Как смазывать задний переключатель на велосипеде

Обслуживание велосипеда.

Замена цепи без замка достаточно проста, если есть выжимка. Выжимать надо не до конца, чтобы пин остался висеть на звене цепи. Сборка цепи производится в обратном порядке — пин зажимается обратно. Звено цепи после этого не гнетется — его надо разработать — покрутить во всех направлениях, в том числе в тех, куда цепь не должна гнуться. Соединение должно ходить мягко, как все остальные соединения цепи.

Смазка дерайлера (петух, задний перелючатель)

Откручиваем задний переключатель. Разбираем его. Понадобится только ключ шестигранник. Протираем, смазываем. В простых колесиках обычно подшипники скольжения. Смазываем все сочленения. Пружину в переключателе тоже желательно смазать. Выдавливаем фиксатор, вытаскиваем содержимое — пружина и шайба. Смазываем, помещаем обратно, фиксируем шайбой. Не все в переключателе разборное — но и тут есть выход. На корпусе есть специалная заглушка, через которую можно нанести смазку. Она пластиковая, понадобится нож или тонка отвертка. Ну вот, дерайлер готов. Ставим на место. проверяем гибкость во всех степенях свободы.

Трос и рубашки

Работа переключателей и тормозов всецело зависит от состояния тросиков и рубашек. Смазывать тросики стоит только внутри рубашек. Снаружи на них налипнет пыль и грязь. Для чистки и смазки прийдется открутить все тросики, ослабить и вытащить рубашки из гнезд на раме. Смазываем тросик, контролируем состояние на предмет отсутствия задиров и прочих нехороших вещей. Собираем обратно. Настраиваем то что сбилось 🙂

Настройка переключения передач

Очень часто спрашивают — как настроить переключение передач? Это достаточно просто, есть принципиальные точки, на которые надо обращать внимание. Первое — настраивать надо в рабочем положении велосипеда. Т.е. В вертикальном правильном положении. Если некому вел подержать то нужно его подвесить. Но лучше всего настраивать «на ходу». Под нагрузкой цепь ходит немного по другому и после статичной настройки возможно прийдется подкорректировать чуток. Второе — первичная настройка идет на передаче 2-5. Устанавливаете переднюю звезду на среднюю, заднюю тоже на среднюю. При этом номер на переключателе должен соответствовать номеру звезды. На заднем переключателе имеется 5 регулировок. 1. Винт натяжения цепи 2. Настройка «высокой» скорости — т.е. 8ой звезды 3. Настройка «низкой» скорости — т.е. 1ой звезды 4. Настройка в диапазоне звезд 2-7 5. Гайка для натяжения тросика. На картинке приведена плохая настройка переклюка. Во-первых, на переключателе стоит 5 скорость, а реально — 4. Во-вторых цепь прижата к звезде так, что хочеть на неё запрыгнуть. Действия: крутим 4 для выставления середины регулировки (именно середина регулировки винта 4. ). Ослабляем/натягиваем трос (в данном случае — ослабляем) до тех пор, пока петух не встанет под нужной звездой. Крутим педали — цепь должна на правильную звезду соскочить. Цепь на правильной звезде, но вверх/вниз перелючается все равно плохо. Действия: крутим равномерно педали и подкручиваем регулировку 4 до тех пор, пока переключение вверх и вниз не станет одинаково хорошим, без задержек, дерганий и соскоков мимо звезды. На звезды 1 и 8 не обращаем внимания. В диапазоне 2-7 все хорошо. Надо настроить 1 и 8 звезды. Действия: Крутим соответствующую регулировку и выставляем цепь так, чтобы эти крайние передачи работали хорошо. В общем должно получиться следующее: Зазор между цепью и звездами равномерный (см. фото). Петух стоит ровно внизу, параллельно плоскости звезд. Передний переключатель. Задний настроен на всем диапазоне. Однако в процессе настройки может оказаться что цепь трется на крайних положениях по скобе переднего переключателя. Тут важно выставить рамку параллельно звездам — на фото она выставлена не правильно. Высота рамки над звездами тоже важна — 4 мм примерно. Рамка дерайлера должна стоять так (не обязательно по центру. ) чтобы во всем диапазоне задних звезд, трения об рамку цепью не происходило. Это настоить возможно, если дерайлер правильно закреплен. Настраивать тросом и натяжением на руле. 2 звезду настроили, после чего переходите к 3 звезде. Тут уже не обязательно, чтобы цепь не задевала рамку на 1-2 задней звезде. Все равно такой перекос цепи запрещен, и реально не используется. Но настроить без задевания можно. Тут для регулировки есть только один настроечный винт. 1 звезду — аналогично, винтом. Однако, может быть ничего не трется, но набрасывает/сбрасывает плохо. Действия: крутите педали, подкручиваете регулировку на руле (если это 2 звезда) или на дерайлере до тех пор, пока цепь не начнет нормально сбрасываться/накидываться. Комбинации на ход цепи, которы надо проверить: 1-8. Сбрасывание цепи с задней звезды 7 на 8. 1-8. Сбрасывание цепи с переднй звезды 2 на 1. 3-1. Набрасывание цепи на переднюю звезду с 2 на 3. 3-1. Набрасывание цепи на заднюю звезду с 2 на 1. Пусть там цепь трется, но переключение должно происходить! Вот такие нехитрые особенности настройки.

