Помогите повысить напряжение генератора
Всем привет
Вообщем мне необходимо стабильное напряжение борт сети без сильных просадов
Генератор у меня стоит на 90А
Хочу поставить втн 9111.3702 или же таблетку от иномарки Huco (артикул 130512) на 14.5В припаяв к заводским щеткам .
Подскажите подойдут ли на мой генератор(маркировку его приложу в фото ) данный регулятор (втн)
Или же какие заводские щетки купить и припаять таблетку от иномарки
Какой вариант будет лучше?
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 90 000 км
Запчасти
Регулятор напряжения. Применяемость : ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111,2112, 2113, 2114, 2115, 2121 и др. с генерат
РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА
HAMMER, HUCO
15 января 2020 Метки: запчасти
Поделиться:
Lada 2114 2012, двигатель бензиновый 1.6 л, 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Красноярск
Ford Ranger, 2012
Toyota Sienta, 2011
Петропавловск-Камчатский
Toyota Land Cruiser Prado, 2001
Ford F150, 2005
Комментарии 51
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Без машины
Бери ВТН и не думай, лучший регулятор, заказывал себе и другу, жалоб на него нету)
Несуществующий пользователь
Без машины
На старом гене ставил от шнивы, вполне устраивало, 14,2 в жару с вентелем в пробке.
Стоит диод. ниже 14.2 со светом и с печкой на 1 скорости не падает. Катаю с диодом на новом аккуме почти 7 месяцев. Аккум не кипит. Стоит усилок и буфер. Без музыки не катаюсь. При походах в магаз ждет меня с включенными габаритами)))
3-уровневый регулятор+ доп массы от генератора на кузов и от акб на кузов=получишь в салоне при всех потерях около 14,7 в максимальном положении и на акб до 14,9 так же при макс положении
Да. Так и есть. На акуме 14.9. При всех потребителях 14.8.
А вот без потребителей, и с музыкой до 11.5 проседает. Чудес не бывает на штатном питании) но с энергомашем всё таки лучше
У меня со всеми потребителями просада нет с 15 вольт
Только только начинает что то шевелиться если в шишку валить на холостых
Генератор на 250 ампер
Так у меня 95а). От аккумулятора зависит. Была кислота — до 12в никогда не падало(12.3 — 13). Вот неделю как здохла — заменил на другую. Начались скачки. Ну попробую зарядить. Может новая не заряжен а просто.
3х уровневое поставь от энергомаш. Работают лучше стоковых. Но просад всё равно будет. Даже если идеально исправен генератор, и аккумулятор, то сколько музыка потребляет? Даже простенькая, ну ампер пусть 60. А генератор 90а, и это на 5.5 тыс. оборотах двигателя, а на холостом ампер пусть 40, + питание самого автомобиля.
Тут больше от аккумулятора зависит.
Сделай протяжку + — с генератора на аккум
Да ино таблетка это хорошо, у самого установлена, но блин хоть немного изучите мат часть! Регулятор напряжения к просадки никого отношения не имеет, РН всего лишь держит верхний предел напряжения 14 или 14.5в. Просадка появлется из-за кучи неисправностесь: пробитых диодов, плохой массы подковы, плохой массы самого двигателя и т.д. так что затирай все соединения и радуйся!
Мне и нужно больше вольтажа для музыки
Советуете ино рн? Или все же втн?
Я за ино, т.к к Российским производителям данной электроники я не доверяю! У меня уже как 6 лет установлен РН MOBILETRON VRB193M
Мне и нужно больше вольтажа для музыки
Советуете ино рн? Или все же втн?
Я за ино, т.к к Российским производителям данной электроники я не доверяю! У меня уже как 6 лет установлен РН MOBILETRON VRB193M
Да ино таблетка это хорошо, у самого установлена, но блин хоть немного изучите мат часть! Регулятор напряжения к просадки никого отношения не имеет, РН всего лишь держит верхний предел напряжения 14 или 14.5в. Просадка появлется из-за кучи неисправностесь: пробитых диодов, плохой массы подковы, плохой массы самого двигателя и т.д. так что затирай все соединения и радуйся!
