Как заменить двигатель на радиоуправляемой машинке

Я так понимаю, “модель”, это игрушка из детского магазина?

‘“эксперт”, этот движочек тоже от игрушки ?

Вопрос: можно ли в моторчике заменить магниты на неодимовые? Будет ли от этого какая-то польза?

Можно. Но.
Так как стоковые магниты мотора представляют из себя два сектора цилиндра, то чтобы использовать плоские магниты, нужно будет заново изготовить магнитную систему двигателя (статор) — выгнуть магнитопровод из магнитомягкого отожженого железа и обрезать в размер магниты из NdFeB, причем не перегревая сам магнит.
Это довольно нетривиальная задача, которая скорее всего повлечет за собой и изготовление нового корпуса. Кроме того, затраты будут больше, чем просто купить движек помощнее, и этим заниматься можно скорее ради самого процесса форсировки, который довольно интересен))

Как по другому можно поднять их мощность?

А вот аккуратно размотать якорь, сосчитать количество витков на зубец и заново мотануть проводом потолще, уменьшив количество витков на треть, но при этом до отказа забив катушки проводом — можно легко — мощность и обороты вырастут, а ресурс — упадет �� , так как коллектор и щеточный узел у таких моторчиков довольно слаб, и быстро горит от увеличенного тока форсированого якоря, и опять же просит переделки. Плюс перемотанный якорь желательно отбалансировать после перемотки.
Вообщем, дело это творческое и интересное, но заниматься им стоит только ради самого процесса.

Ясно, спасибо! Попробую перемотать моторчик. Сейчас когда вы это написали, то вспомнил, когда-то в детстве я уже перематывал моторчик, вот только я не менял провод, а наматывал тот который и был но не в навал а виток к витку. Несколько дней мотал… Но результат был! Спасибо за подсказку!
Я в моделировании не разбираюсь, знаю лишь что все моторчики имеют свой тип и как-то отличаются. Те моторчики что у меня есть имеют следующие габариты:
Высота (между плоскими сторонами): 15 мм
Ширина (полукруглые части): 20 мм
Длина (без оси): 25-29 мм , точно не знаю как измерять.
Такие моторчики стоят во всех китайских машинках. А какой можно купить ему на замену? И где? Питание от банки 18650 (2,7 — 4.2 вольт) через Н-мост. Те моторчики что у меня есть едва тянут… Нет, конечно когда акумулятор заряжен то более-менее, но на 3.5 вольт — это уже вялое движение…

А какой можно купить ему на замену? И где? Питание от банки 18650 (2,7 — 4.2 вольт) через Н-мост. Те моторчики что у меня есть едва тянут… Нет, конечно когда акумулятор заряжен то более-менее, но на 3.5 вольт — это уже вялое движение…

Моторы такого типоразмера используют владельцы mini-z — микрокласс спортивных моделей, вот ветка на форуме —
rcopen.com/forum/f34/topic304167
Думаю, тамошние спецы посоветуют чего дельного по этому поводу;)

пс. Вот такую прелесть выпускает Atomic, тут все уже сделано как надо (взято с форума mini-z)

Вы просто наступите на совсем другие грабли — у вас электроника сгорит, в игрушках как правило запаса большого по току нет, более мощный мотор спалит феты, а то и плату всю …

Да, уже успел почитать про феты. Переделать для меня не проблема, паяльник давно в руках держу… но выбор моторчиков огромен… сложно подобрать сравнительно простой что бы от 3.5 машинка просто быстро ездила (в гонках не планирую участвовать �� )

Вопрос по перемотке моторчика: размотал якорь, количество витков на зубец примерно равно 170. Диаметр 0.16. Какой толщиной посоветуете мотать? Есть 0.35. Подойдет или искать по-толще?

Игорь, если не секрет, а зачем всё это? Просто из любопытства, попробовать? Я сам через эти одноразовые прошел и поверьте, это пустая трата сил и средств. Если хочется перематывать, гораздо интереснее перематывать бесколлекторные моторы)))

‘“эксперт”, этот движочек тоже от игрушки ?

Хаха, смешно, “юморист”. Читать я умею и про мини-з знаю. А то что ТС выкладывал, явно от китайских игрушек за 1000-2000 рублей. Сам таких кучу пытался реанимировать, пока до нормальных моделей не добрался. Ещё какие-то вопросы?

