Какие питания идут к машинному усилителю

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V ~ 16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Подключение автоусилителя к компьютерному блоку питания

Подключение автоусилителя к домашней аудиосистеме с использованием компьютерного блока питания вполне выполняемая задача. Если конечно при этом выполнить несколько обязательных условий. Бывает так, что в домашнем хозяйстве лежит без дела хороший автомобильный усилитель, оставшийся от прежней вашей машины.

Так вот, именно такой аппарат может сослужить вам хорошую службу в построение звуковой системы для настольного компьютера или ноутбука. Однако, прежде чем браться за реализацию данного проекта, нужно просчитать все электрические параметры предполагаемого к использованию блока питания. То есть изучить все его возможности при работе с большими нагрузками.

Во первых нужно знать, что автомобильные усилители рассчитаны на бортовое напряжение питания 12-14v, получаемого от аккумуляторной батареи, и с большим потребляемым током. В нашем случае вполне может подойти источник питания от компьютера типа AT либо ATX. Существуют некоторые компьютерные БП, которые обеспечивают в силовом тракте +12V очень большой ток.

Исходя из характеристик наиболее бюджетных блоков питания, которые сейчас свободно реализуются в розничной торговле, могут поддерживать ток 12А. А вот современные мощные модели, соответственно и дорогие, способны отдавать в нагрузку колоссальный ток — 50А-70А.

Как сделать подключение автоусилителя к источнику питания компьютера

Поэтапные шаги

1. Нужно найти коннектор подачи питания
2. Нужно отрезать провод питания от соединительной колодки и снять с конца небольшой участок изоляции
3. Отрезаем от соединительной колодки черный провод «земля», и точно также зачищаем конец проводника
4. Скрутите или спаяйте зачищенные провода и на соединение намотайте изоляционной ленты
5. Теперь соедините все силовые провода +12v
6. Далее нужно соединить все провода идущие на «минус» в один жгут, предварительно отрезав их от соединительного разъема и сняв с конца провода изоляцию
7. Теперь, скрученные в жгут провода желтого цвета +12V, нужно закрепить на клемме усилителя со знаком «+»
8. Далее, жгут черных проводов нужно подсоединить к клемме усилителя со знаком «-«
9. Чтобы подключить плюсовой провод +12v к источнику «REM» на автоусилителе применяйте отдельный отрезок провода
10. Подайте на вход усилителя сигнальный провод от источника, подключите на выход акустические провода колонок и на клеммы питания сам БП

Читайте также: Авто-аудиосистема своими руками

Рекомендации

Дальнейшие шаги подключения

Отыщите коннектор включения напряжение питания

Схема подключения проводов как правило находится в коробке, если вы приобретаете новое устройство. Вам нужно найти коннектор с обозначением «Power on» либо «PS OK», возможно и другие слова, но смысл тот же и там провод включения.

Практически все мировые производители современных компьютерных блоков питания обозначают этот провод зеленым цветом. Однако, в устаревших моделях, выпущенных более десяти лет назад, такой провод может быть желтым или фиолетовым. В случае, если имеющейся у вас БП не имеет схемы распайки проводов, тогда нужно будет посмотреть на сайте производителя или поискать в интернете вашу модель.

Посмотрите распиновку проводов, чтобы понять какой из них идет на «землю», наверняка это будет черный провод

Подключите к входу усилителя сигнальный провод от источника, подсоедините к выходу акустические провода колонок, а на клеммы питания подключите сам БП

Читайте также: Как собрать автомобильную аудиосистему

На этом этапе уже можно подавать напряжение на блок питания и тестировать его работоспособность.

Рекомендации

Чтобы облегчить управление источником питания, можно немного усовершенствовать схему подключения. Для этого, на шаге 4 нужно установить выключатель, путем подключения обеих проводов к выключателю. Теперь будет возможно отключать и включать питающее напряжение этим тумблером, а не вилкой в розетку.

Подключения БП компьютера к автоусилителю

Какие питания идут к машинному усилителю

Сопстна имеется автоусилитель 4 канальный по 150 ват канал, 12 вольтовый, будет подключен саб на 300 ват и 2 блина по 120, в инете попадалась инфа что из старого бп компа можно соорудить, но наглядных примеров от и до не нашёл, есть у меня не рабочий бп 650 ват комповский (хз что с ним но комп не пашет, гарью не вонял), как и что надо подсоединять для норм работы усиля!