Имелось ввиду просад напряжения от усилителя. (Вольтметр подключен к нему)
Да ино таблетка это хорошо, у самого установлена, но блин хоть немного изучите мат часть! Регулятор напряжения к просадки никого отношения не имеет, РН всего лишь держит верхний предел напряжения 14 или 14.5в. Просадка появлется из-за кучи неисправностесь: пробитых диодов, плохой массы подковы, плохой массы самого двигателя и т.д. так что затирай все соединения и радуйся!
Ничего подобного. Регулятор напряжения управляет током возбуждения ротора генератора, поддерживая выходное напряжение согласно температурной уставки. Появляется больше потребителей — ток увеличивается, уменьшается — уменьшается ток, и работают регуляторы в режиме стаилзации напряжения. Проблема штатных регуляторов в том что напряжение они смотрят не в бортсети автомобиля а на отдельном выпрямителе на 3 маленьких диодах. Большинство генераторов нового образца уже имеют другой мост и регулятор и работают достойно. Проблема только в ограничении самого генератора по его оборотам. Если не хватает самого генератора а ток возбуждения уже максимальный — икакие таблетки не помогут. Только замена генератора на более мощный. Сли не хватает оборотов можно шкив поменьше поставить. Часто именно на холостом и не хватает
Как проверить генератор ВАЗ 2115
Последствия отказа работы генератора заключаются в отсутствии зарядки АКБ, на которую идет вся нагрузка бортовой сети. Однако это не все: высокое напряжение можете вывести из строя всю электронику автомобиля. Как проверить генератор ВАЗ 2115 и не нужно торопиться с приобретением нового устройства. Во многих случаях вам достаточно произвести замену некоторых его составляющих, что будет гораздо дешевле.
Занялись проверкой электрики автомобиля, рекомендуем проверить и блок предохранителей ваз http://avtozap63.ru/avtozap_vaz/Bloki_predohranitelej/ на работоспособность. Если есть проблемы с блоком предохранителей, следует заменить на новый.
Как проверить генератор ВАЗ 2115
Чтобы проверить регулятор позовите помощника. Надо чтобы он завел мотор, доведя обороты до 3000. При этом включите габариты дальнего света, обогреватель заднего стекла и печку. Произведите измерение тестером напряжения на АКБ, величина которого должна быть более 13,2 В (для генератора 9402.3701), или 13,6 В (для генератора 37.3701).
Если напряжение будет гораздо ниже данного значения это может происходить из-за неисправности генераторных обмоток (обрыв, замыкание), реле-регулятора, или отсутствия контакта вследствие окисления на кольцах обмотки возбуждения.
Косвенным образом неисправность реле-регулятора может быть определена, если включить дальний свет, отключив остальных потребителей. С этой целью следует произвести измерение напряжения, показатели которого должны составлять 13,2 или 13,6 В.
Более надежен способ определения работоспособности регулятора со снятым генератором или реле-регулятором. Вам понадобиться контрольная лампа 12В, которую следует подключить между щеток. Далее следует одновременно подать постоянный ток с напряжением 12 В от блока питания, который к нему подходит, подключением плюса к «D+» клемме, а минусу на массу автомобиля.
После этого должно произойти загорание лампы. Если плавно увеличить напряжение до 16 В она должна погаснуть. В противном случае регулятору потребуется замена. Если марка вашего генератора 37.3701, плюс от источника с постоянным напряжением подключите на контакты «Б» и «В», минус на массу.
Вентили (выпрямительный блок) генератора
Чтобы проконтролировать его вам достаточно использовать АКБ и контрольную лампочку. Вам надо подсоединить плюс АКБ с помощью контрольной лампочки на контакт генератора «В+» (для генератора 37.3701, на «30» контакт), а минус на корпус. Если лампа горит, значит, имеется короткое замыкание или пробой в блоке вентилей (положительных и отрицательных).
Чтобы убедиться, в том, что блок плюсовых вентилей исправен, произведите соединение с помощью контрольной лампы плюса аккумулятора на контакты («В» или «30»), а минуса на любую фазную обмотку. Если лампочка загорелась, значит, пробит один из вентилей.