Как вариант, если уж сильно хочется именно с игрушками возиться, почитайте на форуме тему про переделку игрушек в модели. Так хоть управление будет пропорциональным и регулятор, выдерживающий нормальные токи.
rcopen.com/forum/f73/topic204879

Тут нужны эксперименты.
Если проводом 0.35 влезет симметрично на каждую катушку витков по 90÷120, будет нормально, в первом приближении. Потом по факту мерять ток потребления мотора, при максимальной нагрузке на валу (скажем, зажимая вал так, чтобы обороты просели примерно наполовину), и соотносить его с макс. током имеющегося рега.
Если ток будет слишком большой, в следующих попытках намотки накидывать по десятку витков на зуб к имеющимся, пока ток не устроит и не будет палить транзисторы рега))
Который, кста, лучше сразу усилить — напаять поверх имеющихся фетов еще по одному точно такому-же сверху, в параллель.
пс. Да, намотку желательно выполнить виток к витку, так больше влезет — а наша задача как раз максимально забить медью пазы якоря. Катушки готового якоря желательно пропитать лаком.

Делаю это ни сколько из любопытства, сколько просто из необходимости поднять скорость у игрушки. И да, переделываю дешевую китайскую машинку, для сына. Китайское управление сдохло через месяц. Сделал свое управление на микроконтроллере Atmega168 + модуль передатчика + Н-мост на полевиках. Еще в рулевой части вместо моторчика поставил серву. Все это делаю чисто ради забавы и что бы кататься на машинке по двору было интересно. Уже несколько так переделал (и себе и другим). Но вот с одной машинкой у меня получилась сложность: внутреннего пространства оказалось слишком мало, что бы все влезло пришлось пожертвовать типом аккумулятора, в результате на моторчик подается питание прямо с литий-ионной батарейки (2.6-4 вольта с учетом падения напряжения на транзисторах), и скорость на прямую зависит от степени заряженности батареи. Обычно я питаю мотор стабильными 5 вольт, а здесь так не вышло… Повышающий модуль просто некуда ставить. В текущем состоянии машинка ездит немного быстрее чем ходит кошка. Играться ей не интересно. Пересмотрел разные варианты, и пришел к тому что самый оптимальный — повысить мощность моторчика. Потому и нашел этот форум, так как здесь (я так думаю) уже “собаку на этом съели” �� )
Попробую намотать 0.35 о результатах тестов отпишусь, вот только не скоро это будет, так как дело тонкое и кропотливое, а у меня время только вечером немного бывает.

И так, результаты:
Обмотка: по 60 витков 0.35 мм.
Потребление тока без нагрузки до 700 мА.
С нагрузкой: до 1.5 А, и до 2 А при почти полном заклинивании. H-мост заменил, так как изначально был рассчитан на ток не более 300 мА.
Обороты нечем проверить.
Видео результатов:

Как увеличить обороты моторчика. Переделываем мотор от р/у модели

Тестировал моторчик в обычной китайской р/у машинке: машинка с места в дрифт уходила и только на 2-й — 3-й секунде хватала сцепление и ехала вперед. В общем очень доволен переделкой!!

Такие щетки и без переделок то горят моментально, а уж после переделки 3-5 “поездок” и двигателю кирдык

3 месяца спустя

Видео тестов работы различных моторов и различного питания:

Внешнее питание моторчика на Р/У машинке

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

Сообщения

@vostok68 отличная работа в разработке эта схема с импульсным БП и предстабилизатором на магнитном усилителе, пока в макете в основном все работает, предстабилизатор начинает работу с 11 В, что снижает потери при большом токе, диапазон 0-32 В ток макс 2,5 А(можно и 5 А сделать и более, но не вижу смысла, изначально планировался импульсный БП без предстабилизатора, но докурил доки до МУ), потери не более 30 Вт суммарно. Успехов Доделаю, открою отдельную ветку, чтоб не засорять эту тему

Увы, уже подделывают https://aliexpress.ru/item/1005005178139520.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.4b077c23x0ofHC&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV16_controlRu1&ru_algo_pv_id=6be187-61b690-54f186-bdee0a-1707091200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000031987529903&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Коль это не оригинал, значит подделка. Вполне возможно что и неплохая.

Измерял двумя мильтиметрами и плюс этот китайский показометр. Как раз на ней и буду сабирать. Плюс ардуина считает Вольты, амперы, ватты, А/ч. Плюс вход на этот показометр будет переключатся либо ЛБП либо внешний вход. На внешний вход будут подключаться разные источники питания для их проверки, а выход нагружается на электронную нагрузку.

А давайте без снобизма. Я вам показал видео, где автор собирает идентичную схему. Питание направляет исключительно на COM, у него все работает. Это вопреки законам природы?)

Внимательно посмотрите на страницу 11 мануала.

Он может подавать куда угодно, есть законы природы, что, совсем не в теме? Читайте, изучайте.

Mosfet-ы статикой пробить практически не возможно, это не Jfet-ы. Микросхемы? Ну может быть и мосфеты . если сетевая фаза висит на корпусе паяльника. Но тогда и самого должно трахом токнуть. Off: Вопрос ко всем адреналиньщикам, пытающим шим-контроллер IR2153 в схеме усилителя D-класса: что изменяется на выходе такого увеселителя после LC-фильтра при изменении напряжения на 3-й ноге этой микросхемки, скважность прямоугольных импульсов , или их частота?

