки в нишах противотуманных фар и сами «очки» слабенькие, защелки у них не отличаются надежностью, а после 10 лет по нашим дорогам требуют дополнительного укрепления. Оптика — хлипкая, с очень тонким пластиком и ажурной конструкцией.

Крыло переднее
4 515 рублей

Проверьте приводы багажника и лючка бензобака — их тросы в левом пороге частенько закисают из-за попавшей внутрь влаги.

Трапеция стеклоочистителей обычно сдается после 200-250 тысяч пробега, но сломать ее просто — достаточно упорно пытаться оторвать примерзшую щетку от стекла или нагружать её регулярными попытками зачистить глубокий снежный покров.

Петли водительской двери просаживаются не хуже, чем на Жигулях, вплоть до соприкосновения передней и задней дверей кромками. К механической части замков претензий нет, зато на богатых комплектациях могут подводить датчики и микровыключатели центрального замка после 150-200 тысяч.

И следите за уплотнениями салона: они или протирают ЛКП, или пропускают шум и пыль в салон, так что их нужно регулярно промывать, особенно в верхней части, где грязь скапливается в зоне вырезов под установку багажника.

Салон

Интерьер у машины простенький и достаточно приятный. Правда, он из прошлого века, но вполне функционален и даже более-менее эргономичен. Возраст конструкции с головой выдает ручка заслонки рециркуляции и панель «климатики»: она тут почти всегда ручная, да еще часто и без кондиционера. С печкой же связаны самые неприятные “салонные” беды машины.

Не особенно надежный и при этом дорогой мотор отопителя — проблема распространенная. Казалось бы, мелочь, тем более что при желании можно поставить почти идеально подходящий аналог от ВАЗа. Зато для замены придётся разобрать полсалона.

Fiat Albea (178)

Вторая беда — это хлипкие быстросъемные соединения печки: они текут при повышении давления в системе охлаждения, при вибрациях и просто в силу возраста. Эту проблему владельцы называют с юмором «проблемой мокрой ноги», или сокращенно ПМН — радиатор отопителя капает аккурат в ноги водителя, на педаль газа и напольный ковёр. Разумеется, если течёт давно, то ковёр промокает, а под ним на полу появляется поверхностная коррозия.

Полностью решить проблему тяжело — даже регулярная замена уплотнительных колец и исправность системы охлаждения результата не гарантирует. Но голь на выдумки хитра: на форуме марки есть чертежи усиливающей прижимной пластины, что позволяет зажать быстросъемы куда сильнее и снизить вероятность течей до вполне допустимой. Естественно, применена такая “обходная технология” на очень небольшом числе Фиатов, поэтому ваш риск столкнуться с “мокрой ногой” близится к 100%.

Часто причина не только в самом соединении: антрифриз может поступать по наружной части шланга из моторного отсека. Патрубки тут сложной формы, с ответвлениями, сами по себе стареют и склонны к течам. Ещё антифриз на ботинки может литься буквально от самого расширительного бачка.

Отказ датчика наружной температуры внутри водительского зеркала — тоже дело привычное. Если на приборной панели температура -39, то нужно снимать зеркало и проверять проводку, она может перетереться в поворотной части зеркала. Если она в порядке, то купите термистор на 10 килоом, он стоит менее сотни рублей, тогда как оригинальный датчик дороже на порядок. Немного работы паяльником и термоклей проблему решат надолго.

В довершение всего даже полностью исправная печка с рождения плохо греет ноги — не рассчитывали в Бразилии на российские холода. Для улучшения жизни водителя печку дорабатывают, блокируя воздуховоды к ногам задних пассажиров.

Вообще, если вы перфекционист, вам не подойдёт FIat Albea. При относительном комфорте здесь редко бывает исправным абсолютно все. Невзрачная подсветка заставляет владельцев регулярно заниматься «улучшайзингом», внедряя светодиоды, светофильтры и тому подобные мелкие доработки. Крышку перчаточного ящика перекашивает, пепельницы в дверях заедают, рычаг болтается… Иногда проще смириться с происходящим.