Проверку отрицательных вентилей (диодов) можно, соединением через лампу любой фазной обмотки с массой (корпус генератора). Если лампа горит, значит, есть замыкание корпуса генератора с обмоткой статора или пробит один из вентилей. Для проверки можно использовать (омметр), но для этого надо отсоединить любой диодный контакт.
Как проверить генератор ВАЗ 2115 мы посоветовали.
Производить замену выпрямительного блока лучше в сборе и в условиях автомастерской.
Как самостоятельно и по правилам повысить напряжение генератора ВАЗ-2110
Наверное, многие владельцы отечественных автомобилей не удовлетворены запасом производительности автомобильных генераторов. И, к сожалению, одна из самых популярных машин ВАЗ-2110 не стала исключением и попала в так называемый черный список. Поэтому многих автовладельцев волнует важный вопрос, как можно самостоятельно повысить напряжение генератора ВАЗ-2110 и насколько трудоемкий этот процесс?
Стоит ли вообще повышать производительность генератора
Убедиться в незначительном запасе производительности генератора довольно просто, ведь если в машине будет установлен дополнительный прибор, не входящий в основную комплектацию, деталь начнет работать с перебоями. Можно привести пример. В летнюю жару с включенным кондиционером, ближними фарами и автомагнитолой, аккумулятор может не выдержать больших нагрузок, что приведет к сбою работы генератора.
Решить эту проблему можно двумя способами:
- Купить новый агрегат.
- Самостоятельно повысить напряжение.
Для приобретения нового устройства потребуется немалая сумма личных сбережений, при этом деньги нужны будут еще для установки и подключения.
А вот если произвести модернизацию агрегата самостоятельно, финансовая экономия очевидна, тем более что данный процесс осуществляется довольно просто, если автовладелец будет придерживаться действенных рекомендаций.
Какие методы можно применять для повышения напряжения генератора
Чтобы самостоятельно исправить напряжение генератора ВАЗ-2110, нужно иметь под рукой:
- Доступную схему устройства.
- Регулятор напряжения от отечественного автомобиля.
- Регулятор напряжения с иномарки.
- Необходимые инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.
Подготовив все необходимое, следует приступать к модернизации генератора самостоятельно, выполняя работу поэтапно:
- с отечественного регулятора снимается защита, которая называется таблеткой. По окончании работы корпус агрегата должен быть голым, на нем должны остаться только щетки;
- используя генератор от иномарки (желательно взять устройство, цикл напряжения которого не менее 15 В), соединить его таблетку с голым корпусом основного компонента. Для соединения вводов используется метод припайки;
- перед соединением нужно убедиться, что оба конца правильно согнуты, иначе их просто не получится расположить под основным корпусом прибора;
- для дополнительной фиксации таблетки к корпусу рекомендуется использовать болт с гайкой соответствующего размера;
- припаивая вводы, обязательно контролируйте плотное прилегание к основанию агрегата, а слой олова должен полностью покрыть таблетку;
- чтобы при движении гайки не раскрутились самостоятельно, их замазывают специальным составом, к примеру, герметиком.
Установив модернизированный агрегат на прежнее место автомобиль будет оснащен обновленным генератором повышенной мощности, который сможет подавать напряжение в 15 В.
Несколько важных моментов
Если в процессе эксплуатации автомобиля владелец увидит, что вышеперечисленные действия не дали желаемого результата, то придется устанавливать дополнительное устройство. С помощью последнего можно возобновить нормальную работу автомобильных электросистем. Дополнительный агрегат чаще всего требуется тем владельцам, которые предпочитают часто выезжать на отдых за город или проводят за рулем автомобиля много времени, пользуясь при этом различными электрическими приборами.
Как повысить напряжение стандартного генератора ВАЗ-2110 или установить дополнительное устройство, можно увидеть на многочисленных видео, которые предлагают профессионалы и мастера по ремонту машин. Процесс модернизации генератора совсем несложен, и при желании каждый автовладелец сможет правильно его осуществить, сэкономив при этом немало средств, учитывая при этом вышеперечисленные рекомендации и советы.
Как вам статья?
Борьба с просадками напряжения ВАЗ 2113, 2114, 2115
Решил заменить плюсовой провод с генератора до АКБ, минусовой с АКБ к двигателю и к кузову, кинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы еще и плюсовой провод со стартера на АКБ заменил.