ПЫСЫ пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже. подключать как знаю, звук вынул из своей бывшей машины
ПЫПЫСЫ Есть автомобильная зарядка, 12в 10-140А (как по интернет отзывам юзать в качестве БП не стоит. ) НО ВОЗМОЖНО МОЖЕТ МОЖНО ЧТО НИБУДЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ, и юзать как бп.

14.2.2018, 0:02
Цитата(CaTaHbl4 @ 13.2.2018, 20:56)

4 канальный по 150 ват канал, 12 вольтовый.
. пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже. подключать как знаю

Вы калькулятором не пробовали пользоваться? P = 4×150 = 600 Вт; I = 600/12 = 50 A
На основании этих данных и выбирайте блок питания (не менее!)

14.2.2018, 0:41
Цитата(Гость @ 14.2.2018, 0:02)

Вы калькулятором не пробовали пользоваться? P = 4×150 = 600 Вт; I = 600/12 = 50 A
На основании этих данных и выбирайте блок питания (не менее!)

Во первых я пишу в теме «ЧАЙНИКОВ», а значит не умею пользоваться и не знаю как, во вторых раз Вы такой умный подскажите что за БП такой, в третьих спросил можно ли юзать БП комповский, и как подключать.
Смысл Вашего поста не уловил.

Федя Рашпиль
14.2.2018, 4:05

БП от компа использовать можно, но всю мощность он врятли отдаст по 12 вольтовому выходу, если только включать все это дело не на полную громкость. Попробуйте включить БП, обычно это зеленый провод в пучке надо замкнуть на любой черный. Ну и померять напряжение на любом желтом и черном, если есть 12 вольт, хорошо, нету — тогда искать другой источник.

14.2.2018, 15:00

извращенец однако автор!)) ну если уж так не в моготу, используйте блок питания не менее 400Вт, ваш комповский тоже заработает, но могут возникнуть нюансы, т.к. 12В у него не единственный выход и полную мощность с него взять не получится без переделки..
а что за усилитель?

14.2.2018, 16:36
Цитата(Гость @ 14.2.2018, 0:02)

Вы калькулятором не пробовали пользоваться? P = 4×150 = 600 Вт; I = 600/12 = 50 A
На основании этих данных и выбирайте блок питания (не менее!)

Раз у вас калькулятор, то переведите Китайские ваты в нормальные советские.
И получим примерно 15.на 4.

14.2.2018, 21:08

гудвин 30, я не просто так поинтересовался у автора что за усилитель, ибо есть опыт в эксплуатации и ремонте сих, и могу вас заверить, что даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал..

14.2.2018, 22:57
Цитата(Volt380 @ 14.2.2018, 21:08)
. даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал..

В самых недорогих моделях, вряд ли применяется что-то круче мостового усилителя. и при питании 12В только теоретически можно вытянуть 15Вт на «стандартной» нагрузке 4 Ом.
это просто имхо и не спора ради

15.2.2018, 9:13

savelij®, а я люблю поспорить)) да, встречал и такие модели, но это либо откровенный контрофакт, либо фирменный «штатный» многополосный усилитель. Однако чаще всего (взять те же самые бюджетные мистери и фусионы) аппарат содержит преобразователь и 2-4 усилителя по простой классической схеме АВ класса..

15.2.2018, 9:22

Не, мальцы, запас мощности для такой мясорубки должен быть на порядок большИм.
Особенно если заказываете с али.

15.2.2018, 10:14
Цитата(CaTaHbl4 @ 13.2.2018, 20:56)
. звук вынул из своей бывшей машины.

Выньте оттуда еще и АКК и запитайте свой усь. Ну а если серьезно, то берете АКК на 12 вольт, лучше гелевый не меньше 24 А*ч и от него питаете, ак подключаете на зарядку стабилизированным постоянным напряжением 14,3-14, . Вольт(1-2А), на постоянку. Можно использовать и авто АК, но кислота в доме не очень хорошо. Для зарядки АК можно использовать ИБП.
Можно сделать и БП на 12-14 В, но чайнику сложно решить вопросы с фильтрацией выпрямленного напряжения, усль будет гудеть.

Выберите для себя вариант, который вам проще реализовать. Здесь уже много предложили.

15.2.2018, 10:36
Вот и ответ:
Цитата(CaTaHbl4 @ 13.2.2018, 20:56)
ПЫПЫСЫ Есть автомобильная зарядка, 12в 10-140А

Насколько я понимаю, это мощный пускозарядник.
Поженить его со старым аккумом и радоваться)

А если вспомнить ещё и это:

Цитата(CaTaHbl4 @ 13.2.2018, 20:56)
будет подключен саб на 300 ват и 2 блина по 120

то никакой комповый блок не потянет.
15.2.2018, 11:06
Цитата(Volt380 @ 14.2.2018, 21:08)

гудвин 30, я не просто так поинтересовался у автора что за усилитель, ибо есть опыт в эксплуатации и ремонте сих, и могу вас заверить, что даже не самые дорогие модели вполне могут выдавать по 40-50 честных русских вт на канал..

