Как сделать питание для фотоаппарата
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА
В начале 2000 –х в обиходе простых смертных получили широкое распространение цифровые фотоаппараты. Их популярность была (да, пожалуй, и остается) вполне заслуженной за их надежность, качество работы и возможности не только фотографировать, но создавать видео. Но у цифровых фотоаппаратов есть один недостаток – обычно они продаются без блоков питания от сети, как это предусмотрено для всех современных смартфонов. А в качестве элементов питания в них используются либо батарейки (обычно, по две батарейки по 1,5 В) либо заряжающиеся аккумуляторы (два аккумулятора по 1,2 В, как пример, см. Рис.1). Зарядные устройства для аккумуляторов приходится покупать отдельно, а аккумуляторы имеют ограниченный ресурс. Сегодня вашему вниманию предлагается статья о том, как сделать сетевой блок питания для фотоаппаратов на примере фотоаппарата SONY DSC-S500.
Обоснование необходимости применения блока питания для цифровых фотоаппаратов
К сожалению, работа многих зарядных устройств для аккумуляторов, применяемых в фотоаппаратах, обычно, оставляет желать лучшего, т.к. они не всегда обеспечивают заявленное количество циклов заряда аккумуляторов, а попросту их гробят, да и стоят (по крайней мере, у нас) не дешево. Кроме этого, сами аккумуляторы имеют ограниченный ресурс и емкость, что приводит к необходимости их частой подзарядки или замены. Поэтому я предлагаю для применения цифровых фотоаппаратов в домашних условиях (и там, где есть сетевое питание 220 В) использовать универсальные блоки питания.
Требования к блоку питания
Блоки питания для фотоаппаратов, не считая стандартных требований по надежности и цене, в обязательном порядке должны обеспечивать напряжение питания и силу тока, которое обеспечивают применяемые в них батарейки питания или аккумуляторы (обычно, напряжение 2,5 – 3 В и 1,5 – 2,5 А постоянного тока).
Примечание: Некоторые фотоаппараты могут применять и другие питающие напряжения, поэтому, в обязательном порядке посмотрите характеристики своего девайса. Но в любом случае, блок питания должен обеспечивать указанные питающие токи.
Изготовление блока питания для цифрового фотоаппарата
После того, как мы определились с основными характеристиками блока питания для цифровых фотоаппаратов, можно приступать к его изготовлению. Конечно, у обычного радиолюбителя рука может потянуться к паяльнику, запасам радиодеталей, стеклотекстолиту, покрытому медной фольгой, цапонлаку (для рисования разводки на будущей печатной плате) и т.п. Но, я предлагаю не изобретать велосипед, а поступить гораздо проще – купить уже готовый универсальный блок питания, обеспечивающий заданные характеристики.
Примечание: Наверняка у многих людей завалялись блоки питания от старых радиоэлектронных устройств (Калькуляторов, радиоприемников типа VEF и т.п.). К сожалению, применить их, скорее всего, не удастся без серьезной доработки, в основном, по причине недостаточной мощности, т.к. выходные токи у этих блоков значительно ниже требуемых.
Применение унифицированных блоков питания позволит сократить не только ваши трудозатраты, но и, скорее всего, материальные затраты на изготовление блока питания для фотоаппарата. Ну а тех, кто хотел «закатать рукава», спешу успокоить, что поработать (хоть и немного) вам придется, т.к. вам нужно придумать и реализовать способ подключить блок питания к фотоаппарату.
Чтобы найти подходящий вам блок питания, достаточно в поисковой строке браузера набрать «адаптер питания 3 В 2 А» (или указать другие параметры, которые вам необходимы).
Лично я для своего фотоаппарата SONY DSC-S500 (см. Рис. 2) купил недорогой блок питания «Universal Adapter LP-1000», обеспечивающий напряжения 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 В постоянного тока с допустимой силой тока 2А (см. Рис.3). За него я заплатил всего 6 долларов США. Вы можете выбрать другой блок, по вашему вкусу и исходя из перспектив его использования.