Предварительно до этого масштабного занятия, приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25квадратов. Хотя три метра мне не хватило немного, надо было брать три с половиной. Благо нашелся кусок такого кабеля в гараже. Метр кабеля мне встал в 115р., итого 345р. за три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями на 6мм. Прикинул, что понадобятся с отверстиями на 8 мм но сколько не знал заранее и решил взять такие а в процессе работы какие надо будет рассверлить до 8мм. Цена одного наконечника — 20р. Все шесть встали в 120р.
Также купил на всякий случай шесть гильз медных, но они мне так и не пригодились почти, одна только. Но ничего, в хозяйстве пригодятся. Цена за одну гильзу — 15р., за шесть в итоге — 90р.
За одно решил заменить обе клемммы на АКБ. Старые мне последнее время не внушали доверия, подводили уже пару раз, да еще и затягиваются шестигранником, а мне это уже поднадоело.
Старые клеммы. Неплохие так-то, но мне не очень нравились последнее время.
Провода, клеммы, наконечники, гильзы (не пригодились почти).
Выбирал самые толстые, что бы были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп. оборудования, ну и обязательно что бы затяжка была обычным ключом рожковым или накидным, мне так удобнее.
Вот они, красатули.
Для начала пошарил по сетке, в надежде что кто-нибудь подскажет какой из трех проводов генератора идет на АКБ. Конечно догадывался, что тот что идет один, а не тот что сдвоен на одной клеммме из двух, является искомым мной, но, все-таки, подстраховаться, дело-то серьезное. Ничего я так и не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним кидают новый. Меня такой вариант никак не устраивал. В общем, нашел я самостоятельно нужный мне провод, как раз по нему уже было видно, что его оставлять нафиг надо, подгорел уже и подсох. Вытащил его из-под капота
Вот он, тот что идет с гены на АКБ напрямую.
Отрезал по его длине новый провод
Старый и новый провода. Сравнение.
зачистил конец и облудил при помощи паяльника, имеющегося у меня в гараже, мощностью в 300Вт, справился он с этой задачей легко. Что бы провод потом внутри не окислился.
После чего, надел на него наконечник
Наконечник на месте
Затем обжал хорошенько наконечник в тисках, прогрел его вместе вставленным проводом паяльником, что бы они в одно целое слились. Заизолировал термотрубкой в цвет плюсового провода, для удобства и по феншую.) Заодно, рассверлил отверстие в наконечнике под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня стоит приоровский 115А) имеет толщину 8мм.
Плюсовой готов почти
По этой-же схеме потом крепил все наконечники на всех проводах.
За одно заменил наконечник на втором и третьем сдвоенных проводах гены, так как выяснилось, что наконечник дохловатый был, не нравился он мне
Второй и третий провод гены, сдвоенные на одном наконечнике. Теперь в поряде.
Пока занимался с этим проводом, обратил внимание на силовой провод стартера, он еще был нормальный, но уже изрядно задубел. Решил, что раз пошла такая пьянка то и его заменю. Вот на него как раз провод я и не расчитывал, нашел в гараже такой-же провод, кусок, и сделал новый на стартер. Тут как раз и гильза пригодилась одна, так как шесть штук не учитывалось еще и на стартер. Сделал из гильзы наконечник, облудил его и все дела. После чего закрепил оба провода (стартера и генератора) в клеммме плюсовой и надел на них гофру, для надежности, все таки ток по ним идет нехилый.
Вот такой получился готовый силовой провод генератора и стартера.
По той-же схеме заменил провод массы с двигателя и кузова
Провода массы двигателя и кузова
Готовый минусовой провод двигателя и кузова.
В принципе, массовый провод можно было в гофру и не одевать, но гофра у меня была, так почему бы и не одеть, так-то и смотрится лучше да и лишним не будет.
Настало время все эти дела прикрутить на место. Прикрутил плюсовой провод к генератору
Потом массовый провод к двигателю и к кузову
Массовый к двигателю готов.
