Как застопорить гайку на шпильке чтобы выкрутить

Как открутить прикипевший болт и гайку: полное руководство по извлечению

Не поддающийся откручиванию крепёж способен надолго остановить затеянный ремонт и испортить настрой. Поэтому в арсенале полезно иметь методы решения подобных проблем. Перед тем, как открутить прикипевший болт или гайку, надо выяснить причину, почему они не поддаются. Затем следует подготовить соединение, уменьшив силу трения, которая удерживает крепёж. Только после этого можно применить нестандартные методы откручивания, прибегая сначала к менее разрушительным. Чтобы извлеченный крепёж не доставил проблем в будущем, полезно предпринять профилактические меры.

Причины прикипания болтов и гаек

Причина прикипания болтов, гаек, винтов и прочего крепежа практически всегда одна и та же. Это коррозия металла. Различаются только условия, при которых она развивается. С точки зрения науки коррозия есть ни что иное, как химическая реакция металла с водой, в результате которой образуется гидроксид железа, называемый ржавчиной.

Основная проблема в том, что этого вещества образуется в месте коррозии намного больше, чем было исходного металла. В результате ржавчина заполняет собой соединение, из-за чего многократно увеличивается сила трения, удерживающая крепёж. Чтобы его открутить, по третьему закону Ньютона необходимо приложить соразмерную по величине силу. Часто эта сила превышает предел прочности граней или резьбы крепежа.

Основная причина прикипания болтов и гаек — вода. Однако есть и другие факторы, усугубляющие проблему. Например, грязь. Она накапливается в резьбе, создавая дополнительное сопротивление при откручивании. Поэтому так трудно бывает открутить детали подвески, работающие во влажных и грязных условиях. Если крепёж работает в условиях повышенных температур, реакция коррозии металла ускоряется. Именно поэтому так трудно открутить детали выхлопной системы.

Важность правильного откручивания

Когда крепёж не поддаётся, приложение чрезмерных усилий и поспешные неаккуратные действия могут закончиться следующим результатом:

поломка инструмента;
сглаживание граней крепежа;
порча резьбы в деталях;
травмирование;
усугубление проблемы;
остановка ремонта.

В конечном итоге извлечь можно практически любой закисший болт. Но методы и время, которые понадобятся для этого, не всегда оправданы.

Подготовка к откручиванию прикипевшего крепежа

Любой резьбовой крепёж работает за счёт силы трения. Чтобы открутить его, необходимо её преодолеть, приложив соразмерные усилия к граням или шлицам. Ржавчина, грязь и окислы существенно увеличивают эту силу. Часто она превышает предел прочности крепежа. Поэтому, чтобы увеличить свои шансы на успех, есть смысл предварительно уменьшить эту силу трения.

Для этого есть три простых способа.

Очистка резьбы от ржавчины и грязи

Когда надо открутить соединение с открытым резьбовым участком, полезно очистить его от ржавчины и грязи. Это облегчит процесс после того, как гайка или болт будут сорваны с места. Выбор способа очистки зависит от доступности крепежа. Если проблем с доступом нет, лучше проволочной металлической щётки для этого ещё ничего не придумали. В труднодоступных местах придётся проявить смекалку и подручные средства — ветошь, растворитель, зубную щётку, зубочистку…

Использование противозакисной смазки

Уменьшить силу трения на недоступных участках резьбы поможет смазочное средство BIG D-40 . Это многокомпонентный состав, который действует сразу в нескольких направлениях — проникает глубоко в соединение, смазывает поверхности, разрушает ржавчину. В результате применения сила, удерживающая крепёж, существенно уменьшается. А значит уменьшается и та сила, которая потребуется для откручивания болта, гайки или винта. Чем дольше средство воздействует на соединение, тем выше его эффективность.

Постукивание и обратное вращение

Цель этого метода — разрушить ржавчину в резьбовом соединении. При постукивании вдоль оси крепежа он хоть и ненамного, но смещается. В результате «монолитный» слой гидроксида железа разрушается, что также уменьшает силу, удерживающую крепёж. Аналогичный эффект иногда достигается при обратном вращении. То есть перед откручиванием болт или гайку пытаются закрутить с умеренным усилием (чтобы не сорвать грани или резьбу).

Откручиваем прикипевший болт: 10 способов

Предлагаемые далее способы демонтажа расставлены в последовательности, в которой к ним рекомендуется прибегать. Это позволит сэкономить либо время, либо затраты на устранение последствий.