Электрика

Тем, кто читает рубрику регулярно, достаточно информации, что почти вся электрика здесь сделана компанией Magneti Marelli. Кто не понимает, что это значит, может прочитать обзоры на Alfa Romeo 159 и 156. К счастью для владельцев, электросистема бюджетного Фиата намного проще, чем у “премиальных” родственников, плюс кое-что встречается и от сторонних производителей — например, генераторы Denso и лямбда-зонды Bosch.

Передняя фара
25 482 рубля

И всё же проблем хватает. Про моторчик печки уже было сказано, а к салонным проблемам можно добавить также перегорающие кнопки стеклоподъёмников, слабые концевики дверей и вообще дверную проводку.

Кроме того, по непонятной причине модуль зажигания здесь выполнен как единая деталь. По счастью, он довольно надёжен, зато высоковольтные провода очень плохого качества — менять их нужно регулярно, не дожидаясь пропусков, иначе легко загубить катализатор.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс дисковых механизмов на передней оси совершенно нормальный, роторы не перегреваются, суппорты надежные. Если не применяли каких-нибудь агрессивных смазок, то направляющие спокойно ходят по 10 лет. Ресурс расходников вполне типовой: 25-30 тысяч ходят колодки, и в два-три раза больше — диски.

Тормозные барабаны сзади тоже очень надежны, но не вечны. При пробегах за 150 тысяч колодки тоже нужно менять, а систему — прокачивать. Если запустить, то придётся разбирать и задние тормозные цилиндры.

Подвески простые, дешевые, но слабенькие. Основная проблема спереди — в реализации задней опоры рычага, которая меняется только вместе с рычагом. Стоит неоригинальная деталь недорого, но менять приходится часто, раз в 40-50 тысяч в лучшем случае. Передняя опора и шаровая меняются отдельно, да и ресурс у них выше. Амортизаторы не очень долговечны, но говорят, что картридж от «восьмерки» вполне встает.

В задней подвеске — скручиваемая балка. Сайлентблоки ее крепления не вечные, но при городской эксплуатации 150-200 тысяч пробега выдерживают. Ступичные подшипники вполне надежны, если оставить штатные колеса. Многие применяют диски от Жигулей — у них та же разболтовка, но чуть больше вылет.

Тормозные колодки передние
3 473 рубля

“Колхозинг” и использование аналогов в случае с Albea — это вопрос исключительно ресурса, который может оказаться ниже, чем у оригинала. Что касается изменения характера управляемости, которое актуально, скажем, для той же Alfa 159 или недавно рассмотренного Jaguar X-Type, то об этом можно не переживать. Бюджетник есть бюджетник.

Рулевое управление с обычным ГУР ничем особенным не выделяется. Ресурс насоса сравнительно невысокий, а тяги и наконечники рулевой рейки слабоваты, требуют грамотного подбора брендов при ремонте и не любят экспериментов в большими колесами и тонкой резиной. Сама же рейка вполне крепкая, течи и стуки проявляются только при серьезных пробегах или после аварий, ударов и варварской эксплуатации на грязном масле.

Что ещё?

В сухом остатке по первой части единственной по-настоящему серьёзной проблемой Albea остаётся текущая печка. Кузов на фоне конкурентов сохраняется неплохо, а электрика могла бы стать серьёзным недостатком, будь она хоть немного сложнее. Впрочем, мы ещё не разобрались с моторами и коробками.

Износ тормозных барабанов: признаки, диагностика

О чем речь? Частой причиной ухудшения работы задних тормозов является износ тормозного барабана. Хоть это происходит и не так часто ввиду высокого эксплуатационного ресурса детали, нужно постараться вовремя определить этот момент.

Как определить? Признаками износа могут быть чуть больший провал педали тормоза, быстрое истирание передних колодок, биение при торможении. При первых симптомах нужно снять и отдефектовать барабан.