Настала очередь заняться с массовым проводом с корпуса генератора на кузов. С местом крепежа к генератору все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову не сразу определился. Вариант крепления под саморез возле бочка омывателя мне не нравился. Дохло как-то и не надежно. Да еще и натяжку ремня генератора будет мешать проверять. Не нравился мне короче этот вариант. Решил прикрутить к болту крепления фары. Так удобнее и смотрится эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подкладывал зубчатые шайбы, что бы их контакт с кузовом и двигателем были оптимальны. Также и тут на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом наконечник провода и затянул. Хоть болт фары к массе кузова мало имеет отношения, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитался на массу и надежно.
Провод массы генератора к кузову. Одна клемма с отверстием на 6мм под болт фары, другая с отверстием на 8мм, под болт генератора.
Думаю, на фото все видно как расположился провод массы гены, куда его прикрутил.
Когда все доделал, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клемммы на место к АКБ, смазал их немного смазкой в месте контакта с АКБ.
Завел движок. К слову до сей операции зарядка на холодном движке, по показаниям приборки, плавала от 13,8 до 14,2, а на прогретом так вообще последнее время по приборке, упала до 13,3,12,9. Из-за чего АКБ стал плохо заряжаться и раз пришлось его даже заряжать, после чего забыл завернуть его пробки и одну потерял. Теперь смотрится как раненный с затычкой.
Итог работы, на холодном, заведенном движке, но не с включенными потребителями по показаниям приборки зарядка стала 14,6 стабильно.
Зарядка на холодном двигателе. Стабильно 14,6
После полного прогрева движка зарядка понижается до 14,3-14,4
Заряд на прогретом полностью двигателе не проваливается ниже 14,3
За тем я включаю подсветку (кстати, подсветка у меня не стоковая и берет нагрузку гораздо большую, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печку в первое положение (самое ходовое у меня, мне вполне хватает, жарит хорошо) зарядка идет не менее 13,8 по показаниям приборки.
Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, светом фар, птф и печкой на первом ходовом положении 13,8
Это самый актуальный режим моей машины сейчас — печка в первом положении, свет, туманки и подсветка. Для оптимальной зарядки АКБ, зарядка непосредственно на АКБ должна быть не менее 13,6, у меня 14,52 думаю и не закипит.)) и вполне хватит. Короче, я доволен.
Итого:
1. Провод 25квадратов,3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6штук по 20р. — 120р.
3. Гильзы 6 штук (пригодилась только одна) по 15р — 90р.
4. Клемммы АКБ пара — 530р.
5. Паяльник, олово, термотрубки и прочий инструмент — всегда есть в наличии.
6. Желание что-то изменить к лучшему, светлая голова и спокойствие, только спокойствие.))
Если бы подсветка у меня была стоковая, то, думаю и зарядка была бы еще выше, так как подсветка у меня берет прилично.
В будущем в планах заменить сдвоенный провод генератора, думаю, что не помешает.
Всем, кто не понял по замерам — показания взяты с приборной панели а не непосредственно с АКБ. А это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. А не первый ток на выходе с генератора.
Замеры с акб с невключенными потребителями показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще со всеми включенными потребителями на полную мощность. Разве это мало? 8) На прогретом двигателе пока еще замеры не снимал, некогда.
Замеры сделал пока только на непрогретом полностью двигателе, так как времени на это пока нет. Ранее сделать не смог, так как мультиметр предательски сдох не в подходящий момент.
Первый замер, это заведенный двигатель без включенных потребителей
Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.
Второй замер, это ВООБЩЕ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Подогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).
Второй замер. Двигатель холодный. Включены вообще все потребители.
Решил заменить сдвоенный провод генератора, но пока еще не принял окончательное решение как с ним лучше поступить. Для начала нашел его в колодке возле монтажного блока
Вот он, родимый. А точнее — они, два толстых, розовых.
Вопрос встал в том, что если прокинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с тем, как их вкорячить в колодку. Можно конечно и без нее, но мне такой вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут гораздо более толстые, то опасаюсь, что на таких маленьких клемммах мамах, как бы не было потери. В колодке обнаружил свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой — прокину три провода большего сечения чем родные, но не сильно большие и раскину их на три мамы, в сумме получится один большего сечения.
Размер мам что-то никак не воодушевляет на подвиги.
