Почему машина не едет после простоя

помогите не едет после месячного простоя

помогите не едет после месячного простоя

уезжал в опуск и по неопытности оставил на ручнике. машина завелась, так как аккумулятор снимал, но вот ехать не хочет. напрягается, как будто с ручника забыл снять, но не едет. преполагаю, что примерзли колодки. посоветуйте, пожалуйста, что делать в такой ситуации.

27.01.2014, 15:37 #2

Старожил Регистрация 02.03.2010 Адрес Москва Сообщений 6,475

Ездить вперед-назад ))

27.01.2014, 15:40 #3

Участник Регистрация 12.11.2012 Адрес Братск Сообщений 408

у меня с октября машина на ручнике стояла и позавчера нормально поехала)) ЗДТ решают)) ну а так если барабаны примерзли то люди советуют стучать по колесам, на сколько это эффективно другой вопрос)

27.01.2014, 15:52 #4

Автор темы Регистрация 01.10.2012 Адрес Москва Сообщений 67

пробовал стартовать на первой и на задней передаче — не помогло, даже полил теплой водой на барабаны. при этом, посоветовали дергать ручник в перерывах между стартами, теперь у ручника стал очень короткий ход. что это? по колесам стучал ногой. и капот поднимал.

———- Сообщение добавлено 27.01.2014 в 15:53 ———-

Сообщение от slerm

Ездить вперед-назад ))
а долго ездить -то надо и не полетит ли сцепление у меня его и так не много осталось.

27.01.2014, 15:58 #5

Старожил Регистрация 02.03.2010 Адрес Москва Сообщений 6,475

У меня на автомате на старой машине подмерзали колодки. Минут 5 катался вперед назад метров по 10, потом отпустило

27.01.2014, 16:14 #6

Автор темы Регистрация 01.10.2012 Адрес Москва Сообщений 67

у меня не автомат и кататься не получается стартануть не могу!

27.01.2014, 16:17 #7

Старожил Регистрация 02.03.2010 Адрес Москва Сообщений 6,475

Найди кого-нить, на тросе покатайтесь по дворам

27.01.2014, 16:51 #8

Старожил Регистрация 24.10.2011 Адрес Мск Сообщений 2,588

я так покатал одного — колеса под замену ))
не сразу заметили, что колеса задние не крутятся
В итоге довольно маленьким молотком по штамповке (не так жалко как литье) — все отпустило со 2го — 3го удара. а так пол района проехали — сивик нормально тянет, чтобы вторая машина с клинанутыми задними тормозами тащилась без особых заморочек

Почему машина не едет после простоя

Всем привет.
двиг 1.2CBZB авто Ети 2010г. вып. DSG.
После длительного, обычно ночного простоя авто как будто едет с прицепом-очень туго разгоняется и нет приемистости. Стоит оставить после этого авто на пару часов-т.е. утром приехал на работу и оставил авто, а в обед поехал домой авто словно подменяют легкий разгон и хорошее ускорение. Вечером так же хорошо едет. Разница в расходе до 2литров между утром и вечером\обедом. Куда копать? Чеков и ошибок нет. бензин один и тот же. Свечи\ВВ провода менял. форсунки чистил. но глюк остался и возникает четко утром.

06.04.2016, 14:02

etivod, пробег большой? Зачем чистили форсунки и вв провода меняли? После этих манипуляций так стало или нет?

06.04.2016, 14:04

etivod, пробег большой? Зачем чистили форсунки и вв провода меняли? После этих манипуляций так стало или нет?
свечи убитые были после покупки авто.(электроды 2-х свечей съедены были) ВВ провода купил с гофрой. Форсы почистил привинтивно. Катушку поменял ВВ -на 3-ем колодце была зелень. Плюс лопнула она.
Пробег 60т. Нет после манипуляций авто когда не глючит (не утром) стало лететь как самолет). До манипуляций авто вообще не ехало никогда.
Утреннее авто словно кто то держит сзади. ДА еще важный момент утром двиг дергается и потряхивается. На холодную очень заметно-да и на горячую уменьшается но есть. Днем и вечером такого вообще нет.(ни на холодную ни на горячую)
т.е. важно отличие -двиг как будто троит или пропуски зажигания.

06.04.2016, 14:07
etivod, пробег то небольшой совсем. Васю подключали, ничего нет?
06.04.2016, 14:08

etivod, пробег то небольшой совсем. Васю подключали, ничего нет?
подключал-ошибок нет только в ОБД протоколе что то было но абракадабры.

06.04.2016, 14:10

подключал-ошибок нет только в ОБД протоколе что то было но абракадабры.

Тогда наверно кажется Вам. Ошибки были бы точно, если б какие то пропуски и т д. Может кто что подскажет через некоторое время, хотя без ошибок и прочего не реально что понять

06.04.2016, 14:11

Тогда наверно кажется Вам. Ошибки были бы точно, если б какие то пропуски и т д. Может кто что подскажет через некоторое время, хотя без ошибок и прочего не реально что понять
нет не кажется -иногда жена берет авто -она мне тоже самое заявила.
Прочти выше я дописал утром подергивания движка есть-это важное отличие.