В выбранном мною блоке (см.1 Рис.3) кроме цены мне понравились интерфейс разъема подключения (см.2 Рис.3), набор выходных напряжений управляемых переключателем (см.3 Рис. 3) и набор сменных разъемов подключения к различным девайсам (см.4 Рис. 3). Хотя для моего фотоаппарата SONY DSC-S500 ни один из сменных разъемов (см.4 Рис. 3) не подходит (в фотоаппарате просто нет внешнего разъема для подключения внешнего питания), но, возможно, какой-то разъем со временем может пригодиться.
Для подключения к фотоаппарату блока питания я сделал два штырьковых контакта, которые я изготовил из игл использованных капельных систем. Одна диаметром 2 мм (см.1 Рис.4), а вторая диаметром 1,5 мм (см.2 Рис.4). Диаметр игл я подбирал, исходя из диаметра контактов разъема (см.2 Рис.3).
Иглы я укоротил с помощью бокорезов, но не путем обкушивания, а путем создания нескольких усилий на излом, чтобы не деформировать отверстие иглы, для последующего продевания через него тонкого электрического провода (см.3,4 Рис.4).
Затем продетый через иглу электрический провод я припаял к ее концу (см. Рис. 5).
Следующим этапом подключения блока питания к фотоаппарату является выбор места, куда можно подпаять полученные импровизированные контакты. Т.к. в моем фотоаппарате SONY DSC-S500 нет разъема для подключения внешнего питания, я решил припаять контакты к точкам подключения аккумуляторов, но не на фотоаппарате, а на самих аккумуляторах. Для этого я использовал два уже неисправных аккумулятора (см. Рис.6). Сами неисправные аккумуляторы я использовал как держатели контактов, чтобы не придумывать отдельную систему подключения.
ВНИМАНИЕ: 1. Прежде, чем приступать к пайке проводов, замерьте на блоке питания LP-1000 (см. Рис.3) выходное напряжение и установите переключатель выходных напряжений (см.2 Рис. 3) в положение 3 В. При этом обязательно замерьте выходное напряжение с помощью тестера, иначе вы имеете все шансы подать повышенное напряжение на свой фотоаппарат и вывести его из строя. 2. Все работы по подключению блока питания к фотоаппарату выполняйте при отключенном блоке от сети. 3. При распайке контактов не перепутайте их полярность (2-х миллиметровый контакт это «+», а 1,5 миллиметровый контакт «-»).
И в завершение, чтобы исключить потерю напряжения на неисправных аккумуляторах, на откидной крышке контейнера аккумуляторов фотоаппарата наклейте изоленту на соединительной планке для аккумуляторов (см.1 Рис.7). После этого можно вставлять аккумуляторы с подпаянными контактами от блока питания в фотоаппарат и приступать к его использованию.
Примечание: Предложенный метод изготовления блоков питания является универсальным для любых фотоаппаратов и других устройств, для которых не предусмотрено сетевое питание. Нужно просто правильно подобрать параметры блока питания, который вы хотите использовать для своего девайса, и найти оптимальный способ его подключения.
Иценко Александр Иванович
Внешний источник питания для цифровой камеры, подключение через самодельный адаптер
Не всегда одного штатного аккумулятора цифровой камеры достаточно для нормальной работы. К примеру, при цейтраферной или других видах длительной интервальной съемки заряда аккумулятора может не хватить на весь процесс. Для увеличения продолжительности непрерывной работы камеры используются специальные батарейные ручки под 2 штатных аккумулятора или внешние источники питания. К сожалению, многие камеры не имеют «простых» интерфейсов для подключения внешних источников, а батарейные ручки выпускаются не для всех камер. Но задача обеспечения питания камеры все же решается, и не такими уж сложными средствами. Эта статья о том, как подключить универсальный источник питания с помощью самодельного адаптера-муляжа аккумулятора.