Решил снять блок и посмотреть, что там к чему. Снял его с машины, разобрал. Состояние, в принципе, ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, а это не айс. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.
Вскрытие показало, что в блок попадает вода.
Белый провод на фото, это я когда-то продублировал одну из дорожек, так как лак с нее слез, она окислилась и было подозрение, что она коротит. Отсек ее и заменил ее проводом.
Вторая сторона платы. Ну, тут более прилично.
Выяснил, куда приходят оба провода с генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клемммами «папа» и, кстати, пустой контакт колодки как раз тоже приходит на эту пластину, это уже хорошо….
Вот, та самая контактная пластина. На нее приходят оба провода с генератора и есть еще один свободный контакт.
Единственное что меня смутило, это то что крепление к плате этой пластины тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы тут потери не притаились… 8) На верхнем фото видно только центральный усик пластины что он тонкий, а на нижнем фото, видно, что все три усика одинаковые — тонкие.
Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.
Также, стало видно, что все три усика припаяны к одной общей перемычке. Перемычка мне тоже не очень понравилась в сечении. Потому что фактически она является продолжением вводных сдвоенных проводов с гены и даже не соответствует их сечению. Сразу такой конкретный тормоз прямо вначале всех потребителей. Думаю, что ее я постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половин монтажного блока закреплены некоторые клемммы «папы» с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты на мой взгляд. Может и не все, но усилил бы я все.
Клеммы с перемычками. На мой взгляд усилить не помешает.
В общем, разобравшись со всеми этими делами, выяснив от части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки плат у меня нет, то помыл ее обычной теплой водой, при помощи старой зубной щетки. За тем просушил хорошенько на батарее. Отмылась практически вся, правда местами все-таки осталась окись, думаю, что образовалась во время сушки. Ну, пока не стал на нее замарачиваться, потом с ней разберусь, а пока взялся за паяльник.
Первым делом решил начать с самого, как мне показалось, легкого и быстрого — с перемычек на крышке блока. Варианта в голове возникло два, это либо их совсем заменить на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и этим уменьшить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Нашел в гараже медную лакированную защитным лаком проволоку чуть большего сечения чем перемычки, при помощи кусачек и пассатижей стал придавать ей форму перемычек. Муторное я вам скажу это занятие.
Делал по несколько перемычек, затем впаивал параллельно родным.
Вроде, похожи, только золотые.
Прозанимался я с ними с семи вечера и до трех часов ночи. Результат ниже
Места пайки решил позже обязательно покрыть спец-лаком, что бы не окислялись, если вдруг вода попадет. Но это потом, когда всю работу по блоку закончу.
Далее решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание какие они дохлые. Возможно их достаточно конечно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены проводами с синей и черной изоляцией, на фото видно хорошо
Стоковые перемычки я решил заменить
В гараже нашелся провод одножильный, медный в 2,5 квадрата. На фото ниже видно на сколько он толще штатной перемычки, да и вообще видно какая она тонкая, капец просто.
Слева — замена. Справа — та, что была на плате.
После того как приготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку, не подходят под новую, они слишком маленькие. Покумекав и осмотрев внимательно место битвы, определил, что отверстия можно смело рассверлить и это не создаст помех таких, как замыкание дорожек при пайке. Для этого дела, мне пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил его в шуруповерт и аккуратно рассверлил отверстия
При помощи шуруповерта и сверла 2,2 мм рассверлил штатные отверстия.
Затем, впаял первую перемычку, все получилось на ура.
Первая замена, результат. Отличие от родных заметны невооруженным глазом.
Таким образом, перемычки почти все заменил
Результат. Почти все перемычки заменены.
Допаял я все новые перемычки, взамен родных. Операция по их замене прошла вполне успешно, хоть и сам процесс занял прилично времени. Решил усилить основную силовую перемычку, ту, что соединяет вводной разъем клеммм от генератора в блок, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению вводного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением примерно в 6 квадратов, выгнул из него точно такую-же перемычку, как и родная, облудил ее хорошенько
Добавочная перемычка к родной.
И впаял ее поверх старой. Не стал пропаивать ее по всей длине, так как не считаю это нужным, пропаял хорошенько в тех местах, где она соединяется с разъемами клеммм. Чтобы проходимость к ним не тормозили сужения и в некоторых местах по ее периметру.