Способ 1. Гаечный ключ и рычаг

Первым делом стоит выбрать более эффективный инструмент. Рожковый гаечный ключ для решения подобных задач — самый плохой вариант. Лучше взять накидной или головку с воротком. Они воздействуют на все грани крепежа, тогда как «рожки» передают усилие, по сути, только в двух точках. Чтобы увеличить крутящий момент, воспользуйтесь физикой Архимеда, который придумал рычаг. Его можно собрать из набора инструментов или по старинке соорудить из трубы.

Способ 2. Ударный инструмент

Ударный инструмент работает по принципу кратковременного прикладывания увеличенного усилия. Он бывает самых разных видов и типов. Например, ударная отвёртка преобразует прямолинейные ударные импульсы в резкое вращательное движение. Пневмогайковерт воздействует на крепёж многочисленными импульсами. Есть также ударные головки (из специального сплава), которые в сочетании с небольшим рычагом и молотком иногда творят чудеса.

Способ 3. Трещотка

Трещотка конструктивно не предназначена для срывания прикипевших болтов и гаек. Для этого есть вороток и удлинители. Однако, когда крепёж находится в ограниченном пространстве, ничем другим, кроме как трещоткой, к нему не подлезть. Совместно с этим инструментом не рекомендуется применять сильно усиливающие момент рычаги и ударную технику откручивания.

Способ 4. Нагревание

При нагреве крепёж расширяется в объёме, за счёт чего увеличивается зазор между резьбовыми соединениями. В свою очередь этот фактор способствует уменьшению силы трения, удерживающую болт или гайку. Наибольший эффект достигается при нагреве только одного из двух элементов соединения. Когда это выполнить невозможно, греть всё соединение тоже имеет смысл.

Применяя эту технику, следует соблюдать меры противопожарной безопасности. Не рекомендуется сильно греть алюминиевые детали, так как нарушается их структура. Извлечённый после нагревания крепёж крайне желательно заменить на новый, так как из-за температурного воздействия он теряет свои характеристики (чаще всего закаляется и становится хрупким).

Способ 5. Электрический нагрев

В предыдущем способе в качестве источника тепла можно использовать газовую горелку, газосварочный аппарат, мощный строительный фен и индукционный нагреватель. Все эти инструменты нагревают крепёж снаружи, что не всегда эффективно. Однако есть способ нагреть болт изнутри. Делается это при помощи электрического тока силой в десятки ампер. Источником тока может быть сварочный инвертор, мощный лабораторный блок питания, пускозарядное устройство, трансформатор.

Способ 6. Применение химически агрессивных средств

Наиболее простыми и сравнительно доступными из таких средств являются кислоты — соляная и ортофосфорная. Они разрушают гидроксид железа, образуя водорастворимые вещества. Например, соляная кислота превращает ржавчину в хлорид железа, который представляет собой соль, растворяющуюся в обычной воде. Ортофосфорная кислота — это основной компонент многих преобразователей ржавчины.

При использовании кислот следует помнить одну важную вещь. После того, как закончится ржавчина, она начнёт разъедать сам металл. Полбеды, если жертвой окажется неподатливый крепёж, который можно просто выбросить. А вот испорченную деталь заменить будет сложнее и дороже.

Способ 7. Распиливание

Если ничего из предложенного не помогло, вы будете вынуждены прибегнуть к более кардинальным и разрушительным методам. После их применения придётся менять крепёж и, возможно, восстанавливать резьбу в деталях.

Наименее разрушительный, но уже кардинальный способ — распиливание. Например, можно спилить не поддающуюся гайку вместе с частью болта. Также можно выпилить на слизанной головке крепежа шлиц под отвёртку или другой инструмент.

Способ 8. Извлекатель сорванных болтов

Извлекатель представляет собой штырь с крупной резьбой. В теле испорченного болта предварительно сверлится отверстие, в которое затем вкручивается данный инструмент. Поскольку резьба у него обратная, после полного закручивания он начнёт выкручивать болт. У этого инструмента есть и другие разновидности. Надо отметить, что они крайне эффективные и щадящие по отношению к деталям, но беспощадны к не поддающемуся крепежу.

Способ 9. Приварка гайки или рычага

К испорченной головке болта почти всегда можно приварить новую гайку, шпильку, гвоздь, кусок арматуры и прочее, что позволит надёжно «ухватиться» инструментом. Исключением являются лишь те случаи, когда привариваться уже не к чему, или к месту не подлезть со сваркой.

Способ 10. Высверливание

Один из наиболее радикальных способов извлечения крепежа, когда уже ничего не помогает. Болт просто высверливается при помощи сверла соответствующего диаметра. К сожалению, после такого мероприятия в получившемся отверстии придётся нарезать новую резьбу.