Адаптер-муляж
В одной из прошлых статей («Из практики подготовки к цейтраферной съемке, или Как проявляются законы “падающих бутербродов”») я писал, как сделать простейший батарейный блок под аккумуляторы типоразмера АА для питания камеры Canon PowerShot G9. Эта камера, как и многие другие, не рассчитанные на профессионалов, не имеет специального разъема для подключения внешнего блока питания. Вместо этого такой блок подключается через муляж штатной батарейки, для чего в корпусе камеры есть специальная ниша под провод. Однако приобрести такой адаптер-гильзу практически невозможно. Мне повезло купить недорого аналог штатного аккумулятора и сделать адаптер из него. Но это все же везение.
Хорошо, если корпус аккумулятора конструктивно прост и его муляж можно вылепить (хотя бы из глины) или вырезать (хотя бы из куска дерева) обычными инструментами. Но производители камер стараются сделать так, чтобы сторонние компании или умельцы не могли наладить массовый выпуск универсальных батарей и отобрать у них часть прибыли (отчасти, они, конечно, защищают нас и от потенциально опасной «левой» продукции, но это лишь совсем отчасти). Формы корпусов и разъемов меняются так же регулярно, как модели камер. Поэтому даже при «обновлении» камеры одного и того же производителя, фотограф часто не может использовать старые аккумуляторы.
Самыми универсальными в моих запасах аккумуляторов Canon являются старые BP-511/512 — они подходили и для первых компактов, и для первых зеркалок. В современных линейках аккумуляторы от компактов и зеркалок даже одного поколения, как правило, не взаимозаменяемы.
Как видно по приведенной выше фотографии, современные аккумуляторы имеют довольно непростой разъем, который парой плоских клемм не заменишь. Приобрести «муляж» такого аккумулятора для реализации идеи питания камеры от внешнего блока питания невозможно (почти), а покупать аккумулятор, чтобы использовать только его корпус слишком накладно (ну разве что повезет найти «некондицию»). Опишу собственный опыт изготовления такого муляжа, а также использования внешнего блока питания «Вампирчик» (Мобильный источник питания «Вампирчик-Цифра»).
Для изготовления муляжа аккумулятора (типа LP-E8 от зеркалки Canon EOS 600D) потребуются клеммы щелевого типа. Пара клемм для контактов «+» и «−» была извлечена из компьютерного разъема и смонтирована на провода питания.
Найти заготовки для клемм муляжа аккумулятора можно в компьютерных и прочих разъемах. Клеммы для муляжа нужно предварительно испытать на контактах. В качестве испытательного стенда будем использовать зарядное устройство «моделируемого» аккумулятора. Клеммы должны хорошо держаться на контактах, а глубина щели должна быть достаточной для надежного захвата соответствующего контакта.
После того, как клеммы прикреплены к проводам питания (механическое обжатие и термоусадочная трубка), переходим к изготовлению корпуса аккумулятора. Самым простым способом мне показался процесс с формовкой или отливкой болванки-муляжа из затвердевающей массы. Было изготовлено несколько болванок из разных материалов: клея на эпоксидной основе с наполнителем, термоклея (для электрических монтажных пистолетов), массы для рукоделия на основе глины.
Первый этап — создание формы. Если муляж будет изготовлен из массы на основе эпоксидной смолы, то форму можно сделать из пластилина. Намазываем штатный аккумулятор маслом (я использовал обычное растительное) и формуем «вокруг» него пластилиновую форму. Кладем все вместе в морозильник. Ждем (≈30 минут), пока пластилин хорошо затвердеет. Затем извлекаем аккумулятор, не нарушая форму. Если перед формовкой прикрепить к аккумулятору петлю из тонкого канцелярского скотча, то извлечь его из формы будет проще.
Изготовление пластилиновой формы.