Тема: Смазка роликов заднего переключателя

smash

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Веломаньяк Байк Jamis Dakar XCR Sport (2008) Адрес Санкт-Петербург Сообщений 25

м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.

Если ролики сидят на подшипниках — ясное дело что смазка нужна(загоняется в подшипники что-нибудь по гуще). А по поводу более дешёвых, там где идёт трение-скольжение металл-пластик как быть? :blink:

При разборке и чистке(и промывке растворителями типа вайт-спирита) надо ли их чем то смазывать внутири перед сборкой?

Или их с момента покупки можно вообще не разбирать никогда? :blink: (в это что-то слабо верится)

17.06.2008, 12:52 #2

dreamer13

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Веломаньяк Байк один GT и один зеленый Адрес Москва, Марьино Сообщений 476

я б не разбирал, если всё работает.
но , если разобрал и почистил, то перед сборкой намазать туда густой какой-нибудь смазки (синие сопли Mobile , etc)

Это был сон или явь? Это была жизнь, и она продолжается.
17.06.2008, 13:13 #3

smash

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Веломаньяк Байк Jamis Dakar XCR Sport (2008) Адрес Санкт-Петербург Сообщений 25

я б не разбирал, если всё работает[/b]

Сейчас-то не надо, но чую я рано или поздно всё равно придётся(вопрос скорее на будующее). Пыльники не защищают внутренности на все 100%. Рано или поздно туда набъётся столько пыли(возможно с остатками смазки от цепи) — что ролики будут туго крутиться. Конечно потеря энергии в них от совокупности трений всех остальных узлов не такая большая, но тем не менее. +возможно это может сказаться на чёткости переключения скоростей.

В любом случае все движущиеся части забивающиеся грязью хотябы иногда надо чистить. Или я не прав?

Потому и вопрос о смазке. Просто слышал от одного знакомого что трение там настолько незначительное что можно вообще не смазывать(после чистки). А что касается износа — они довольно дешёвые чтобы в случае чего новые поставить. — но это не моё мнение.

густой какой-нибудь смазки[/b]
Спасибо. Жидкая вероятно растечётся быстро.

17.06.2008, 13:37 #4

dreamer13

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Веломаньяк Байк один GT и один зеленый Адрес Москва, Марьино Сообщений 476

был у меня велик, я его продал уже, стоял на нем задний shimano alivio. После сезона катания я перклюк снял, помыл-почистил, смазал внутри ролики. Ну да, чистый переклюк эстетически приятнее А так чтоб легче крутиться стали ролики.. ну может на 10% легче, когда пальцем крутишь. Там , правда, не было такого, чтоб пластик по металлу крутился.
Кстати, люфтов никаких не было и ролики визуально не сточились (после 3000км).
Важнее, наверное, периодически (раз в 1-2 недели) отчищать грязь с роликов и цепь чистить.