Профилактические меры и советы

Чтобы при следующем ремонте доставивший хлопоты крепёж открутился без применения радикальных методов, рекомендуется предпринять профилактические меры.

Использование качественных материалов

Не используйте повторно испорченный крепёж. Замените болты и гайки, которые подвергались термическому, химическому или чрезмерному механическому воздействию. Обратите внимание на характеристики крепежа, и не используйте его китайские варианты, изготовленные из «пластилина». Болты и гайки с защитным гальваническим покрытием дольше сопротивляются коррозии.

Соблюдение момента затяжки

Превышение момента затяжки крепежа приводит не только к усложнению его откручивания в будущем. Чрезмерными усилиями можно испортить резьбу, грани болтов и гаек. В конструкциях, которые работают в условиях перепадов температур это приводит к необратимым деформациям соединяемых деталей.

Регулярная проверка и замена крепежа

Болты и гайки с первичными признаками коррозии заблаговременно заменяйте на новые. Перед монтажом соединения резьбы крепежа защищайте от внешней среды смазочными материалами. За некоторое время до предстоящего ремонта примените несколько раз проникающую смазку.

Лайфхак: как сделать, чтобы гайка не откручивалась

Гайки могут отвинчиваться в самый неподходящий момент. Из-за ослабленного соединения расшатывается мебель, откручиваются детали велосипедов и тренажёров, на ходу отваливаются колёса автомобиля. Особенно часто эта проблема возникает при вибрации. Есть несколько простых способов стопорения резьбы: с помощью специальных гаек, шайб и анаэробного фиксатора. Рассмотрим их.

1. Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой DIN 985

Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой DIN 985

Вместо обычной можно использовать гайку с нейлоновым кольцом, которое «захватывает» болт при закручивании и гасит механические колебания. Чтобы затянуть такую гайку, понадобится ключ или гайковёрт, для откручивания также нужно дополнительное усилие. Гайки DIN 985 часто используются при сборке автомобилей. Они могут разболтаться от вибрации, однако пластик не позволит гайке слететь полностью. Надо учитывать, что это одноразовое изделие.

2. Гайка с фланцем DIN 6923

Гайка с фланцем DIN 6923

У гайки с фланцем широкая опорная поверхность и специальные насечки, которые создают плотное сцепление. Неплохой вариант для бытового использования, но не подходит для ответственных соединений.

3. Корончатая гайка DIN 935

Корончатая гайка DIN 935 Фиксация корончатой гайки при помощи шплинта

Часто корончатые гайки применяют в критически важных механизмах, в том числе в авиастроении. После закручивания гайки её стопорят при помощи проволоки. Также можно аккуратно просверлить болт и вставить в отверстие шплинт. Стороны шплинта устанавливаются в пазы корончатой гайки, а свободные концы разводятся. Это не позволит гайке открутиться до тех пор, пока вы не вытащите шплинт.

4. Пружинная шайба гровера DIN 127

Пружинная шайба гровера DIN 127

Шайба гровера сделана из пружинной стали и берёт на себя часть нагрузки, которая действует на гайку. Пружинные шайбы используют один раз и часто ставят вместе с обычными. Это распространённый тип фиксации из-за низкой цены изделия, однако при высокой нагрузке соединение может ослабнуть.

5. Зубчатая шайба DIN 6798

Зубчатая шайба DIN 6798

Одно из самых недорогих и популярных решений – зубчатая шайба DIN 6798, у которой надежное соприкосновение с опорной поверхностью и невысокая цена. Зубчатые шайбы часто используют в стиральных машинах. При установке важно соблюдать крутящий момент, чтобы не перетянуть и не сгладить шайбу, иначе она станет бесполезна.

6. Клиновая шайба Infix

Клиновая шайба Infix Клиновая стопорная шайба Infix

Клиновые шайбы применяются попарно, затягиваются до нужного предела. Секрет в том, что угол подъёма внутренних клиньев выше угла подъёма резьбы, и самопроизвольное отвинчивание невозможно. Чтобы разобрать соединение, надо приложить большее усилие, чем при затяжке. Такие шайбы не раскрутятся от вибрационных нагрузок, поэтому их применяют в военном и гражданском машиностроении для ответственных соединений.