На втором этапе в хорошо охлажденную форму нужно вмонтировать пластиковые перегородки под щели аккумулятора. А затем надеть на них соответствующие клеммы. Пластиковые перегородки должны быть установлены очень точно, иначе щели муляжа окажутся не в том месте и он просто не встанет на место в камере (или еще хуже — повредит контакты в камере!).
Форма с установленными перегородками и клеммами.
Третий этап — заливка формы. На аккумулятор LP-E8 нужно примерно 30-40 мл эпоксидной смеси. В детстве, когда для всяких самоделок приходилось покупать советскую эпоксидку большими банками, я расстраивался по поводу того, что нельзя купить меньшие. Теперь же в магазине, как правило, упаковки по ≈10 мл и я сожалею, что нет больших (и нет в мире совершенства). Расход смеси можно уменьшить, если добавить в смолу наполнитель, к примеру, нарезанную канцелярскую резинку. Эпоксидный клей лучше выбирать такой, который после отвердевания не будет очень жестким (то есть, если в описании обещают прозрачность и твердость стекла, то это не лучше, а хуже). Тогда муляж не будет колоться в области клемм, да и щелевые клеммы будут хоть как-то «подпружинены» упругой массой.
Процесс заполнения формы смесью эпоксидки и резанной резинки.
Клей быстро отвердевает и уже через час-два можно извлекать заготовку муляжа аккумулятора из формы. Чем точнее была сделана форма, тем меньше потребуется дополнительной обработки напильником и наждачной шкуркой.
Готовые муляжи аккумуляторов для установки в камеры Canon PowerShot G9 (слева, в корпусе штатного аккумулятора) и EOS 600D (справа). Если присмотреться, заметно, что одна клемма самодельного муляжа сильно вывернута. Во время затвердевания массы она сместилась из правильного положения, и ее пришлось подгонять «по месту» (такой адаптер лучше не использовать с камерой, чтобы не повредить ее контакты).
При описанной технологии изготовления муляжа аккумулятора мне не удалось сделать достаточно хороший экземпляр. Как бы я ни морозил пластилин, жесткие провода все равно слегка выворачивают клеммные перегородки, и клеммы после затвердевания эпоксидки стоят не так, как нужно. Разумеется, проверять это нужно не на камере, а на зарядном устройстве. Клемму можно слегка подогнуть, но от этого ее механические свойства не улучшатся, да и муляж в области клемм разрушается. Чтобы от этой неприятности избавиться, я разбил процесс изготовления муляжа на две стадии: изготовление части с клеммами и изготовление самого муляжа. В качестве стапеля для изготовления клеммной части использовал зарядное устройство.
Область зарядного устройства, в котором будет формоваться клеммная часть, стоит защитить, к примеру, канцелярским скотчем, и хорошо промазать смазкой. Затем установить в нужное положение клеммы и сделать опалубку из тонкого пластика, в которую и будет заливаться эпоксидка.
Клеммы установлены в зарядное устройство.
Опалубка в зоне клемм, в которую и нужно производить заливку эпоксидной массы.
Заливать эпоксидку в зарядное устройство — варварское занятие. Но если все сделать аккуратно, хорошо промазать все смазкой (масло, силиконовая смазка или силиконовый полироль), которая не даст эпоксидке приклеится к пластику и контактам, то вреда ЗУ не будет (предварительно нужно поэкспериментировать со смазками и используемой эпоксидкой). Заливаем через желобок в опалубку эпоксидку. Ждем пока она хорошо схватится и извлекаем заготовку. В одном случае при изготовлении клеммной части я использовал плохую смазку (машинное масло), и моя конструкция приклеилась к ЗУ. Так как это был первый эксперимент, я подстраховался и не стал ждать полного высыхания, а извлек «деталь» еще сырой. Остатки эпоксидки пришлось удалять шилом и отверткой, но ЗУ я не повредил. В общем, нужно предпринять все возможные меры предосторожности и предварительно проверить комбинации «эпоксидка — смазка — медь — пластик» на предмет «несклеивания»!