Это был сон или явь? Это была жизнь, и она продолжается.
17.06.2008, 13:49 #5

Santila

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Домашняя страница
• Просмотр статей

Веломаньяк Байк DMR Switchback Адрес город Юности 27RUS Сообщений 139

Когда делаю полную чистку/смазку велосипеда, в отмытые ролики капаю цепной смазки. Особого засерания подшипника скольжения никогда невидел

17.06.2008, 14:06 #6

rbs-lexer

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Домашняя страница
• Просмотр статей

аццкий асфальтер Байк GT Zaskar Carbon Expert Custom, Merida Road Race 905 Адрес Беларусь Сообщений 564

Цитата(smash @ 17.06.2008 11:27) >

м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.

Если ролики сидят на подшипниках — ясное дело что смазка нужна(загоняется в подшипники что-нибудь по гуще). А по поводу более дешёвых, там где идёт трение-скольжение металл-пластик как быть? :blink:[/b]

XT — это более дешёвые? Там кстати трение скольжения. Я пробовал обычной смазкой мазать — вроде ни бяды, но всё же густой какой-нибудь попробовать нужно. Ещё такая фича, что верхний ролик XT крутится туже нижнего, причём такое было замечено почти всеми владельцами данного переклюка. А если материал роликов вообще керамика, то говорят, что мазать не стоит, на то дескадь и керамика.

Можно конечно попробовать побрызгать обычной цепной смазкой, но я пользуюсь синтетической Liqui-Moly Racing Kettenspray-Weiss для мотоциклетных цепей. Для цепей конечно да, лучшей смазки я никогда не пробовал, но она биологически разлагаема, а это значит, что со временем теряет свои свойства. Для цепи то это нормально, ибо 3-4 поездки в течение недели и на пересмазку, а вот ролики то не так часто перебираются.

Обслуживание заднего переключателя

Четкое и быстрое переключение передач на задних звездах кассеты — работа многих компонентов: манетка, тросик, рубашка тросика, дропаут, переключатель, цепь, звезды. Сегодня я расскажу о двух роликах заднего переключателя. Верхний отвечает за направление цепи и четкость переключения, а нижний за натяжение цепи. От чистоты этих небольших роликов зависит многое. И Ваша жизнь в том числе. Не дай Бог заклинит. — задний переключатель попадает в спицы, а велосипедист на землю. На ролики всегда летит песок и грязь. А почистить их зубной щеткой — дело 5 минут.

Ежегодное техническое обслуживание — залог того, что ролики будут проверены на износ, промыты и смазаны. И посажены на место винтами, на которые обязательно нанесли фиксатор резьбы! На снимке для сравнения ролики до чистки и после. При сборке требуется совсем немного смазки Finish Line Ceramic Grease — залог того, что даже если смазка вымоется водой, останутся частицы керамики, которые не дадут роликам заклинить. И мне совсем неважно бюджетный переключатель или топовый. Обслуживать нужно любой. И обслуживать правильно.

Так же помните про усилия затяжки винтов — 2,5-5,0 Нм

За сим прощаюсь.

Спасибо за внимание. Ровных дорог и четких переключений.

Когда и как менять ролики переключателя на велосипеде?

Ролики заднего переключателя скоростей на велосипеде к себе внимания привлекают мало. Многие даже не задумываются об их существовании. Но они есть и, как и любой другой узел, требуют технического обслуживания. Необходимо оно для того, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящий ремонт.

Для чего нужны ролики заднего переключателя?