Пропаял новую перемычку. Встала на место в паре с родной как тут и была.
Решил пропаять все ножки клемм, которые соединяются с этой силовой перемычкой, так как сами клеммы, в принципе, более-менее сделаны широкими, а вот их крепление к перемычке очень сильно заужено и является в виде тонюсеньких ножек. Вот эти самые ножки я и усилил в диаметре пропайкой оловом, чтобы они были не меньшего диаметра, чем сами клеммы. Фотоаппарат у меня не тянет с такого близкого приближения, так что как смог сфотать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а тут их фото уже усиленных пропайкой
Пропаянные и увеличенные ножки вводного разъема.
На самом вводном разъеме клемм этих самых ножек имеется три. Две проходят сквозь плату полностью во всю свою ширину и потом резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны платы и входит уже потом изначально узкая. Думал, что с ней делать, да потом плюнул, и решил ее оставить такой какая она есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся две, их и усилил на сколько смог.
Когда с этим закончил, была мысль пропаять все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости. Да вот только тут такое дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны где расположены клеммы предохранителей, релюшек и впаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как впаял новые перемычки. А иначе они мешают и что бы это проделать, их нужно снова выпаивать и все такое. А я столько времени на это убил. Короче, лоханулся я немного с этим делом. Решил, ладно, попробую пока обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, ту что идет с ввода и на первые клеммы практически всех предохранителей
Усилил дорожку от разъема к клеммам предохранителей.
На этом работу с блоком пришлось приостановить, так как нужна была машина и блок пришлось поставить на место. Конечно-же я не мог не обратить внимание на показания приборки…. 8)
Переживал конечно конкретно, что вся работа прошла насмарку и время, убитое на нее, пропало зря.
Завел машину. Показания приборки, как и прежде остались не ниже чем были до этого — 14,6
Показания приборки на холодном двигателе не изменились с момента первых доработок. Остались не менее 14,6
Ну, тут все понятно. После полного прогрева двигателя, показания приборки понизились до 14,4. А это уже было хоть на немного, но больше чем до того, как перепаял блок. До этого показания приборки (после замены проводов гена-акб + массы) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.
Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14,4. До работы над блоком они были немного меньше 14,3
Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я начал включать потребители. Включил — всю мою подсветку (далеко не стоковую, очень сильно дает просадку), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, отопитель (печку) на полную мощность в третье положение, музыку (без саба). Приборка показала мне 14,0.
Показания приборке полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем,14,0
Попробовал выключить подогрев заднего стекла, так как он берет нагрузку очень большую, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14,1.
Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла,14,1
Ну, с подогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я в расчет не беру, в основном он не включен.
Работа прошла не насмарку. Откатался я день, по работе блока проблем выявлено не было, да и приборка стала радовать другими цифрами.
Решил, работу по блоку пока завершить, так как мне полученного результата теперь хватает вполне.
Снова снял его с машины, разобрал и залил хорошенько лаком на два раза, чтобы никакая попавшая в блок влага не косячила мне мою работу.
Покрыл лаком перемычки крышки.
Даже промазал на сколько можно было все клеммы разъемов и предохранителей, хотя бы с наружных сторон, что бы они тоже не окислялись, ну, хотя бы, чтобы окисление свести к минимуму.
Залил плату лаком от души.
Пролил плату на совесть, на два раза. И промазал лаком наружные стороны всех клемм, на сколько это было можно.
Просушил плату хорошенько на батарее. Затем начал собирать блок. Для предотвращения попадания влаги в блок, решил промазать стык половин его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок он не станет большим препятствием, когда засохнет, а заодно и воду пропускать вовнутрь блока не будет.
Промазал стык половин блока обычным силиконовым герметиком черного цвета.
Решил промазать герметиком место расположения клемм верхнего разъема блока, так как по ним скорее всего и попадало больше всего воды в блок. Намазал герметик по низу клемм, в юбках их клея, которым они фиксировались с завода в верхней крышке до разборки блока
Промазал герметиком низ клемм верхнего разъема. Через них больше всего попадает воды в блок.
И собрал блок в единое целое.