Часть муляжа с клеммами.
На второй стадии изготовления муляжа нужно снова сделать форму (из пластилина или другим способом), установить в нее клеммную часть и залить эпоксидную массу с наполнителем.
Альтернативный метод создания формы на основе крышки от штатного аккумулятора (оранжевая) и прозрачного упаковочного (от «блистеров») пластика.
Готовый адаптер-муляж.
Как уже упоминалось, в качестве материала для создания муляжа можно использовать не только эпоксидную смолу с отвердителем и наполнителем. Подойдет любая затвердевающая масса или клей с небольшой усадкой при высыхании. Я пробовал форомовочную массу на основе глины и термоклей. Преимущества этих материалов в том, что они меньше пачкают и не пахнут, не требуют специальной вентиляции при работе. Но есть у них и недостатки. Глина крошится в месте контактов и выхода провода, а горячий термоклей нельзя заливать в пластилиновую форму — он ее расплавит. Если же делать для термоклея форму из глины, она по причине большой вязкости глины получается не точной, и приходится муляж долго доводить до нужных размеров и форм (хотя горячим ножом это делать довольно просто). Кроме того, по поводу термоклея у меня нет уверенности, что он не размягчится в камере. Варианты использования глины и термоклея приведены скорее для того, чтобы показать их меньшую полезность в сравнении эпоксидной массой, и на тот случай, если эпоксидки в ближайшем магазине не окажется, а глина, клей и жажда действий есть.
Вампирчик-Цифра
Про «Вампирчик» (накопитель / преобразователь / источник питания / индикатор) я узнал не так давно из статьи «Техника в руках дикаря: 10 лет спустя». На фоне, мягко говоря, сволочизма с фирменными аккумуляторами, в существование такого универсального, полезного и сравнительно недорогого устройства просто не верилось. Тем не менее, мир оказался не так уж и плох, и в нем не перевелись еще специалисты и энтузиасты реальных дел. Устройство во всех отношениях восхищает. Оно и накопитель (2 встроенных Li-Ion-аккумулятора 3,7 В 2200 мА·ч и подключаемая батарея внешнего блока аккумуляторов), и импульсный преобразователь 4-15 В с током до 1,5 А (при напряжениях до 5 В и с пропорциональным уменьшением при повышении выходного напряжения), и умный контроллер зарядки (от сетевого адаптера, USB, солнечных батарей, вело-динамо) встроенных аккумуляторов, и контроллер зарядки внешних аккумуляторов разных типов. При этом операции зарядки самого «Вампирчика» и питания от него могут производиться синхронно. Есть удобная светодиодная индикация и встроенный цифровой индикатор.
Из недостатков могу отметить два: «городское исполнение» и отсутствие жесткой защиты от дурака. Первое означает, что на работу под дождем или при сильной тряске «Вампирчик» не рассчитан, держать его лучше в герметичном и защищающем от механических повреждений чехле, а устройства подключать к разъемам аккуратно. Что касается «дурака», то с ним сложнее — защиту нужно придумать самому. Так, у меня был опыт съемки, когда я использовал «Вампирчик» для питания камеры и после трех часов работы уже не мог сообразить, как же вставить разъем внешнего аккумуляторного блока (да, еще его штыревые контакты ничем не защищены от случайного КЗ на любую мелкую железку — я просто надел на них кусочек канцелярской резинки-стерки) и воткнул его в «Вампирчик» наоборот. Ну это уж «сам дурак», и ничего не поделаешь. Я думаю, что если бы защита «от дурака» была жестче, устройство бы потеряло в универсальности.