А вы можете и нам показать что вам ответил автор что за усел .Не наблюдаю. я такого ответа.
Вот у меня по круче будет.Верите.

15.2.2018, 13:29
Цитата(Roman D @ 15.2.2018, 9:22)
Не, мальцы, запас мощности для такой мясорубки должен быть на порядок большИм.

какая у автора мясорубка он до сих пор не сообщил, а по сему предполагать какой нужен бп бессмысленно. написано на коробке может быть всё что угодно и отличаться от действительности может по разному в зависимости от модели. Конечно можно взять и с заведомо большим запасом, но ведь не целесообразно!

15.2.2018, 14:30
Цитата(Zolan77 @ 15.2.2018, 10:36)
Насколько я понимаю, это мощный пускозарядник.
Поженить его со старым аккумом и радоваться)

Радоваться будет автор не долго, «гудеть» будет эта связка. На пускозарядниках фильтрация очень слабая(если есть вообще). Тут проводил замеры тока на авто с саабом, в пике до 100А с акка жрет, тут комповый блок не потянет, защита будет отрабатывать. С Саабом в авто ставят обычно что то подобное, на фото, или АКК поближе.

15.2.2018, 14:40
бесполезная вещь, раньше модно было))
16.2.2018, 20:00
Ваня Иванов
17.2.2018, 12:08
Цитата(CaTaHbl4 @ 16.2.2018, 20:00)
Усиль Blaupunkt GTA400, зарядка Автоэлектрика Т-1001А.

Уважаемый CaTaHbl4. Ваше зарядное устройство Т-1001А неплохое для подзаряда и восстановления сульфатированных кислотных аккумуляторов. Но питать от него Ваш крутой усилитель нежелательно, ибо оно производит (цитирую инструкцию): «зарядку АКБ оптимальными циклами в автоматическом режиме реверсивным током«, то есть работает в режиме заряд-разряд асимметричным пульсирующим током, причём делает это помимо Вашего участия автоматически и нет никаких гарантий, что это зарядное устройство не попытается «десульфатировать» Ваш усилитель, и сколько времени оно это будет делать тоже остаётся загадкой.
По вопросу электрической мощности блока питания, пожалуйста уточните, какому стандарту соответствует мощность Вашего усилителя: DIN, RMS или PMPO. По этим вопросам имеется море информации, могу только добавить, что акустическая мощность имеет весьма опосредованное отношение к электрической мощности, хотя измеряется тоже в Ваттах. Но это далеко не те Ватты, которые потребляет, скажем, утюг из розетки.

17.2.2018, 19:03

Автоусилители мощностью более 30 вт имеют внутренний преобразователь, так как более 30 вт на канал, при прямом питании усилителя, невозможно получить от 12 вольт. Этот преобразователь представляет из себя инвертор который рассчитан на питание от аккумулятора. Питание от других источников, таких как зарядное устройство, может вызвать выход из строя этого преобразователя. Не любят инверторы пульсирующего напряжения. Источник питания должен жёстко держать напряжение в пределах 12 — 15 вольт не более. Зарядное устройство для аккумулятора, может дать гораздо больше напряжение до 20 Вольт и оно не имеет фильтров по питанию. Можно попробовать подключить обычный трансформатор, соответствующей мощности с выпрямителем. Но обязательно должен быть хороший фильтр, большой емкости, наподобие, что выложили в верху. Причём этот фильтр нужно правильно подключить. Правильнее было бы исключить этот преобразователь и запитать сам усилитель на прямую. Ну такое может сделать только опытный мастер.

18.2.2018, 23:31

Хорошо, а если через акб? Зарядка-акб-усилок? Естественно усилок не будет раскачиваться полностью, на 50-60% мощи максимум, саб выше начинает хрипеть, короб маленький.

Гость_Дачник_*
19.2.2018, 13:05
Цитата(CaTaHbl4 @ 18.2.2018, 23:31)
Хорошо, а если через акб?