Более Мощный Моторчик В Машинку.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Сообщения

Внимательно посмотрите на страницу 11 мануала.

Он может подавать куда угодно, есть законы природы, что, совсем не в теме? Читайте, изучайте.

Меняем мотор в радиоуправляемой машине. Обзор 550-го коллекторного мотора Surpass Hobby SP2171

Сегодняшний небольшой пост посвящен коллекторному мотору для радиоуправляемой машинки масштаба 1 к 10. Посмотрим, что интересного предлагают китайские производители. Установим мотор на шасси AXIAL SCX10 и проверим в деле.

Введение

Моторы для радиоуправляемой (RC) техники в основном используется двух видов: электрические и бензиновые. Более распространённые электрические делятся на две большие категории: коллекторные и бесколлекторные.

Главное отличие, что в коллекторном моторе есть щетки, а в бесколлекторном магнит вращается в магнитном поле без трения. И в целом коллекторные моторы проще, дешевле, но менее долговечны, чем бесколлекторные. Которые так же могут похвастаться большей скоростью и мощность и высоким КПД. Но для этих моторов нужны разные регуляторы (ESC).

У меня на DIY радиоуправляемой машинке стоит 550-й коллекторный мотор. 550 — это типоразмер, длина корпуса, для ориентира — в машинке мотор как в среднем шуруповерте. Мотор, хоть и не боится воды, но без профилактики, за сезон приходит в негодность. Машинка трофийная и ездит по воде и грязи.

Вот и очередной уставший бюджетный мотор потребовал замены, решил попробовать продукцию бренда Surpass Hobby, их моторы чуть подороже, но имеют хорошие отзывы и большой выбор характеристик.

Технические характеристики

Модель: SP2171
Тип: коллекторный 550
Ротор: 5 Slot
Витки: 12T
Диаметр выходного вала: 3.175 мм
Рабочее напряжение: 7.4 В
Ток без нагрузки:＜2.1 A
Обороты без нагрузки: 13000±12% об/мин
Ток под нагрузкой: 8.9-49.3 A
Крутящий момент: ≥2410.3 г*см
Диаметр: 36 мм
Масса: 215 г.

Упаковка и комплект поставки

На выбор в этом лоте есть не только типоразмер (540 или 550), а так же количество витков (13-80) и количество якорей ротора (3 или 5). Чем больше витков на моторе, тем ниже момент и ниже скорость, а количество якорей влияет на плавность старта. Я взял 12T, чтобы добавить скорости на прямой, момента у моей машинки и так с запасом.

Поставляется мотор в коробке с полиграфией и наименованием бренда. Внутри коробки защитная мягкая вставка.

Изготовлен мотор в Китае.

Мотор 550 12 T 5 slot
Кабели 14 AWG 12 см с разъемом tamiya
Руководство пользователя на английском

Внешний вид

Переходим к внешнему осмотру мотора. Размеры соответствуют заявленным.

Вал ротора с двух сторон стоит на «промышленных» подшипниках с защитным кольцом. Выходной вал для установки зубчатой шестерни (пиньона) диаметром 3,17 мм с лыской для установочного винта. Крепление на пару винтов М3 — тут все стандартно. На задней части пружинки поджима щеток и место для пайки проводов к регулятору.

При установке зубчатой шестерни (21 зуб) на вал, постоянная проблема с установочными винтами. Они М3 под внутренний шестигранник, который постоянно норовит сорваться. Пришлось обточить обычный винт м3 на мини-гриндере.

Проверяем мотор от регулируемого блока питания — вращается плавно. Корпус из алюминиевого сплава на холостых оборотах не греется.

Установка

У меня шасси масштаба 1:10 клон AXIAL SCX10 из карбона и алюминия с центрально моторной компоновкой и колесной базой 313 мм. За крутящий момент я не беспокоюсь, коэффициент редукции трансмиссии высокий.

Припаиваем выводы от регулятора, паяются легко — контакты у мотора с омеднением. Далее, прикручиваем мотор на раму, обеспечивая зацепление шестеренок.

Регулятор стоит самый обычный, но надежный WP-1060 60A ESC от HobbyWing. Второй ESC с самодельным корпусом, слева от него отвечает за мотор лебедки. Питается все от 2S (7,4 В) аккумулятора.

Заключение

Коллекторные моторы от Surpass Hobby мне понравились, качество изготовление высокое, выбор характеристики большой. Машина едет с новым мотором плавно без рывков, крутящего момента и скорости достаточно.

Еще статьи по теме радиоуправляемой техники:

Внедорожники 1:10
Внедорожники меньшего масштаба
Быстрые лодки с БК моторами

Спасибо за внимание. Удачных покупок!

Как заменить двигатель на радиоуправляемой машинке