7. Анаэробные фиксаторы резьбы

Анаэробный фиксатор резьбы АвтомастерГель

Ещё один беспроигрышный вариант при вибрации – анаэробные герметики. Фиксатор наносят на место, где будет гайка, а затем накручивают её. Текучий гель вытесняет воздух вокруг и не позволяет гайке перемещаться по резьбе. После застывания соединение получается неразборным. Есть разные типы фиксаторов. При использовании особо прочных снять гайку можно только ударным гайковёртом или под нагревом.

Соединения должны быть надёжными, фиксируйте их правильно!

Как открутить заржавевший болт или гайку.

Редкий мужчина не сталкивался в своей бытовой практике с банальной житейской проблемой: гайка или болт заржавели, не откручиваются, сидят намертво. Необходимы стали замена санузла, ремонт металлических конструкций, садового инвентаря, уличной беседки, в конце концов, старое колесо снять нужно. а тут, коррозия металла, резьбовое соединение безнадёжно испорчено, окислы при эксплуатации и агрессивной среде увеличились в объёмах и приводят к заклиниванию. Мелкодиспенсорная пыль и грязь, регулярно попадающие на резьбу, усиливают трение между соединенными поверхностями и раскручивание заржавевших деталей становится практически невозможным.
Статистически, первое, чем воспользуются 99 технически не подкованных человек из 100 – это грубая физическая сила. И это главная ошибка! Практически гарантированно приводит к срыву резьбы, срезанию граней гайки или болта и даже к поломкам самих ключей.

Предлагаем рассмотреть несколько рекомендаций, которые помогут справиться с заржавевшей гайкой.

— Откручивать проблемные гайки эффективнее не рожковым ключом, а накидным, следует выбрать именно шестигранник.

— Воспользуйтесь средствами, уменьшающими трение и, в идеале, имеющими свойство растворять загрязнения. Для этого можно обратиться к знаниям химии либо к интернету, второе происходит, конечно, чаще. Необходимо вещество, обладающее высокой проникающей способностью. Сейчас на рынке предложений средств, облегчающих откручивание резьбовых соединений, множество. Самым популярным и эффективным можно назвать аэрозольный препаратом «WD-40».

Есть очень положительный опыт со средством Krown «The Solution», которое быстро оказывает воздействие на заклинившие или заржавевшие части соединений, возвращает им подвижность.

Следуйте всегда инструкции к препаратам.
Можно воспользоваться керосином, скипидаром, бензином, тормозной жидкостью, дизельным топливом… Не универсальные варианты, но в конкретных случаях могут помочь. Далее в перечне упомянем уксусную или любую другую не очень сильную кислоту (подойдет и уксусная эссенция), которые способны растворить окислы металла. В крайнем случае можно попробовать воспользоваться обычной газированной водой с ортофосфорную кислотой в составе. Помните байки про кока-колу и дальнобойщиков? Вот, почему бы и нет.

Щедро смочите резьбовое соединение, лучше это сделать с помощью тряпки, создавая эффект компресса, и подождите примерно 10-20 минут, дайте время жидкости глубоко проникнуть внутрь резьбы, вступить реакцию. Затем слегка постучите по всему периметру заклинившей гайки молотком. Не резко, в раскачку пробуйте откручивать. Иногда становится достаточным немного провернуть гайку в сторону затягивания, чтобы окислы сдвинулись с места и дали ход по резьбе. Если после первой манипуляции не удалось, снова смочите тряпку, обмотайте ею резьбовое соединение, выждите интервал времени, попытайтесь еще раз.

— Следующие пара способов оригинальные: нагрев и охлаждение.
Теперь вспоминаем физику: при нагревании тела имеют свойство расширяться, что успешно можно использовать для расклинивания соединения по резьбе. Неудача попыток разблокировок заключается в неправильном нагреве. А как нагреть правильно зависит от сочетаний металлов и конструкций соединения. К примеру, очень часто шпильки из стали или сплавов ввернуты в корпус из цветного металла. При нагревании шпильку может заклинить еще сильнее. Вывод: нужно не саму шпильку греть, а то, во что она ввернута. Делайте эту манипуляцию очень быстро, не допустите разогрева шпильки. Не лишним будет напомнить, что температура плавления стали выше, чем у сплавов алюминия, поэтому нужно поймать нужный момент нагрева и не переусердствовать.
При соединении не откручивающейся стальной гайки на стальной шпильке, нагревать нужно гайку. Понадобится газовая горелка, действовать нужно быстро, накалять докрасна. Как только гайка покраснеет, пробуйте сразу же ее открутить, как только температуры гайки и шпильки уравниваются, манипуляции по откручиванию становятся бесполезными. Не пытайтесь использовать зажигалку: напрасная трата времени и повышенный риск ожогов рук.
Второй термо-способ откручивания резьбы — это охлаждение льдом. Честно, данный метод далеко не эффективный. Разница температур льда и металлов слишком не значительна.