Конечно, только так, если, как говорится, «из подручных средств».
АКБ представляет собой отличный буфер, позволяющий выдавать в импульсе большие токи (на то она и стартерная). Именно это свойство (наличие буфера) в электросистеме автомобиля позволяет без проблем питать разные потребители с большими пусковыми (импульсными) токами, такими как электродвигатели печек, дворников, стеклоподъемников, а теперь уже и мощные аудиосистемы с сабвуферами. Пиковые потребляемые мощности при этом измеряются киловаттами, а средние — сотнями ватт. При этом генератор в автомобиле имеет мощность сотни ватт, а пиковые токи в систему отдаёт АКБ, пополняя заряд в промежутках между пиками потребления.
Я это к чему всё? Вам нужно смоделировать питание автоусилителя с пиковой потребляемой мощностью в пару киловатт, от бытовой сети 220В, не покупая дорогущий стабилизированный блок питания 12В на пару киловатт.

Есть, правда, на рынке по бросовым ценам БУ-шные блоки питания от телекоммуникационных систем (базовых станций), стабилизированные, на пару киловатт. Но они обычно на 24 или 48 Вольт, и не подходят для Вашего применения, поскольку не рассчитаны на резкопеременные нагрузки — работу их цепей обратной связи Вы услышите в динамиках гораздо лучше полезного сигнала. Плюс гудение вентиляторов внутри. Они идеальны, например, для фитосветодиодов в теплицу, но Вам ни к чему. Но то оффтоп, и не будем дальше об этом.

АКБ у Вас уже есть, осталось найти замену автомобильному генератору. Думаю, нужно искать готовый или заказать знакомому радиолюбителю (те, кто конструируют усилки, справятся на раз — такие блоки входят в состав самодельных усилков) блок питания со следующими параметрами:
— топология линейного стабилизатора (желательно для минимизации помех, но не обязательно);
— выходное напряжение стабилизированное 13,2 -14,7 В с возможностью подстройки по вольтметру,
— ток нагрузки от 1 до 10 Ампер макс (например);
— плавное ограничение тока на уровне максимального при превышении тока.
Напряжение подрегулируете при наладке, под свой аккумулятор, чтобы он и заряжался быстро, и не перезаряжался в длительном (буферном) режиме.

Всё, теперь Ваш автоусилитель чувствует себя как «дома», т.е., как в автомобиле, и будет радовать Вас своими штатными параметрами.
Да — и никаких зарядных устройств! Почему их нельзя использовать для питания аудиоаппаратуры (даже в связке с АКБ) Вам уже подробно рассказали.

Какие питания идут к машинному усилителю

Доброе время суток браться и сёстры по паяльнику и припою.
Сегодня я открываю тему по питанию автомобильных усилителей мощности, от сети переменного тока 220 В, то есть от розетки.
В этой теме будут выкладываться и описываться наработки и способы подключения таких усилителей. Надеюсь, что тема станет полезной и найдёт своих читателей и активных участников.
Итак рассмотрим несколько вариантов питания таких усилителей, вне автомобиля.

1-й — достаточно простой и в то же время эффективный, но довольно громоздкий и требующий обслуживания, -это просто принести аккумулятор 12в*50-70А/ч с гаража и подключить к нему усилитель дома, используя при этом довольно толстый провод.При этом мы ограничены в ёмкости аккумулятора, тем самым ограничивая время работы. Следовательно нам придётся периодически отсоединять аккумулятор и заряжать его в гараже от автомобиля, либо зарядного устройства.

2-й — способ, он вытекает из первого, отличие лишь в том, чтобы параллельно с аккумулятором , подключить сразу зарядное устройство, либо другой блок питания, который будет компенсировать потери в процессе работы. Таким образом мы получаем «буферную ёмкость» , в роли которой выступает наш аккумулятор, при этом ёмкость аккумулятора может быть совсем не большой, достаточно взять аккумулятор на 12в*7-12А/ч , что в ряде случаев значительно удобнее.
Тем более аккумулятор у нас будет практически всегда в заряженном состоянии, по крайней мере «глубокий разряд» ему не грозит.
К тому же такой аккумулятор зачастую герметичный, а следовательно никаких вредных выделений и запахов мы не получим. Безусловно можно применить и обычный автомобильный аккумулятор, но здесь придётся выбирать между комфортом (да и здоровьем в том числе) и простотой.