Собрал блок. За тем промазал по шву еще раз герметиком для надежности.
Положил его на батарею в собранном виде, до следующего дня, что бы он хорошенько просох в тепле. И пока сох блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Предварительно купив 5,5метра провода ПВ-3 с сечением в 6 квадрата и луженую клемму к нему, такую-же как я ставил на провода в первой части, диаметром для 25 квадратов. Цена за один метр провода — 31р., цена клеммы — 20р. А также, мне повезло, я нашел автомобильную гофру, да еще как раз нужного мне диаметра и не кусками по одному метру, а на отрез, каким мне надо метражом. Цена одного метра гофры мне встала в 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метра провода? Тема там такая, что в разъем блока, в который входят провода с генератора, большего сечения провод не впихнуть. Родной провод имеет сечение примерно в 4 квадрата, и он сдвоен, то есть общее его сечение составляет примерно 8 квадратов. Я-же решил увеличить сечение провода и в имеющийся пустой слот разъема добавить еще один, третий провод. И того три провода с сечением в 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Провод я сложил втрое и разрезал на три одинаковых куска, длинна каждого получилась приблизительно 1,8м, этого вполне хватило по всей длине от гератора до монтажного блока, даже с немного лишним запасом.
Зачистил концы всех трех проводов
Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.
покрыл их оловом, надел наконечник, прогрел его хорошенько, за тем быстро зажал в тисках и протянул от души. Потом заизолировал все это дело термоусадочной трубкой красного цвета. Для удобства и по феншую, «плюс» ведь все таки.
Прогрел, прожал и закрыл термоусадочной трубкой красного цвета.
Стянул все три провода между собой колечками термотрубки через некоторое расстояние, что бы были в одной связке
Почти готовый новый кабель от генератора к блоку.
Затем другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы «мама». Так же заизолировал их термотрубкой красного цвета, чтобы все было пучком. во всех смыслах.
Вот такой вот получился
Надел на получившийся кабель гофру. Обжал ее по всей длине через равное расстояние колечками из термотрубки, и закрыл на концах трубкой красного цвета.
Готовый кабель от генератора к блоку.
Старые провода от генератора к блоку убирать не стал. Посмотрел, слишком много работы там, чтобы их вытянуть из общего жгута и из гофры. Решил их просто отключить, концы обрезал, что бы не болтались и не смущали. Протянул новый кабель вдоль расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже просох хорошо, поставил его на место. Для профилактики прошел низ крайней кромки блока герметиком, что бы после установки блока под ним в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов АКБ. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно гляньте.
Завел машину. И, скажу честно, показания на приборке у меня абсолютно не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей как подогрев заднего стекла и печка, кратковременный скачек-провал напряжения заметно снизился, почувствовал сразу. Но остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода не повлияла. Ну, хотя бы для снижения скачка, работа была проделана не напрасно.
В общем, самое большее прибавление напряжения и уменьшение по потерям у меня произошло после замены провода от генератора к АКБ, замены всех проводов силовых масс, установка доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода с генератора на блок ощутимой прибавки на моем авто не дала.
Если у кого-то возникнет желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. У меня до этого дела руки не дошли, но я и полученным результатам очень рад.
А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, с абсолютно всеми включенными потребителями на полную мощность, не знаю, как кому-то, а мне этого для полноценной зарядки АКБ и что бы он не закипел за глаза хватит.
Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3
Итог:
1. Провод ПВ-3 с сечением 6 квадратов, длиною 5,5м. — 171р. (цена за один метр — 31р.)
2. Клемма луженая, для провода в 25 квадратов — 20р.
3. Клеммы «мама», три штуки — были в запасах.
4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в запасах.
5. Жгуты пластиковые, паяльник с припоем, прочий инструмент — всегда есть под рукой.
6. Гофра автомобильная, диаметр 15,7мм, длинною 5,5м (на все провода, ранее замененные и этот кабель) — 176р. (цена за один метр — 32р.)
https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/
следующая статья:
Установка обогрева зеркал ВАЗ 2113, 2114, 2115
Задача: установить обогрев зеркал для ВАЗ 2114
Ход работ по установке обогрева зеркал для ВАЗ 2114
Для установки