Вампирчик с внешним блоком Li-Ion-аккумуляторов (кроме блока на 2 аккумулятора типа 18650 можно приобрести и на 6). Суммарно по емкости такой комплект (3,7 В × 2,2 А·ч × 4) эквивалентен четырем штатным аккумуляторам зеркалки Canon EOS 600D (7,2 В × 1,12 А·ч).
Вампирчик в сумке (один из вариантов комплектации с сумкой на ремень) подключен к камере через самодельный разъем.
Одна из функций «Вампирчика» — цифровая индикация режимов работы. Она может использоваться не только для точной настройки выходного напряжения, контроля зарядки внешних аккумуляторов, но и, к примеру, для оценки потребления энергии камерой в различных режимах работы. Далее приведена таблица потребления тока камерами Canon EOS 600 D и PowerShot G9 в различных режимах работы. Значения величин тока для краткосрочных процессов (полунажатие на спуск, спуск, фокусировка) — пиковые. Если величина случайно меняется — приведены границы диапазона. Если процесс многоступенчатый (полунажатие — нажатие на спуск — запись данных — пауза) приведены несколько пиковых значений, которые можно отнести к разным этапам работы камеры.
| Режим съемки / камера | Canon EOS 600D, EF 28—135 мм IS, А |
Canon PowerShot G9, А |
| Камера включена (режим съемки) / дисплей выключен | 0,05 | 0,05 |
| Камера включена (режим съемки) / дисплей включен | 0,25—0,15 | 0,3—0,35 |
| Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей выкл. |
0,3-0,5-0,05 | 0,25-0,35-0,1 |
| Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей вкл. |
0,3-0,5-0,15 | 0,35-0,3-0,3 |
| Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл./ дисплей выкл. |
0,3-0,5-0,05 | 0,35-0,3-0,1 |
| Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. /стабилизация вкл./ дисплей вкл. |
0,3-0,5-0,15 | 0,4-0,3-0,3 |
| Просмотр фото | 0,25—0,15 | 0,1 |
| Просмотр видео | 0,3—0,2 | 0,1—0,15 |
| Зарядка вспышки | 1,4—0,8 | 0,6 |
| LiveView | 0,6 | |
| Live View, Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл. |
0,8-0,7-0,7 |
Самые прожорливые потребители: вспышка и матрица с дисплеем в режиме Live View. А вот на стабилизации и фокусировке, а также на просмотре картинок (в течение кратких просмотров после съемки),кажется, можно не экономить.
Адаптер — муляж батарейки. Питаем от розетки 220В фотоаппарат, mp3-плеер, электронный тонометр и др.
Как-то однажды делал я снимки этапов изготовления устройства, подготавливая к публикации свою очередную статью на Датагории. Фотоаппарат у меня — обычный бюджетный цифровик Nikon Coolpix L25. Питается он от двух стандартных пальчиковых батареек типоразмера АА, но я использую никель-металлгидридные аккумуляторы, так как батареек не накупишься.
И тут я подумал, зачем мне дома расходовать ресурс аккумуляторов, когда рядом под рукой есть розетка?
Всё, что нужно для этого: 1) собрать блок питания на 3 В; 2) придумать способ подведения питающего напряжения к фотоаппарату.
↑ Схема блока питания для фотоаппарата Nikon Coolpix L25 и др.
Первое — блок питания — у меня уже был. Схемка простая: на микросхеме LM317 в стандартном включении. Только я делал с переключателем на два фиксированных напряжения: 3,7 В и 5 В.
Исключён фрагмент. Полный вариант доступен меценатам и полноправным членам сообщества.
Необязательно использовать именно данную схему. Я просто привёл её как пример. Напряжение и ток на выходе блока питания должны соответствовать напряжению устройства и его токопотреблению (желательно с запасом).
↑ «Муляж» батареек АА как средство подключения стационарного питания
Но тема данной статьи относится больше ко второму пункту — как подвести это напряжение. Не на всех фотоаппаратах есть специальный разъем внешнего питания. И даже когда он есть, совсем не тривиальная задача — найти ответный штеккер и угадать полярность. Ошибиться можно только 1 раз.