Некорректное переключение передач не всегда связано с настройкой трансмиссии, с манетками, с кривым петухом или с геометрией самого переключателя. Иногда причиной плохой работы становятся ролики.На большинстве переключателей, даже самого высокого уровня, они изготавливаются из пластика. Кажется, что решение не самое разумное, но ходят эти кусочки пластмассы по много лет полностью сохраняя весь свой функционал. Всего их два и назначения у них немного разные. Нижний ролик, он же натяжной, выполняет функцию натяжения цепи. Простите за каламбур. К нему требований меньше, нагрузки он испытывает меньше, работает дольше. Верхний ролик выполняет функцию направления цепи в момент переключения передач. Если обратите внимание, то заметите, что он имеет некоторый люфт вдоль оси. То есть, он перемещается на какое-то расстояние влево и вправо. Так задумано инженерами, исправлять этот люфт нет необходимости. Он нужен для того, чтобы система плавнее производила переключения и прощала некоторые ошибки. Бывает же, что где-то немного сильнее надавил на рычаг переключения и цепь заскакивает на передачу, которой не выбирал. Вот такие огрехи люфт ролика и позволяет убрать, если сильно не углубляться в тему. Учитывая специфику назначения верхнего ролика, его износ происходит намного быстрее, чем нижнего. Поэтому при обслуживании велосипеда всегда уделяйте внимание этому маленькому, но очень важному компоненту. Надо отметить, что переключатели высокого уровня Shimano, люфта на верхнем ролике не имеют. Такие системы выполнены с высокой точностью изготовления всех элементов и рассчитаны на профессиональных велосипедистов. Они ошибок не прощают и отличаются невероятной четкостью переключений.

Как понять, что ролики переключателя износились?

Определить степень износа роликов очень просто, достаточно посмотреть на профиль зубцов. Вершина каждого из них должна быть плоской, углубление для цепи должно быть такой величины, чтобы у нее не было шансов соскочить с ролика в движении. Другими словами, если ваш ролик больше походит на круг, чем на звезду, то его точно пора менять. Заостренные кончики зубцов, как вы понимаете, тоже намекают на замену. Также причиной для замены может стать затрудненное вращение. Конечно, если хочется, подшипники роликов можно перебрать, помогает эта процедура в 95% случаев. Возможно, люфты есть на обоих роликах и к заводским их уже отнести сложно, тогда тоже требуется замена. Причем, напомню, верхний ролик изнашивается быстрее нижнего, но менять их местами противопоказано. Часто они имеют разную ширину, могут быть со смещением диска относительно центра симметрии, могут быть разного размера и выполнены из разных материалов, они заточены под разные направления вращения и не забываем про люфты. Все это сильно отражается на качестве переключений. Кроме того, сточенный в ноль ролик частенько становится причиной заклинивания цепи в лапке переключателя. При активном вкручивании это будет означать оторванный или радикально деформированный переключатель. Особо везучим переключатель попадает в спицы.

Как устроены ролики заднего переключателя?

На первый взгляд в них нет ничего необычного – ролики, как ролики. Однако при разборке переключателя вы обнаружите, что разница таки есть. Во-первых, с продукцией компании SRAM обращаться легче, там сразу всё видно, конструктив сильно разный. В случае Shimano и Campagnolo к различиям придется присматриваться. Во-вторых, ролики имеют направление вращения (чаще всего), а значит способ установки у них один. В противном случае система будет работать некорректно. В бюджетных переключателях оба ролика крутятся на втулках. В решениях подороже на втулке будет вращаться только нижний ролик, верхний уже посажен на шариковый подшипник. Рассматривая тот же Shimano, например, уровня XT, в нижнем ролике обнаруживается керамическая втулка, которой сносу нет, если смазывать периодически. Верхний ролик на промышленном подшипнике с защитой от попадания пыли и влаги (с сальником-пыльником).
Гоночные решения подразумевают наличие подшипников качения из керамики в обоих роликах. В этом же случае ролики зачастую увеличенного диаметра, что якобы дает шанс сэкономить пару Ватт драгоценной энергии. Для роликов большего размера предусмотрены и сменные лапки, переделанные в соответствии с новыми параметрами.