3-й — способ. Подключить достаточно мощный компьютерный блок питания. Для этого потребуется его включить — замкнув «зелёный» провод с любым из чёрных. Питание подаём с «жёлтого» и «чёрного» , при этом берём во внимание, что ток, который будет проходить по этим проводам, будет несколько десятков ампер, следовательно таких проводов нужно взять несколько штук, хотя бы 5-6 — не меньше.
Но здесь мы можем столкнутся с проблемой «просадки» напряжения под нагрузкой. В первую очередь это касается дешёвых блоков питания, у которых стабилизация выходного напряжения реализована сразу по всем линиям. Таким образом у нас без нагрузки будет 12в, а под нагрузкой может снизится даже до 10 В. Для исправления ситуации, в какой то степени. Нам понадобится намерено нагрузить другие линии, а именно линию +5 В , для этого достаточно подключить к ней нагрузку потребляющую 1-2А, в простейшем случае лампу накаливания. Но этот способ годится как самый примитивный и большой мощности мы всё равно не получим. Гораздо эффективнее дело обстоит с блоками питания, у которых реализована стабилизация напряжения независимо по всем шинам. В таком случае , нам не понадобится ничего «вешать» на линию +5 В и блок питания будет исправно работать , отдавая нам практически всю мощность по этой линии. Вот только такие блоки питания довольно дорогостоящие и подавляющее большинство владельцев автомобильных усилителей, дважды подумает, перед тем как приобрести такой блок питания.

4-й — вариант, он простой до безобразия и в тот же момент достаточно эффективный, нам понадобится блок питания для светодиодов или низковольтных ламп накаливания на 12 В, такие блоки питания продаются достаточно большой мощности и в ряде случаев их можно соединять параллельно, для повышения отдаваемой мощности в нагрузку. В них зачастую предусмотрена стабилизация выходного напряжения и даже есть возможность его подстройки в небольших пределах, что очень нам на руку. Из недостатков , разве что — цена, снова таки цена, продавцы порой необоснованно завышают цены на модели с током от 12 А и более, а для запитки усилителя, нам как раз и нужен блок питания с током минимум 12 А, а желательно 30 А. Но здесь есть выход, хотя и порой сомнительный, — покупка через интернет у китайского производителя. Бывает так, что получите посылку с тем за что заплатили, а бывает и получите сюрприз, причём весьма не радостный. Так что в каком то смысле — это лотерея.

5-й — вариант. На мой взгляд, он самый эффективный из всех выше перечисленных, но требует понимая основ электроники и хоть каких то навыков работы с паяльником и измерительными проборами. А именно:
нам потребуется открыть крышку усилителя и припаять 3 провода к тому месту на плате, где у нас установлены конденсаторы вторичного питания с преобразователя напряжения, далее аккуратно выводим их за пределы корпуса и подключаем , либо обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками, диодным мостом и парой ёмких конденсаторов, либо двухполярный импульсный блок питания. В обоих вариантах, следует учитывать номинальное напряжение питания усилителя и требуемую мощность. Таким образом у нас усилитель будет работать не хуже чем в автомобиле, причём лишний раз не напрягая преобразователь напряжения, к тому же нам не потребуется использовать «провода в палец» толщиной.

6-й — вариант. Его я могу назвать разновидностью 2-го, так как здесь используется достаточно мощный трансформаторный блок питания, дополнить который можно узлом стабилизации. Вот только габариты и масса, такого блока питания, будут достаточно внушительными (мягко говоря).

7-й — вариант. Он чем то напоминает предыдущий, а так же 4-й . Просто взять и изготовить самим импульсный блок питания, который бы нам обеспечил выходное напряжение в районе 12-16 В, при токе от 30 А и более. Реализовать его можно как стабилизированным, так и не стабилизированным. Второй вариант значительно проще в реализации, не требует много компонентов и довольно легко повторяем, при этом имея минимум настроек. Как раз его мы сегодня и рассмотрим подробнее.
Представленный в этом видео-уроке блок питания, способен обеспечить питанием достаточно мощный автомобильный усилитель, при этом сам усилитель нам вскрывать не потребуется, а значит задача так же упрощается. Но так как везде есть свои плюсы и минусы, наш блок не лишён и их, а именно основным из них является то, что он не стабилизированный, хотя по сути это не так нам и важно, ведь наш потребитель не особо капризный в этом плане. Следует учесть так же и неоспоримое преимущество перед аналоговым блоком питания в том, что он имеет меньший вес, габариты, а так же значительно меньшие просадки по напряжению, так как амплитудное значение напряжения практически равно действующему значению, а следовательно как под большой нагрузкой так и при не большой (всё в нашем мире относительно) — наш блок питания будет достаточно стабильно удерживать напряжение в достаточно небольшом диапазоне, чего нам будет вполне достаточно.
Итак — желаю приятного просмотра.
Так же я прикреплю архив с схемой и печатной платой для данного блока питания.