В этой статье:

Устройство тормозных барабанов
Почему тормозные барабаны все еще устанавливают на автомобили
Причины и симптомы износа тормозного барабана
Определение износа тормозных барабанов
Часто задаваемые вопросы об износе тормозных барабанов

7 обязательных шагов для организации СТО
Шаг 5 упускают 68% предпринимателей

Устройство тормозных барабанов

Задача тормозных барабанов, как и других конструкций тормозов, состоит в том, чтобы замедлять вращение колес до полной остановки. В процессе торможения кинетическая энергия движущихся элементов переходит в тепловую, и это тепло поступает в окружающую среду. Барабанные тормозные механизмы возможно устанавливать и на задней, и на передней колесной оси. Однако во втором случае такие тормоза менее эффективны. У современных авто барабаны преимущественно устанавливаются только на задние колеса.

Основными деталями конструкции являются тормозные колодки с фрикционными накладками и барабан из дуралюмина или чугуна. Торможение обеспечивается за счет силы трения, которая возникает при прилегании колодок к барабану. Чем выше эта сила, тем быстрее происходит износ тормозного барабана.

Прижимание осуществляется при помощи гидроцилиндра, поршни которого воздействуют на одну из сторон колодок. С другой стороны у колодок современных моделей машин фиксированных осей вращения нет. Так «плавающие» механизмы способны самостоятельно регулировать свое местоположение с учетом максимально выгодного, то есть наиболее плотного прижимания к поверхности барабана. Когда водитель отпускает педаль тормоза, механизмы возвращаются на изначальное место при помощи пружин и направляющих элементов, фиксирующих колодки на щите конструкции.

Еще одним элементом, отвечающим за контроль зазора между тормозными колодками и барабаном, является цилиндр или распорная планка. Эти детали поддерживают постоянство расстояния за счет самостоятельной регулировки своей длины и положения. У устаревших механизмов зазор требовалось устанавливать и поддерживать вручную при помощи резьбовой втулки или быстрозатягивающегося эксцентрика. Сейчас на бóльшую часть моделей с установленными на заднюю ось тормозными барабанами дополнительно ставят ручной тормоз, блокирующий колеса во время стоянки.

Износ задних тормозных барабанов приводит к их отказу замедлять вращение колес, из-за чего машина начинает слишком слабо тормозить, что опасно при высокой скорости движения.

Почему тормозные барабаны все еще устанавливают на автомобили

Данный вид тормозов применяют на современных автомобилях все реже и реже. Сейчас автопроизводители ставят барабаны в основном на легковушки бюджетного класса. Одной из причин стремительно снижающейся популярности является неэффективное охлаждение элементов. Когда машина едет на высокой скорости и водитель начинает резко тормозить, детали сильно перегреваются из-за того, что конструкция, по сути, является закрытой. В отличие от барабанных дисковые тормоза имеют доступ к окружающему воздуху и с его помощью охлаждаются.

Еще одним недостатком барабанов является низкая способность к самоочистке. В холодную и влажную погоду внутрь может просочиться вода, из-за чего механизм обледеневает изнутри. Это быстро приводит к максимальному износу тормозных барабанов, а в сильный мороз машину будет крайне трудно стронуть с места. Из-за загрязнения барабана торможение может стать нестабильным и непредсказуемым.

Тормозные барабаны отличаются от дисков более грубым и медленным срабатыванием, обусловленным нестабильным контактом колодки и рабочей поверхностью тормоза. Кроме того, вскрыть барабан для ремонта может быть проблематично, поскольку из-за высокой температуры в закрытой конструкции крышка со временем прикипает. Чтобы снять барабан, автовладельцы и мастера зачастую ударяют по нему молотком, что легко может привести к расколу механизма.

Еще одной неприятной особенностью тормозных барабанов является накопление внутри них продуктов износа — металлической пыли постепенно истирающихся колодок. При достижении определенного количества пыли существенно снижается эффективность торможения, поэтому важно часто продувать конструкцию сжатым воздухом. Впрочем, более современные механизмы имеют защиту от перечисленных факторов: перегрева, повышенного износа и др.