Как обслужить или заменить ролики переключателя?

Вооружитесь шестигранным ключом необходимого размера и откручивайте два винта, фиксирующих ролики. Чтобы их не перепутать, не снимайте сразу оба. На заводе обычно винты садятся на специальный уплотнитель резьбы, поэтому первое откручивание потребует немалых усилий, так и должно быть. Запомните (сфотографируйте) какой стороной ролик был установлен, это важно. Часто с разных сторон у него разная конструкция. В руках у вас окажется ролик с двумя небольшими шайбами и втулкой, если сняли первым нижний ролик. Хорошенько очистите поверхность от старой смазки, помойте с растворителем (Калоша хорошо справляется с этой задачей), пока не уберете всю старую смазку. Возможно, для первичной очистки потребуется поковырять грязь отверткой. Промойте внутреннюю часть втулки, саму втулку и две шайбы. Нанесите литиевую смазку тонким слоем на внешнюю поверхность (. ) втулки, вставьте ее в ролик, приложите две шайбы справа и слева, а затем устанавливайте все на место. Смазывать сам винт необходимости нет, так как во вращении он участия не принимает. Когда вы вставляете втулку в ролик, то обратите внимание, что ширина у них разная, отличается буквально на 1 мм, втулка длиннее. Вот эта разница в длине необходима для того, чтобы при зажатии ролика в рамке переключателя фиксировалась именно втулка, она и становится осью вращения. По этой причине смазка на самом винте не нужна, она просто в перспективе вытечет и наберет на себя кучу пыли. То же самое повторяем с верхним роликом. В нем вы обнаружите, что длина втулки больше. Помним про необходимый люфт и не удивляемся тому, как она торчит из ролика. Помним еще и то, что верхний ролик может быть на промышленном подшипнике, а значит и без люфта. Тогда берем тонкое лезвие канцелярского ножа и аккуратно поддеваем уплотнительное кольцо с внутренней части подшипника. Кольцо это выполняется из обрезиненного металла, а значит может деформироваться, так что проделываете операцию очень аккуратно. Гнутое кольцо, конечно, выровнять можно, но в дальнейшем оно может стать причиной плохого вращения и потери свойств уплотнения. Одно кольцо сняли? Теперь снимите второе. Вот только теперь ролик готов к обслуживанию, можно его полоскать в Калоше или побрызгать очистителем тормозов, чтобы выбить всю старую смазку и пыль. Не уверен, стоит ли это проговаривать, но выковыривать из ролика сам подшипник не стоит. Далее, берите литиевую смазку и набивайте подшипник. Много смазки ложить в него нельзя, иначе он будет плохо вращаться. Если заполните около 40% внутреннего пространства, то не ошибетесь. Колечки ставим назад, надеваем шайбы и возвращаем ролик на место.
Простая процедура чистки и смазки роликов на деле оказывает существенное влияние на работу трансмиссии велосипеда. Замена роликов происходит примерно по той же схеме, старые снимаем, новые устанавливаем. Примечательно, что фирменные ролики Shimano учитывают направление вращения, а вот китайские алюминиевые решения – нет. Им все равно как становиться, так что не заморачивайтесь.
Минусом алюминиевых роликов является повышенная шумность, но в целом все терпимо. Устанавливать их на бюджетные переключатели не рекомендуется, так как люфта верхнего ролика тогда не станет, а значит и дальнейшая эксплуатация может быть сопряжена с постоянными ошибочными переключениями. Винты ставить на уплотнитель резьбы не обязательно, но желательно. Не видел, чтобы они у кого-то в пути раскручивались, но почему бы себя и не перестраховать. Процедура даже на бумаге выглядит простой и быстрой. В реальности займет меньше времени, чем вы потратили на чтение этой статьи. Результат, тем не менее, всегда будет сильно ощутим в движении.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.