Нужен переходник, адаптер, муляж батареек! Из чего можно сделать муляж батареек? Нужно что-то цилиндрическое, полое внутри, чтобы припаять провода к контактам, а также установить дополнительные детали (о них чуть позже). По-моему, самое простое и лучшее решение — использовать для этого одноразовые 5-кубовые шприцы. Диаметр 5-кубовки 14 мм, что соответствует диаметру АА батарейки.
Берём два шприца. Отмеряем со стороны носика 50 мм и отрезаем острым ножом всё лишнее (носик, естественно, тоже). Минусовой контакт я сделал так. Нашёл омеднённый болт (не помню точно — М6 или М8), отрезал от него головку, немного обточил её на наждаке, сбоку просверлил отверстие и нарезал резьбу М2. С помощью винтика с потайной головкой потом прикрутим к шприцу так, чтобы ни за что не цепляло при вставке адаптера в отсек. Ну и обязательно залуживаем место под пайку.
Плюсовым выводом будет служить потайная головка винта М3, прикрученного ко второму шприцу. Изнутри к нему прикрутим контактный лепесток. Обратную сторону этого шприца закрываем заглушкой из оргстекла, обточенной до такого размера, чтобы плотно входила. Между собой шприцы я соединил при помощи двух втулок от наконечников для проводов 2,5 мм². Вставил их в заранее сделанные отверстия и сжал пинцетом сколько смог.
Теперь о дополнительных деталях. Так как в момент включения фотоаппарата происходит скачок потребления тока (запуск механики), то для надёжного запуска, а также для дополнительной фильтрации напряжения я установил внутрь одного из шприцов электролитический конденсатор 2200 мкФ, подсоединив его параллельно контактам с соблюдением полярности. Также я зашунтировал его керамическим конденсатором 0,1 мкФ. Плюсовой провод от блока питания я подключил не напрямую к контакту, а через кремниевый диод с прямым током 2 А. Диод выполняет две функции: во первых, гасит «лишние» 0,6 — 0,7 В от блока питания, и во вторых, защищает от неправильной полярности подключения.
Кстати, смонтировать детали внутри шприцов — самый трудный этап, требующий усидчивости, терпения и некоторой сообразительности.
Какой взять провод? Для удобного пользования достаточно будет провода длиной 1,5 — 2 метра. Провод лучше брать гибкий медный многожильный. Я использовал отрезок провода от индуктивного датчика. Можно от геркона, или любой подходящий, чтобы проходил в отверстие на фотоаппарате.
Ещё в настройках фотоаппарата нужно установить «правильный» тип батарей — щелочные.
Теперь можно вставлять адаптер в отсек, включать питание, и снимать сколько угодно, не беспокоясь, что аккумуляторы разрядятся в самый неподходящий момент.
Фотки размытые, так как снимал другим фотоаппаратом, в котором отсутствует режим макросъёмки.
↑ Решения для батарей и аккумуляторов других размеров и форматов
Хочу отметить, что если в аппаратуре используются какие-либо нестандартные аккумуляторы, то это тоже не проблема.
Я, например, когда-то изготовил из фольгированного стеклотекстолита вот такой адаптер по размерам аккумулятора:
Внутри поместился маленький электролит 22 мкФ. Питал от этого же БП напряжением 3,7 В без дополнительного диода.
Область применения адаптеров может быть различной. Можно запитывать некоторые детские игрушки, такие как детские ноутбуки, музыкальные инструменты, но только, конечно, не машинки или другие движущиеся игрушки. Количество батареек может быть любым, соответственно ему выбираем напряжение блока питания.
Да, вспомнил. Давно уже делал я вот такую коробочку (19 х 26 х 48) — адаптер для питания MP3-плеера на одной батарейке ААА.