Как определить износ тормозных барабанов?

Для этого в конструкции предусмотрено отверстие, расположенное на внутренней стороне тормозного щита. Но такую проверку самостоятельно выполнить трудно, поэтому автовладельцы определяют степень износа по характерному шуму и биению педали тормоза. Когда фрикционные накладки максимально стираются и истончаются, требуется как можно скорее менять колодки. В противном случае на поверхности барабанов образуются борозды, что в итоге выведет тормозной механизм из строя.

Однако, если следить за состоянием конструкции, ресурс тормозных барабанов остается внушительно большим. Колодки имеют широкие рабочие поверхности, а барабаны — значительную толщину рабочей части. Это позволяет барабанным механизмам ездить до 100 тыс. км, что в 2–3 раза больше, чем у дисковых тормозов.

Еще одним существенным преимуществом механизма является высокая защита от загрязнений. Детали конструкции (гидроцилиндры, распорные планки, пружины и т. д.) спрятаны внутри барабанов. Попадание пыли, снега и воды практически невозможно (если, конечно, машина не застрянет на долгое время в песке или грязи).

Поэтому эти факторы не способны повлиять на ресурс механизма. Если вы выбираете, с какими тормозами вам нужен автомобиль, то стоит понимать, что на износ тормозных барабанов не влияют погодные условия и качество дороги, поэтому допустимо часто передвигаться на машине по пересеченной местности.

Благодаря закрытой конструкции барабаны имеют бóльший тормозной потенциал по сравнению с открытыми дисковыми тормозами, так как у последних площадь трения существенно меньше. Барабанные механизмы особенно хорошо проявляют себя на тяжелой и грузовой технике.

Существует и другое, хоть и не самое очевидное достоинство барабанов, заключающееся в их совместимости с «ручником». Из-за этого значительно облегчается обслуживание и ремонт, которые к тому же обойдутся автовладельцу не так дорого.

В частности, обслуживать механизм дешево потому, что барабанные тормоза выделяют относительно мало тепла. Расходники (среди которых, например, тормозная жидкость с низкой температурой кипения) имеют достаточно низкую цену.

Стоит вновь упомянуть, что современные тормозные барабаны имеют усовершенствованное устройство. Сегодня производят механизмы не только из прочного, но морально устаревшего чугуна, но и из более «передового» алюминия.

Легкий металл полностью устраняет недостаток барабанных тормозов — излишний вес, что в первую очередь положительно влияет на чувствительность тормозной системы.

В отличие от чугуна алюминий не подвержен коррозии. С другой стороны, по сравнению с чугунными алюминиевые конструкции проходят гораздо меньшее расстояние до достижения крайних значений допустимого износа тормозного барабана, поскольку алюминий менее устойчив к температурному и механическому воздействию. Крышки алюминиевых барабанов прикипают быстрее и сильнее, и при снятии тормозов без специализированных инструментов весьма велик риск повредить конструкцию.

Тормозные барабанные механизмы на легковых автомобилях постепенно уходят в прошлое. Производители технологичных транспортных средств сумели создать барабаны, совместимые с ESP и ABS. Но широкое применение различных электронных и гибридных средств управления делает их адаптацию к архаичным тормозным барабанам экономически необоснованным.

Причины и симптомы износа тормозного барабана

Износ барабанного тормозного механизма происходит по следующим причинам:

естественное снижение ресурса деталей;
материалы низкого качества;
неправильная установка после предыдущего ремонта;
аварии;
экстремальный стиль вождения.

Различные неисправности дисковых тормозов становятся заметными сразу при появлении, но неполадки и износ тормозных барабанов могут не давать о себе знать в течение продолжительного времени. Эффективность торможения постепенно снижается, и некачественная работа тормозных барабанов становится очевидной на скользкой, мокрой дороге.