— Механические приёмы разборки.
Если коррозированная резьба никак не поддается физическим усилиям, можно попробовать его разрушить оптимальным для данного соединения способом. При этом логичнее пожертвовать гайкой, чем сложнее заменяемыми болтом или шпилькой. Прежде всего хорошо простучите молотком по всем граням гайки. При вибрациях, механических воздействиях ударов окислы в резьбе частично разрушаются, сдвигаются со своих мест и гайка хоть немного, но должна поддаваться. Рассчитывайте свои силы. При простукивании зафиксируйте чем-то тяжёлым с обратной стороны, чтобы избежать повреждений шпильки или самого корпуса детали. При сильном нажиме ключа (лучше с удлиненной ручкой), гайка уже сможет провернуться на резьбе. Она будет прокручиваться вокруг оси, не передвигаясь по ходу резьбы верх/вниз. Главное, сошла с мёртвой точки и в данном случае её придётся просто срезать. Если доступ к гайке свободен для крупного инструмента, то легко оформить срез угловой шлифовальной машинкой — болгаркой. Если к гайке очень проблематично подобраться, берите гайкорез — специальный инструмент, который заменяет молоток и зубило.

Если у Вас среди инструментария нет ничего из указанного выше, на помощь приходит ручное ножовочное полотно, что, дольше по времени, неудобно и энергозатратно для человека. Рекомендуем рассмотреть вариант приобретения гравера, который способен успешно перетереть гайку в труднодоступном месте.

Безусловно, выбирая способ, которым Вы будете пробовать справиться с заклинившим соединением, стоит адекватно оценить степень повреждения коррозией и масштабы проблемы. Зачем мучиться с откисанием деталей, а уж тем более с таким технологичным способом, как нагрев, если гайки пойдут на выброс. Экономьте время, нервы и деньги, сразу срезайте. А если шпилька способна еще к эксплуатации, то действовать придется терпеливо и очень аккуратно, не допуская зубилом или шлифовальным кругом повреждений резьбы.

Самое главное, чем хочется зафиналить полезную статью для Вас: чтобы обезопасить себя от возникновения таких проблем, как заржавевшая гайка, рассматривайте всегда варианты приобретения только КАЧЕСТВЕННОГО КРЕПЁЖА! Отдайте предпочтение крепежу, технология производства которого подразумевает многолетнюю эксплуатацию в агрессивной среде. Нержавеющие или оцинкованные гайки не боятся ржавчины, они не подвержены окислению. Не забывайте о системе профилактики и обслуживания: специальные смазки, защитные покрытия ощутимо увеличивают срок службы крепежа, повышают коэффициент безопасности эксплуатации конструкций, увеличивают возможности демонтажа и нового монтажа одних и тех же соединений, сохраняют эстетический вид. Непосредственно перед закручиванием смажьте гайку моторным маслом или солидолом – прекрасная профилактика.
Приобретая гайки и болты, не постесняйтесь попросить у продавца предоставить документальные подтверждения изготовления метизов с соблюдением всех требований и норм, использования высококачественного сырья, соответствия крепежа своему классу прочности, ознакомьтесь с сертификатами.

ВНИМАНИЕ! Не используйте способы борьбы с коррозией, описанные в данной статье, если Вы не уверены в своих силах и навыках, чтобы избежать травматизма.

Пресс-служба группы компаний ВоКа

Дата публикации 01 апреля 2016

Ссылка на ВоКа обязательна!

Как зафиксировать болт от раскручивания

Наверняка многих любителей сделать или починить что-нибудь в автомобиле своими руками ни раз интересовал вопрос касательно того, как зафиксировать болт в том или ином механизме, чтобы он либо не раскручивался вовсе, либо раскручивался, но сделать это было бы в разы сложнее. В этой статье будут рассмотрены наиболее эффективные способы зафиксировать болт и как можно дольше не позволять ему раскручиваться.

Использование фиксаторов болтов

Процесс фиксации болта в определенных случаях крайне важен, про него ни в коем случае нельзя забывать. Поэтому давайте рассмотрим несколько способов их фиксации и научимся правильно их закреплять не только с помощью гайки, но и в отверстиях с уже готовой резьбой. Мы рассмотрим, конечно же, не полное руководство по фиксации болтов, возможно, не все существующие способы, однако каждый из них крайне эффективен и по-своему хорош.