06.04.2016, 14:13

etivod, если пропуски зажигания, они бы записались и весели в диагностике было бы видно! А потряхивания для ТСИ моторов нормальное явление, хотя у меня почти нет

06.04.2016, 14:17

etivod, если пропуски зажигания, они бы записались и весели в диагностике было бы видно! А потряхивания для ТСИ моторов нормальное явление, хотя у меня почти нет
это не просто потряхивания и подергивания их ощущают и пассажиры как карбюрное авто троит)). И самое главное они не всегда!!

———- Сообщение добавлено в 14:19 ———-

вечером приложу фото экрана ОБД протокола диагностики с абракадаброй там только есть латинские коды 7Е8 и 7Е9.
У меня шнурок Вася и прога VCDS так вот в разделе ОБД ошибок нет ничего, а это там еще окошки есть какие то и вот там есть какие то строчки из кракозябр.

06.04.2016, 15:14
etivod, может ты имеешь ввиду потряхивание при заводке авто первые 30 секунд-минуту?
06.04.2016, 16:15

etivod, может ты имеешь ввиду потряхивание при заводке авто первые 30 секунд-минуту?
к сожалению нет-потряхи и подерги утром продолжаются почти до полного прогрева движка. В любые другие поездки в течении дня авто едет и потряхов практически нет т.е. как описываешь первую минуту и немного.

06.04.2016, 17:02

etivod, ну тут особо гадать то не над чем, если бы было что-то с двиглом то был бы или чек или EPC и пропуски записались бы.

06.04.2016, 17:10

etivod, ну тут особо гадать то не над чем, если бы было что-то с двиглом то был бы или чек или EPC и пропуски записались бы.
ну будем ездить дальше-но реально расстраивает такая езда.

———- Сообщение добавлено в 17:11 ———-

насчет абракадабры и кодов 7Е8 и 7Е9 -я гуглил это вроде адреса похожие на пропуски зажигания\бедная смесь нет?

06.04.2016, 23:06

вот обешанные абракадабры. Еще забыл сказать у меня цепь трещит иногда.Сегодня под уклоном на сторону авто стояло секунды 3-4 треск был. Вечером поехал авто пуля.7.5л расход приехал.утром меньше 10-11 не вижу.

06.04.2016, 23:24

etivod, При заводке двигателя утром и вечером есть разница? Попробуйте утром после заводки через несколько секунд, если чувствуете пошло не так — заглушить двигатель и снова завести. соблюдайте порядок запуска, включили зажигание, дождитесь когда все лампочки погаснут кроме акб и масла и только тогда заводите стартер. Была у нас на одном гольфе такая ситуация, двигатель начинал работать нормально только со второй заводки. стабильно и без ошибок на тестах. я подозреваю что как то проблема связана с программатикой контроллеров.

06.04.2016, 23:26

etivod, При заводке двигателя утром и вечером есть разница? Попробуйте утром после заводки через несколько секунд, если чувствуете пошло не так — заглушить двигатель и снова завести. соблюдайте порядок запуска, включили зажигание, дождитесь когда все лампочки погаснут кроме акб и масла и только тогда заводите стартер. Была у нас на одном гольфе такая ситуация, двигатель начинал работать нормально только со второй заводки. стабильно и без ошибок на тестах. я подозреваю что как то проблема связана с программатикой контроллеров.
ок я тоже подозреваю что проблема программная какая то. Утром заводится тяжелее дольше крутит. как бы с неохотой схватывает.
А днем и вечером с пол оборота.Авто лето 2010года у меня.

Fisher_ufa
07.04.2016, 06:38

попробуй после утреннего «пробега» потрогать колпачки задних дисков. ну или (если нагрелись) смотри тросики ручника — одна из болячек всего VAGа. У меня ничего не троило но симптомы были что машина не едет утром- подмораживало а после работы- тепло- все ок.

07.04.2016, 07:15

etivod, После длительного простоя попробуйте выехать с полностью заряженным аккумулятором (поставить на ночь на зарядку).

Почему машина «не едет»

Почему машина не едет? Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов к поездкам? Начните с обслуживания.

Нас вводят в заблуждение, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

1. Проверьте свечи зажигания , их следует менять раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убивает любые.
2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
   ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

1. Плохо заводится и долго крутит стартер.
2. Неустойчиво работает на холостых оборотах.
3. Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
4. Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

• свечи,
• катушки и высоковольтные провода,
• топливный фильтр,
• бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Забитый катализатор и неисправный второй датчик кислорода — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем вырезать и отключить программно с помощью чип-тюнинга .

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первый лямбда-зонд отключать крайне нежелательно. В основном по нему ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Второй кислородный датчик выполняет вспомогательные функции и предназначен для контроля качества работы катализатора. Ему чаще и приходит конец. Отключают датчик при помощи чип-тюнинга — прошивкой под Евро-2 . После чип-тюнинга меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему стоит отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд , а «мозги» перепрошить, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая всегда сводится к некорректной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Здесь не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Выберите специалиста на карте ниже.

Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.