Здесь «батарейка» — футлярчик от тонких графитовых стержней. Схема аналогичная:
Коробочка в действии:
Ещё одно применение. Моя тёща — гипертоник. Ей приходится очень часто измерять давление электронным тонометром, она практически не расстаётся с ним. А при частом использовании батарейки быстро садятся. Я сделал ей адаптер из 2-кубовых шприцов (соответствуют размеру батареек ААА).
В качестве блока питания я взял старое зарядное устройство от Sony Ericsson c выходным напряжением 5 В. Внутри одного из шприцов разместил три последовательно соединённых диода. В сумме падение напряжения на них получается около 2 В. Шприцы между собой я просто смотал скотчем. Теперь тёща, когда находится дома, пользуется моим адаптером, а когда рядом нет розетки — вставляет батарейки, на которые теперь уходит меньше денег.
P.S. Я не претендую на оригинальность, очень вероятно, что так уже кто-то делал. Просто хочу поделиться идеей, может кому-то пригодится.
Спасибо за внимание!
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
�� Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
ACK-E5 Питание от сети 220в для Canon 450D 500D 1000D
Шнур питания АСК-Е5 используется для питания фотокамеры непосредственно от сети переменного тока. В комплект входит специальный адаптер переменного тока, выполняющий роль трансформатора входного напряжения сети питания в постоянный ток, имитирующий работу аккумулятора. Также прибор оснащён разветвителем постоянного тока, который помещается на место батарейки и подаёт напряжение на нужные контакты. Такое устройство позволит пользователю включить камеру в сеть и работать в бесперебойном режиме.
Технические характеристики и совместимые модели фотокамер
Приемлемые характеристики электрической сети для устройства АСК-Е5: переменный ток напряжением от 100 В до 240 В, частотой 50–60 Гц. Российский стандарт сети питания – 220 В и 50 Гц. Любой переменный ток из заданного диапазона напряжений и частот преобразуется устройством в постоянный 7,4 В силой в 2 А. Длина кабеля, которым укомплектован прибор, – около 2,1 м. Этого достаточно для комфортной работы с камерой в режиме питания от сети: длина провода позволяет отходить от электрической розетки на такое расстояние, которое даёт возможность выбора лучшего ракурса фотографии. Самая крупная деталь прибора, адаптер переменного тока, имеет габариты 10*4,3*2,7 см и легко помещается в портфель или дамскую сумочку. С его помощью можно войти в режим питания от сети прямо на месте фотосессии, которая не сорвётся из-за севшей батарейки фотокамеры, если процесс съёмки затянется. Это особенно актуально для камер со старым аккумулятором, который ещё работает, но разряжается быстрее обычного.
Устройство бесперебойного питания АСК-Е5 совместимо со всеми фотоаппаратами, использующими аккумулятор Canon LP-E5, а именно линейками устройств: Canon EOS (450D 500D 1000D, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Rebel T1i), Canon Power Shot (S1 IS, S2 IS, S30, S40, S45, S50, S50PRO, S60, S80), Canon Digital Rebel (XS, XSi, 450D XS), Canon Elura 40 и 50.
В стандартной комплектации устройства АСК-Е5 содержится основной сетевой кабель, адаптер переменного тока, выступающий в роли трансформатора, и разветвитель постоянного тока, имитирующий аккумулятор. Производитель напоминает, что при покупке следует убедиться в наличии всех частей устройства в упаковке. Чтобы заказать аппарат бесперебойного питания в нашем интернет-магазине, позвоните в call-центр по телефону, указанному на сайте, напишите нам на электронную почту или оставьте онлайн-заявку.
Питание фотоаппарата Canon от Сети 220 В. Подходит к моделям, имеющим аккумулятор Canon LP-E5. Бесперебойная работа фотоаппарата от розетки.
В коробке:
— Блок питания CA-PS700
— Шнур в розетку 220 V
— Картридж аккумулятор LP-E5
